基本信息
0叢書名:莊臣食單系列美食叢書
平裝:127頁
正文語種:簡體中文
開本:16
ISBN:9787218065793
條形碼:9787218065793
商品尺寸:23.4x17x1.2cm
商品重量:381g
ASIN:B003CJKUOC
內容簡介
《瓜果蔬菜的N種烹·食法》內容簡介：吃東西並非吃得多就代表對美食有認識，這只能說是“老饕”。吃得精細，囊括平、貴，吃出滋味，養生適口，是筆者一向主張的美食精神。改革開放前，物資匱乏，說不上有什麼美食。那時美味留給人們的回憶，是面醬、豬油渣。豬油渣便宜，甚至成為雲吞餡料的主角，代替了生猛的鮮蝦。而這種味道也成為了時代性的民間美食的一種代表。“新生代”沒有這種經歷，就不會對這種味道有太多感受。從某一角度而言，這種味道是不值得回味的。改革開放後，物資逐漸豐富，美食“百花齊放”，國人的“民以食為天”，又再一次得到“刷新”。現代人受益於經濟的發展，吃到的東西除了來自本地的食材之外，舶來品也蜂擁而至，於是，成就了“美食無國界”。
當經歷了吃得飽、吃得好、吃得精和吃得健康之後，人類的天性會促使我們返璞歸真，潛意識地尋找“以前”的味道。於是，開始了由到酒樓吃飯，再到回家自己動手的“行動”。因為家裡的油米質量都相對放心，最好家中的老媽還在，能帶著一份感恩之心來品味她的手藝。年輕人也像在外國電影裡看到的，在家裡做早餐給愛人吃，到超市買東西回家，享受烹飪的樂趣。
吃能給我們回味，回味每～種味道和每一段人生經歷的細節。如果在最後的晚餐，還有能力的話，我們每個人都會希望穿上自己最好看的衣服，吃著自己最鍾愛的美食，一躍成仙。
編輯推薦
《瓜果蔬菜的N種烹·食法》：《廣州日報》美食專欄《莊臣食單》多年精華集萃,香港亞洲電視台熱播節目《廣飲廣食》經典之選.美食與文化相結合。帶來味羞與心靈的雙重享受！作者歷時三年多。將自己遊歷世界各地的美食心得一一紀錄下來，並與許多行業內的名廚探討考證，將飲食文化與廚藝相結合，編著了本叢書。作者簡介
莊臣，美食美酒、時尚生活寫作人、著名美食家。曾在英國學習酒店管理，是改革開放後第一批打造國際五星級酒店的先行者，曾擔任餐飲總監一職多年，目睹過眾多政要富豪的飲食愛好，見證了葡萄酒、雪茄在中國的發展。是一個懂享受、愛旅遊的人。1991年開始參與電視飲食節目的拍攝，1996年起在各類平面媒體開設飲食專欄。2004年始，應《廣州日報》邀請，與香港著名美食家蔡瀾同期開設飲食雜談欄目，隨後在該報實用新聞版增設《莊臣食單》至今。目前，正主持著香港亞洲電視本港台逢周日晚八點播出的《廣飲廣食》節目。
品牌欄目：
《廣州日報》的《莊臣食單》、中國飯店雜誌的《葡萄酒專欄》、美食導報的《與莊臣同醉》、亞洲電視本港台的《廣飲廣食》、廣州電視台的《冠軍美食》、廣東電視珠江台的《莊臣品酒論味》等。
國家一級評審，廣州大學旅遊學院客座教授，2004年獲法國國際美食會授勳國際美食博士，2005年榮獲廣州市政府授予的“年度餐飲風雲人物”和“飲食文化推廣家”殊榮。
目錄
蘿蔔牛腩煲蘿蔔燜羊肉
上湯白菜
十八羅漢菜
栗子燒二冬
冬筍燒肉
涼拌苦瓜
蒸釀苦瓜
咕嚕素遼參
濃雞汁冬瓜
蓮子冬瓜煲老鴨
清炒蓮藕
醬燒茄子
家常味
蘿蔔絲鯽魚湯
干貝雞腳小白菜湯
五彩炒藕片
麻醬拌青豆角
脆皮香芒南瓜
涼拌黃瓜
青瓜炒黃牛肉
海味泡椒燜冬瓜
白切蓮藕
鹹魚炒芥藍
清炒苦菜
魚香茄子
清蒸南瓜
大蔥燒海參
尋味
蘿蔔乾炒臘肉
家鄉醬蘿蔔
涼瓜燜剝皮牛
護國素翅
虎皮尖椒爆炒臘肉
