詞語釋義
基本解釋
成衣 chéngyī
成衣成衣 chéngyī
[tailoring] 服裝加工
成衣店
詳細解釋
1. 裁製衣服。《淮南子·說山訓》：“先針而後縷，可以成帷，先縷而後針，不可以成衣。” 清 吳熾昌 《客窗閒話·呆官》：“忽憶及忤逆事，命仆喚紉工，仆誤為其欲成衣也。”
2. 稱裁製衣服的工人。
《老殘遊記》第三回：“本日在大街上買了一匹繭綢，又買了一件大呢馬褂面子，拿回寓去，叫個成衣做一身棉袍子馬褂。”
3. 製成後出售的衣服。
韓希鈞 《霞光》：“她把衣服穿到身上，長短、寬窄正好合身。她覺得很奇怪……這是她平生第一次買成衣穿呀！”
基本概念
在服裝行業中，一般人容易被一些常見的名稱如成衣、高級成衣及高級定製服混淆，其實這些名稱背後都各有其統一的基本概念。高級定製服
高級定製服（Haute Couture）是地道的法國國粹，自1858年誕生，法國高級定製服已經有了150多年的歷史。1858年，Charles Frederick Worth首次將設計的觀念引入時裝界，並在巴黎開設了以他個人名字命名的專為上層女性度身頂制的高級服裝店。這是歷史上第一個高級定製服裝店。Worth首次以設計師而非傳統裁縫的身份出現在世人面前。當他的設計得到法國皇后的青睞之後，更是聲名遠播。世界各地的皇室貴族趨之若鶩，不但為服裝的高昂價格欣然買單，更為擁有Worth設計的服裝而深感自豪。
1868年法國高級定製服聯合會正式成立 。
巴黎第一個高級定製服設計師的權威組織，也就是現在的高級定製服聯合會，對高級定製服裝店的規模、技術條件、發布會細節等做了嚴格規定。時隔百年，巴黎高級定製服裝店至今還遵守著這些傳統。
Haute Couture必須同時滿足四個條件：
第一，在巴黎設有工作室，能參加高級定製服女裝協會舉辦的每年1月和7月的兩次女裝展示.
第二，每次展示至少要有75件以上的設計是由首席設計師完成
第三，常年雇用3個以上的專職模特
第四，每個款式的服裝件數極少並且基本由手工完成。
滿足以上條件之後，還要由法國工業部審批核准，才能命名為“Haute Couture”。
1945年起法國政府對行業定下了一系列標準，最後只有Chanel,Christian Dior,Yves saint Laurent 等20間公司獲得了高級定製服資格。
定做流程：
設計師根據顧客的獨到需要進行創作。
按照顧客身材定做模型，並在模型用胚布上進行立體裁剪
打版師用紙板製作紙樣。
首席縫紉師用胚布製作樣衣，顧客試穿並進行修改。
縫紉師用選定的面料進行裁剪縫製。
在試裝時還要對細節進行修改和調整，一套衣服至少要試穿3次才能完成。
由於Haute Couture製作中大量運用手工刺繡釘珠，售價超過25萬美元也不足為奇，簡單沒有刺繡的款式1-2萬美元。
全球的Haute Couture固定顧客只有2000人左右，現今的高級定製服品牌只有不足20個。
高級成衣
高級成衣（Ready-to-wear ）譯自法語Pret-a-porter是指在一定程度上保留或繼承了Haute couture（高級定製服）的某些技術，以中產階級為對象的小批量多品種的高檔成衣。是介於Haute couture和以一般大眾為對象的大批量生產的廉價成衣（法語稱Confection）之間的一種服裝產業。
該名稱初用於二戰後，本是Haute couture的副業，到二十世紀六十年代，由於人們生活方式的轉變，高級成衣業蓬勃發展起來，大有取代Haute couture之勢。
巴黎，紐約，米蘭，倫敦四大時裝周，就是高級成衣的發布和進行交易的活動。
高級成衣與一般成衣的區別，不僅在於其批量大小，質量高低，關鍵還在於其設計的個性和品位，因此，國際上的高級成衣大體都是一些設計師品牌。
文言文《成衣》
原文
成衣【清】錢泳成衣匠各省俱有，而寧波尤多。今京城內外成衣者，皆寧波人也。昔有人持匹帛命成衣者裁剪。遂詢主人之性情、年紀、狀貌並何年得科第，而獨不言尺寸。其人怪之。成衣者曰：“少年科第者，其性傲，胸必挺，需前長而後短；老年科第者，其心慵，背必傴，需前短而後長。肥者其腰寬，瘦者其身仄。性之急者宜衣短，性之緩者宜衣長。至於尺寸，成法也，何必問耶！”
