歷史發展

鹹豐末年,掌柜的張克宣從老家山東來到北京,開了這家山東風味的惠豐堂。開始專辦紅白喜事,由張克宣一手操持並不僱傭夥計,有事就招呼幾個人辦幾桌,沒事也就不開張了。後來張克宣和李連英的乾兒子李季良拜了把兄弟,李季良給了張克宣一筆銀子,把惠豐堂整修一番,開設了賣零

吃,包酒席業務,還增添了雅座,生意漸漸興旺起來。李季良還辦了個戲班子,落腳在惠豐堂。尚小雲就是惠豐堂的紅角。
1956年,惠豐堂由前門外搬到復興門外翠微路,至今仍保持著山東風味。當年的少掌柜李秀庚(張克宣之孫)已六十有七了,現在依然沒有離開惠豐堂;另外,當年在惠豐堂學徒的張志釗老師傅,也還在這裡傳授著惠豐正宗絕技。
惠豐堂1956年經公私合營後遷到翠微路,1978年恢復惠豐堂字號。在文革期間曾改名為“工農兵食堂”、“翠微路餐廳”等名稱;後翠微路地區改造,飯莊搬到翠微大廈四層,現在經擴建裝修,一樓為零點散座餐廳,二樓設有豪華宴會廳和十二個雅座餐廳,達一千多平方米的營業面積可同時接待七百位賓客就餐。
惠豐堂1991年飯莊被評為市級先進企業。
內堂布置
一進大門,在迎賓廳的牆上掛著一幅精美的書法作品,裡面介紹惠豐堂始創於1858年,原址在前門外大柵欄觀音寺街的一個四合院內,當時還沒有字號。重張的惠豐堂在口味上注重保持原料本身的味道,以清、淡、鮮、嫩為主,講究奶湯、清湯的調劑;在製作上以“扒”、“燴”、“爆”突出。
看家菜

燴菜是惠豐堂的看家菜,像燴鴨丁鮮蘑、燴生雞絲、糟燴鴨肝等都是名聲在外,有汁濃色鮮、味厚不膩的美譽。不過,說到看家菜中的招牌菜則當屬燒燴爪尖。燒燴說白了就是先燒後燴,有湯有菜,拿老話就是“下飯菜”。這燒燴爪尖先將豬蹄醬制三個小時入味,然後去骨壓制用改刀切成3厘米見方,再將油燒熱,放入豬蹄炸成醬黃色撈出。這時,高湯就得備好了。這高湯高就高在不用什麼雞精、味素,純粹是用整雞、整牛肉等燉上三四個小時,一直燉到這些肉都沒“魂(形容至爛)”了,那湯才叫做好。炒鍋下入炸好的豬蹄,佐以鹽、味素、醬油、料酒、水、澱粉,倒入兌好的芡汁燒開,這道菜顏色呈棗紅色,口味講究個鹹鮮醇香。而“扒三絲魚翅”,成菜後形如扇面,口味清鮮,色澤金黃,軟嫩可口。“九轉大腸”更是令人叫絕。每塊大腸都是銅錢大小,捲成卷,色澤棗紅,鹹甜酸辣、爛而不膩。據說當年慈禧太后讚不絕口,賜給惠豐堂飯莊“提盒扁擔”做為入宮標誌,隨時送膳進宮。現在惠豐堂的主廚王永貴師傅是國家級烹飪技師,40多年的烹飪經驗使得惠豐堂的名氣又逐漸響亮起來。
相關故事

話說惠豐堂的老闆張先生和李蓮英的乾兒子私交甚篤,因此李蓮英也利用自己的影響力幫了惠豐堂一把,也以此慈禧太后就有機會品張了惠豐堂的菜餚,之後大為讚賞並且親題“惠豐堂”匾額,同時慈禧還賜予惠豐堂御用“圓籠扁擔”作為可隨時入宮標誌。這圓籠扁擔也就成惠豐堂的招牌和出入紫禁城的金腰牌,每當慈禧好想吃,惠豐堂就會做好之後用這個圓籠扁擔送進宮。
民國後,惠豐堂名聲依舊,北洋軍閥皖系首領段祺瑞,北洋軍閥張勛、吳佩孚,戲曲界老前輩四大名旦梅蘭芳、尚小雲、荀惠生,著名武生楊小樓先生等常來聚會。歷經清末煙火和民國風雲,經營山東菜餚的“堂”字號先後倒閉,唯有“惠豐堂”奇蹟般地倖存下來,成為昔日八大堂中僅存的一枚碩果。
惠豐堂飯莊

百年老店惠豐堂飯莊現有特級廚3名、一級廚師5名、三級以上廚師40名;一級服務師4名、二級服務師13名、三級以上服務人員43名。技術力量可謂十分雄厚。
鎮店之寶:燴菜是惠豐堂的看家菜,不過,說到看家菜中的招牌菜則當屬燒燴爪尖。燒燴說白了就是先燒後燴,這燒燴爪尖先將豬蹄醬制三個小時入味,然後去骨壓制用改刀切成3厘米見方,再將油燒熱放入豬蹄炸成醬黃色撈出。炒鍋下剛炸好的豬蹄,佐以鹽、味素、醬油、料酒、水、澱粉,倒入兌好的汁燒開就可以了。顏色呈棗紅色,口味講究個鹹鮮醇香。