談吃與畫餅充飢

《談吃與畫餅充飢》由張愛玲編寫，台灣皇冠出版社出版。

基本信息

作者：張愛玲
發行：台灣皇冠出版社，1988年

作者簡介：張愛玲中國現代作家。張愛玲本名張瑛，出生在上海公共租界西區的麥根路313號的一幢建於清末的仿西式豪宅中。張愛玲的家世顯赫，祖父張佩綸是清末名臣，祖母李菊耦是朝廷重臣李鴻章的長女。張愛玲一生創作大量文學作品。類型包括小說、散文、電影劇本以及文學論著，她的書信也被人們作為著作的一部分加以研究。1944年張愛玲結識作家胡蘭成與之交往。1973年，張愛玲定居洛杉磯，1995年9月8日，張愛玲的房東發現她逝世於加州韋斯特伍德市羅徹斯特大道的公寓，終年75歲，死因為動脈硬化心血管病。

文章摘選

報刊上談吃的文字很多，也從來不嫌多。中國人好吃，我覺得是值得驕傲的，因為是一種最基本的生活藝術。如插花與室內裝修，就不是人人都能做得到的，而相形之下又都是小事。“民以食為天”，但看大餅油條的精緻，就知道“食”不光是填飽肚子就算了。燒餅是唐朝自西域傳人，但是南宋才有油條，因為當時對奸相秦接的民憤，叫“油炸檢”，至少江南還有這名稱。我進的學校，宿舍里走私販賣點心與花生米的老女傭叫油條“油炸燴”，我還以為是“油炸鬼”——吳語“檢”讀作“鬼”。大餅油條同吃，由於甜鹹與質地厚韌脆薄的對照，與光吃燒餅味道大不相同，這是中國人自己發明的。有人把油條塞在燒餅里吃，但是油條壓扁了就又稍差，因為它裡面的空氣也是不可少的成分之一。 　周作人寫散文喜歡談吃，為自己辯護說：“飲食男女，人之大欲存焉”，但是男女之事到處都是一樣，沒什麼可說的，而各地的吃食不同。這話也有理，不過他寫來寫去都是他故鄉紹興的幾樣最節儉清淡的菜，除了當地出筍，似乎也沒什麼特色。炒冷飯的次數多了，未免使人感到厭倦。 　一樣懷舊，由不同的作者寫來，就有興趣，大都有一個城市的特殊情調，或是濃厚的鄉土氣息，即使是連糯米或紅棗都沒有的窮鄉僻壤，要用代用品，不見得怎么好吃，而由於懷鄉症與童年的回憶，自稱饞涎欲滴。這些代用品也都是史料。此外就是美食家的回憶錄，記載的名菜小吃不但眼前已經吃不到了，就有也走了樣，就連大陸上當地大概也絕跡了，當然更是史料。不過給一般讀者看，盛筵難再，不免有畫餅充飢之感。尤其是身在海外的人。我們中國人享慣口福，除了本士都是中國人的災區。——當然也不必慘到這樣。西諺有云：“二鳥在林中不如一鳥在手。”先談樹叢中碉瞅的二鳥，雖然驚鴻一瞥，已經消逝了。 　我姑姑有一次想吃“粘粘轉”，是從前田上來人帶來的青色的麥粒，還沒熟。我太五穀不分，無法想像，只聯想到“青禾”，王安石的新政之一，講《綱鑑易知錄》的老先生沉著臉在句旁連點一串點子，因為擾民。總是捐稅了——還是貸款？我一想起來就腦子裡一片混亂，我始姑的話根本沒聽清楚，只聽見下在一鍋滾水裡，滿鍋的小綠點子團團急轉——因此叫“粘粘(拈拈？年年？)轉”，吃起來有一股清香。 　自從我小時候，田上帶來的就只有大麥面子，暗黃色的麵粉，大概乾焙過的，用滾水加糖調成稠糊，有一種焦香，遠勝桂格麥片。藕粉不能比，只宜病中吃。出“粘粘轉”的田地也不知是賣了還是分家沒分到，還是這樣東西已經失傳了。田地大概都在安徽，我只知道有的在無為洲，這富於哲學意昧與詩意的地名容易記。大麥面子此後也從來沒見過，也沒聽說現。 　韓戰的中共宣傳報導，寫士兵空心肚子上陣，餓了就在口袋裡撈一把“炒麵”往嘴裡送，想也就是跟炒米一樣，可以用滾水沖了吃的。炒米也就是美國五花八門的“早餐五穀”中的“吹漲米”(puffed rice )，儘管製法不同。“早餐五穀”只要加牛奶，比煮麥片簡便，又適合西方人喝冷牛奶的習慣，所以成為最大的工業之一。我們的炒米與大麥面子——“炒麵”沒吃過不敢說——聽其自生自滅，實在可惜。 　第一次看見大張的紫菜，打開來約有三尺見方，一幅脆薄細緻的深紫的紙，有點發亮，像有大波紋暗花的絲綢，微有摺痕，我驚喜得叫出聲來，覺得是中國人的傑作之一。紫菜湯含碘質，於人體有益，又是最簡便的速食，不過近年來似乎不大有人吃了。 　聽見我姑姑說：“從前相府老太太看《儒林外史》，就看個吃。”親戚與傭僕都稱李鴻章的長媳“相府老太太”或是“二老太太”——大房是過繼的侄子李經勞。《儒林外史》我多年沒看了，除了救了匡超人一命的一碗綠豆湯，只記得每桌飯的選單都很平實，是近代江南華中最常見的菜，當然對胃口，不像《金瓶梅》里潘金蓮能用“一根柴火就煙得稀爛”的豬頭，時代上相隔不遠，而有原始的恐怖感。 　《紅樓夢》上的食物的一個特點是鵝，有“胭脂鵝脯”，想必是臆臘——醬鴨也是紅通通的。迎春“鼻膩鵝脂”、“膚如凝脂”一般都指豬油……