余謂斯匠可與言成衣矣。今之成衣者，輒以舊衣定尺寸，以新樣為時尚，不知短長之理，先蓄覬覦之心。不論男女衣裳，要如杜少陵詩所謂“穩稱身”者，實難其人焉。 （選自《履園叢話·藝能》）
翻譯
裁縫這行當各地都有，而寧波人尤其多。現在京城內外做衣服的，大多都是寧波人。從前有個傭人拿一匹絲綢讓裁縫剪裁做衣服。（這個裁縫）於是問主人的性情、年紀、長相，而且問哪年參加科舉考試以及等級等，卻單單不提衣服的尺寸。這個傭人對此感到很奇怪。這個裁縫說：“青年科考中舉的人，他的性情傲慢，一定挺著胸，衣服需前身長而後身短；老年科考中舉的人，他的心情一定消沉，背一定彎曲，衣服需前身短而後身長；胖人他的腰寬，瘦人他的身子窄；性子急的人適合穿短衣服，性子慢的人適合穿長衣服。至於尺寸，自有一套程式，何必問呢！”依我（指作者）看，可與這個裁縫談論做衣服的道理了。現在一般的裁縫，總是比照舊衣服定尺寸，拿新樣式當時髦，不懂得衣服長短的道理，倒先存著貪污布料的非分之想。不論男女衣服，要都做到像杜甫詩里所說的“穩稱身”那么妥貼合身，實在太難為現在的裁縫了。
注釋
成衣匠：裁縫。俱：全，都。
匹（pǐ）帛（bó）：一匹絲綢。
心慵：意氣消沉。
慵：懶
傴：曲背，駝背。
仄（zè）：狹窄，窄。
性之急：性子急。
性之緩：性子慢。
蓄：心裡藏著；存著。
覬（jì）覦（yú）之心：希望得到不應該得到的東西；這裡指壓縮尺寸，偷減布料的想法。
穩稱身：指衣服貼身，不至於被風掀起。
輒（zhé）：總是。
怪：對......感到奇怪。
緩者：溫和的人，慢性的人。
啟示
那位高明的成衣匠，先在“量”上下功夫，不僅掌握了穿衣人的年齡、相貌、體型的特點，而且摸透了穿衣人的性情和心理特點，甚至揣摩到當時的官場習性和士林風氣，可謂調查研究到家了。不象“今之成衣者”只知徒尚時髦，翻新花樣，而“不知長短之理”，難以裁剪出美觀而合身的衣服。從唯物的觀點來看，一切必須堅持從實際出發，必須堅持具體情況具體分析，分析出矛盾的特殊性，並根據事物的特點去辦事情。反過來，只有從客觀存在的一切事物中，探求其固有的規律性，掌握對象的一切特徵，就不會脫離客觀實際。
50名頂級服裝設計師
| 排名 | 姓名 | 所屬國家 | 影響年代 | 擅長設計 | 服裝特色風格 |
| 1 | 阿道夫（Adolfo） | 西班牙 | 60～80年代 | 休閒褲 | 採用立體剪裁，使褲子自然地去改良穿著者的身材，使得體型看上去更加修長美觀 |
| 2 | 吉爾伯特·阿德里安（Adrian，Gilbert） | 美國 | 30～40年代 | 電影服裝 | 專為名人設計，影星Joan Crawford、Garbo、Harlow都穿過他的服裝 |
| 3 | 喬治·阿瑪尼（Armani，Giorgio） | 義大利 | 80～90年代 | 男式及女式的時裝 | 中性，優雅含蓄，大方簡潔，做工考究 |
| 4 | 蘇拉·阿什里（Ashlev，Laura） | 英國 | 70～80年代 | 家居服裝 | 面料及款式透露著浪漫的維多利亞風格，在服裝與家居方面建立了倫敦風格服飾王國 |
| 5 | 克里斯托伯·巴倫夏卡（Balenciaga，Cristobal） | 40～60年代 | 時裝 | 20世紀最偉大的服裝設計師之一，他的設計深刻地影響了後來的設計師Hubert de Givenchy，Emanuel Ungaro以及Andre Courreges | |
| 6 | 皮爾·巴爾曼（Balmain，Pierre） | 法國 | 40～50年代 | 女裝 | 建築設計中得到的靈感套用到了服裝設計上，女裝結構簡潔、優雅、精緻，體現了一種“全新的法國風貌” |
| 7 | 吉奧夫雷·比尼（Beene，Geoffrey） | 美國 | 60～80年代 | 休閒裝 | 休閒優雅的風格、華麗的裁剪及選用漂亮的面料 |
| 8 | 比爾·布拉斯（Blass，Bill） | 美國 | 70～90年代 | 男裝 | 高雅的品位和精緻的剪裁，在面料的使用上也有創新 |