皺皮椒炒牛肝菌
蚝皇大花菇
拍蒜豆醬炒通菜
桂花板栗
清炒雲南小瓜
蚝油娃娃菜
虎皮尖椒炒肥腸
銀魚乾蒸芋絲
雲腿蒸冬瓜
江珧柱扣冬瓜脯
梅子醬番石榴
椰汁炒雜菜
金蒜蒸娃娃菜
玉米粉肉汁蒸茼蒿
椒油炒雲耳
異國味
青木瓜沙拉
泰式炒雜菜
韓式泡菜牛肉炒飯
麻醬菠菜
紫蘇泰茄炒冬粉
番茄大蝦濃湯
義大利什菜湯
凱撒沙拉伴煙鴨胸肉
雜菜沙拉
美味沙拉
序言
三年已經不知不覺過去了。回想《莊臣食單》誕生伊始，欄目編輯建議我一天一稿，但筆者以為，這種類型的文章，表達的是一種飲食心得，需要耗費大量的時間，才可能將飲食人文、菜式的烹飪技法以及色相勾畫出來。而且，每一目的《食單》都要經過一番細品慢嘗的過程，急不得。況且，筆者還要兼顧其它多個美食欄目，並四處奔波拍攝電視節目。所以，周六、周日休筆，實屬無奈。寧缺勿亂。寫食講食不像新聞或者娛樂節目那么“熱鬧”，讀圖時代的到來和網路的蔓延，令許多厚重的東西變得輕飄而浮躁。文化越來越“快餐”，車模、靚模（香港稱年紀小、資歷少的模特）越來越年少，品味在不知不覺間被顛覆，甚至連美食欄目也需要美女來“烘托”，以招徠更多的關注。
其實，真正好吃的東西是無需借力的，但人的感覺就是這樣，染色體的基因決定了“秀色可餐”更豐富的內涵。當然，如果既有好吃的，又有美女相伴，那豈不是美上加美？但領悟美食，歸根結底還是需要用心。
俗語有云：衣不稱身，身之災也。我也常說：味不適口，心之災也。味道是主觀的，有乾種？不是；有萬種？也不是，是數不清的。我喜歡獨自去“偷歡”，當然說的是“獵食”。有時，一個人可以更容易集中精神去享受、品味；此外，不告訴餐廳的負責人也更容易試出真味。
什麼是真正的味道，有傳統無正宗！
上個世紀的九十年代，是廣府菜發展的高峰時期，以燕、鮑、參、翅，港式粵菜名貴小炒為代表，它在原材料及調味料的選用上，體現了精與新的特點，技法更加多樣化，也兼容了港式粵菜從海外引進的調味料，比如南洋咖喱、西式日式醬汁等，它們一直到現在都還很流行。
文摘
十八羅漢菜有葷做和素做兩種。但通常會以素做的居多，這種做法是以冬筍、冬菇、木耳、胡蘿蔔等為原料。據說，它還曾經是慈禧太后的御膳之一。這道菜吃起來鮮嫩爽口，有種回歸山野的感覺，簡單、樸素、和諧，吃此菜的過程簡直就是一次心靈逐漸清靜、逐漸洗禮的過程。“心安茅屋穩，性定菜根香。”
提起羅漢菜，還要說到佛教寺院，因為正宗的羅漢菜最早起源於寺院，是佛門的齋飯，菜名出自釋迦牟尼佛的弟子十八羅漢。雖然有的飯館或素齋館也做此菜，但終究比不上寺院的味道，估計是少了幾分香火氣的薰陶吧。
傳統的羅漢菜要有三菇（菇菌）、六耳（像木耳、銀耳等）和九筍，共十八樣食材，而竹蓀代表觀音。當然，我們在做的時候不一定非要湊齊18種原料，揀自己喜歡吃的來做就行了。
相傳，釋迦牟尼佛在圓寂時曾囑託十八羅漢不入涅柴，永駐世間，弘傳佛法。十八羅漢在世間做了數不清的善行，所以不少名山古剎都供奉有十八羅漢的塑像。而羅漢菜始於唐代，眾佛寺精選各種素菜為原料，一般要選用十八種，與“十八羅漢”同數，是對羅漢廣為行善、弘傳佛法的敬仰。元代I法家、詩人鮮于樞云：“童炒羅漢菜，其名蓋已古矣。，’到了清代，羅漢菜成為了宮廷名菜，御膳房常做，慈禧太后對“羅漢菜”青昧有加，其菜式也多變，出現了“羅漢全齋”、“羅漢菜心”、“羅漢豆腐”、“羅漢麵筋”等。對此，清人薛寶辰在《素食略說》中有總結：“羅漢菜，菜蔬瓜之類，與豆腐、豆腐皮、麵筋、粉條等，俱以香油炸過，加湯一鍋同燜。甚有山家風味。太乙渚寺，恆用此法。”