| 9 | 馬克·博昂（Bohan，Marc） | 法國 | 60～80年代 | 男裝 | 精緻高雅風格 |
| 10 | 雨果·博斯（Boss，Hugo） | 德國 | 80～90年代 | 男裝 | 高級別時尚運動裝 |
| 11 | 史蒂芬·伯羅（Burrows，Stephen） | 70～80年代 | 女裝 | 極力追求針織衫的懸垂性效果，服裝非常符合身體運動機能，而且善於使用充滿活力的顏色 | |
| 12 | 皮爾·卡丹（Cardin，Pierre） | 義大利 | 50～60年代 | 男裝 | 開拓設計領域，稀奇古怪的款式設計和對布料的理解，與褶襉、縐、幾何力形巧妙地融為一體 |
| 13 | 哈蒂·卡內基（Carnegie，Hattie） | 美國 | 30～40年代 | Norell，Trigere及McCardell都被他的設計所感化 | |
| 14 | 波尼·卡欣（Cashin，Bonnie） | 美國 | 40～50年代 | 休閒裝 | 多層服裝樣式、彈性滑冰服、腳踏車比賽服等 |
| 15 | 奧列格·卡西尼（Cassini，Oleg） | 法國 | 60～80年代 | 正式服裝 | 為白宮Jcaqueline Kennedy設計正式服裝，現在以其自由風格套裝而著名 |
| 16 | 可可·夏奈爾（Chanel，Coco） | 法國 | 20～40年代 | 女裝 | 超越生命極限的設計和崇尚自由隨意搭配的風格 |
| 17 | 利茲·克萊本（C1aiborne，Liz） | 布魯塞爾 | 80～90年代 | 職業裝 | 時尚帥氣、混搭的風格，樣式有“Executive Lady” |
| 18 | 安德烈·庫雷熱（Courreges，Andr6） | 法國 | 60～70年代 | 迷你裙 | 首次把服裝臀圍線提到中部，成為開一代簡約風尚的超前樣板 |
| 19 | 西比爾·康納利（Connolly，Sybil） | 愛爾蘭 | 60～70年代 | 大衣 | 以其精細的羊毛服裝及蘇格蘭粗呢服裝而聞名 |
| 20 | 奧斯卡·德·拉倫塔（de la Renta，Oscar） | 美國 | 60～90年代 | 晚禮服 | 奢侈的服裝設計師，設計有華麗的晚禮服和精緻複雜的裝 |
| 21 | 安·德默勒萊米斯特（Demeulemeester，Ann） | 比利時 | 90年代 | 女西服 | 製作精良的女西服套裝，選用針織面料，優秀裁剪以及使用單色調 |
| 22 | 克里斯汀·迪奧（Dior，Christian） | 法國 | 40～50年代 | 高級女裝 | 1947年的新樣式“New Look”十分著名，其特點是細腰、豐胸、短上衣、突出臀部以及長裙 |
| 23 | 多米尼克·多斯和史蒂芬諾·加本伯納（Dolce，Domenico and Gabbana，Stefano） | 90年代 | 內衣 | 鼓勵年輕人盛裝打扮，性感的女用內衣樣式是其服裝的特色，女性的優雅形態是他們設計服裝所要表達的信息 | |
| 24 | 佩里·埃利斯（Ellis，Perry） | 美國 | 70～80年代 | 男裝 | 把最新潮的元素加人到經典的服裝樣式中去，使用天然紡織材料，人工織制毛線衫，展現出年輕的活力 |
| 25 | 傑奎斯·菲斯（Fath，Jacques） | 40～50年代 | 女裝 | 性感的服裝，沙漏式外形，領口很深 | |
| 26 | 紀安弗蘭科·費雷（Ferré，Gianfranco） | 義大利 | 80～90年代 | 成衣 | 受過建築學的教育，其服裝也具有建築風格，服裝結構很時尚 |
| 27 | 艾琳·費希爾（fisher，Eileen） | 90年代 | 女裝 | 輕描淡寫的女王風格，為那些並不完美的體形設計舒服合適的服裝 | |
| 28 | 安妮·福格蒂（Fogarty，Anne） | 英國 | 50～60年代 | 時裝 | 為體型小的人設計服裝，引進時尚變革創新 |
| 29 | 湯姆·福特（Ford，Tom） | 美國 | 90年代 | 男裝、女裝 | Gucci的新設計 |
| 30 | 瑪里亞諾·弗圖尼（Fortuny，Mariano） | 美國 | 20～30年代 | 高級時裝 | 他的服裝是褶襉的藝術品，現在為收藏家們所鍾愛 |
| 31 | 詹姆斯·格拉諾司（Galanos，James） | 美國 | 40～50年代 | 高級時裝 | 第一個美國高級時裝設計師，其設計的高級時裝十分優雅 |
| 32 | 約翰·加里亞諾（Galliano，John） | 英國 | 90年代 | 舞台裝 | 舞台服裝設計師，設計有針織花邊的裙裝 |
| 33 | 讓一保羅·伐爾捷（Gauhier，Jean-Paul） | 80～90年代 | 時裝 | 其服裝時髦顯眼，倡導破爛裝，大膽而前衛 | |
| 34 | 魯地·簡雷齊（Gernreich，Rudi） | 60～70年代 | 襯衫 | 上面是空的游泳衣，裡面不著內衣，透明的襯衫 | |
| 35 | 休伯特·紀梵喜（Givenchy，Hubert） | 法國 | 50～80年代 | 高級成衣 | 他的靈感來源於Audrey Hepburn，引進了開司米麵料及寬鬆的裙子 |
| 36 | 阿里克斯·格雷斯（Grès，Alix） | 30～50年代 | 時裝 | 公爵夫人式的懸垂式服裝，她的希臘式筒狀裙懸垂得恰到好處 | |
| 37 | 霍斯頓（Halston） | 美國 | 70～80年代 | 高級成衣 | 非構造式單衣，講究的開司米羊毛服裝 |
| 38 | 諾曼·哈特耐爾（Hartnell，Norman） | 英國 | 30～40年代 | 高級時裝 | 20世紀30年代倫敦最大的高級時裝店，為伊莎貝爾女王二世設計加冕時的禮袍 |
| 39 | 愛迪斯·海德（Head，Edith） | 美國 | 30～50年代 | 時裝 | 好萊塢最知名的設計師之一，影星Liz Taylor、Lana Turner都穿過他設計的服裝 |
| 40 | 斯坦·荷爾曼（Herman，Stan） | 美國 | 60～90年代 | 制服 | 美國服裝設計師協會主席，引領全世界制服的設計，如McDonald航空公司的制服就是他設計的 |
| 41 | 加羅林娜·赫雷熱（Herrera，Carolina） | 80～90年代 | 晚禮服 | 迎合上流社會顧客的品味，主要設計考究的晚禮服，使用的是奢華的面料 | |
| 42 | 湯米·希爾菲格（Hilfiger，Tommy） | 美國 | 80～90年代 | 男裝 | 品牌形象設計師 |
| 43 | 馬克·雅各布（Jacobs，Marc） | 美國 | 90年代 | 高級成衣 | 為Perry E1lis設計商標，其設計的商標出色的是皮毛類產品設計 |
| 44 | 查爾斯·詹姆斯（James，Charles） | 40～50年代 | 超現實主義設計 | ||
| 45 | 貝齊·詹森（Johnson，Betsey） | 美國 | 60～70年代 | 女裝 | 為Paraphernalia店設計服裝 |
| 46 | 沃爾夫岡·約普（Joop，Wolfgang） | 德國 | 90年代 | 毛線裙裝 | 德國20世紀90年代著名的設計師 |
| 47 | 諾瑪·卡瑪利（Kamali，Norma） | 80～90年代 | 毛線裙裝 | 毛線裙裝曾在服裝界轟動一時，年輕人非常喜歡他的設計 | |
| 48 | 唐娜·卡倫（Karan，Donna） | 80～90年代 | 女裝 | 設計非常時尚的優雅型運動裝，其特點是簡潔利索的外形，包括莎麗質地的裙子和舒適的裙裝 | |
| 49 | 雷·卡瓦布科（Kawabuko，Rei） | 美國 | 80～90年代 | 女裝 | 強硬氣質的服裝，對傳統的女性樣式具有挑戰性 |
| 50 | 高田賢三（Kenzo） | 日本 | 70～80年代 | 家居服裝 | 引人注意的是面料質量非常好，喜歡渲染顯示傲慢的顏色，現在又進入到家居時尚設計領域 |
