基本信息
姓名：比爾·布拉斯
英文名：Bill Blass
國籍：美國
出生：1922年---2002年 印第安納州的韋恩
職業：著名服裝設計師
簡介
Bill Blass 比爾·布拉斯(Bill Blass)於1970年收購雷特公司並改名為比爾·布拉斯，布拉斯堪稱是美國時裝設計師的領袖人物，有著無窮的創造力和想像力，他的設計總是富有浪漫激情的，他創造了華麗雍貴，但卻從不鄙俗，時髦、和諧、舒適而又瀟灑。
品牌風格
Bill Blass的服裝是質樸與原始的完美結合。款式是高品味和永恆優雅的。它那不可抗拒的魅力，征服了美國社會。布拉斯服裝那富有想像力的設計，讓人充分體會了令人眩目的豪華,閃亮的馬蒂斯系列散發著濃郁的布拉斯氣息。
比爾·布拉斯布拉斯服裝的結構是簡潔的，沒有多餘的成分。有時為了裝飾上的需要，會在衣服上加一些飾塊。儘管這可能不是結構上的需要。布拉斯成了著名的玩弄時尚遊戲的專家。
鮮艷的格子花呢以及醒目的花紋圖案是布拉斯的偏愛，並大膽地把花型與結構結合起來。面料上較多採用進口的純羊毛、純棉、純絲、尼龍織物。
服裝層次是布拉斯服裝的一個重要特徵。灰色呢絨裙子三件套搭配。無論是開衫配裙子還是紗羅單袖纏繞的晚裝都很講究層次感。
布拉斯服裝是傳統的而非憤世嫉俗的，包含著許多歌劇的因素。與設計師曼布褐的風格相似，布拉斯有時會把日裝上的設計帶至雅致的晚裝上，夢幻般的布拉斯晚裝使顧客切身體會到它的豪華。簡潔優雅的繡花茄克衫讓人想起斯基亞帕雷利（Schiaparelli），但又明顯是布拉斯的風格。
人物生平
比爾·布拉斯女裝比爾·布拉斯的服裝是質樸與原始的完美結合。比爾·布拉斯款式是高品味和永恆優雅的。它那不可抗拒的魅力，征服了美國社會。比爾·布拉斯服裝那富有想像力的設計，讓人充分體會了令人眩目的豪華。閃亮的馬蒂斯系列散發著濃郁的布拉斯氣息。
1922年比爾·布拉斯出生於美國印第安納州的韋恩，他的父親是五金店的售貨員。17歲時他離家獨自來到紐約，在紐約帕森設計學院學習時裝設計。不久他找到一份服裝畫稿員的工作。二次世界大戰結束，他自軍隊退伍，便來到紐約，從畫稿員漸漸成長為一名設計師，並引起了業界的廣泛關注。
1970年，他收購 Maurice Rentner 公司並改名為Bill Blass 。比爾·布拉斯服裝的設計極富想像力，讓人充分體會到令人炫目的豪華。他創造了華麗雍容，但卻從不入俗套，服裝總體感覺時髦、和諧、舒適而又瀟灑。結構力求簡潔，沒有多餘的成分，有時為了裝飾的需要，會在衣服上加用一兩塊裝飾面料，儘管這樣，裝飾也只是裝飾而已，從不強加於結構之上。
比爾·布拉斯總是喜歡和愛穿比爾·布拉斯服裝的女士交往，美國前總統夫人南希·里根、《華盛頓郵報》女總裁凱薩琳·葛萊姆等都是他的知心好友。比爾·布拉斯出眾的品位、博學多聞和幽默風趣的個人風格更是受到名媛們的喜愛。
作為設計師，比爾·布拉斯有著無窮的創造力和想像力，他的設計總是那么浪漫和富有激情；作為企業家，比爾·布拉斯同樣是位廣告促銷的奇才。“找您的設計師比爾·布拉斯”等帶有口號性、煽動性的廣告詞是比爾·布拉斯的另一個傑作。對於比爾·布拉斯服裝而言，“顧客是上帝”並不只是一句奉承的空話。比爾·布拉斯服裝是質樸與原始的完美結合。款式是高品味和永恆優雅的。它那不可抗拒的魅力，征服了美國社會。
人物年表
比爾·布拉斯時裝1922年，出生於印第安那州韋恩
1936年---1939年，在福特韋恩高等學校就讀
1939年，在紐約帕森設計學院學習時裝設計
1940年---1941年，任紐約戴維·克利斯托爾運動裝公司畫稿員
1941年---1945年，在美國陸軍服兵役
1945年，任紐約安娜·米勒公司設計師
1959年---1961年，任紐約安娜·米勒公司設計師
1961年---1970年，任莫利斯·雷特公司副總裁
1970年，收購雷特公司並改名為比爾·布拉斯
2002年13日，在美國華盛頓病逝，享年79歲
作品展現
比爾·布拉斯時裝鮮艷的格子花呢以及醒目的花紋圖案是比爾·布拉斯的偏愛，大膽地把花型與結構結合在一起就像一首交響樂，把美的元素和諧地交織在他的服裝上。較多採用進口的純羊毛、純棉、純絲、尼龍織物作為服裝面料比爾·布拉斯的特點。
服裝層次是比爾·布拉斯服裝的一個重要特徵。無論是開衫配裙子還是紗羅單袖纏繞的晚裝都很講究層次感。比爾·布拉斯服裝是傳統的，它包含著許多歌劇的因素。比爾·布拉斯有時會把日裝上的設計帶到雅致的晚裝上，夢幻般的比爾·布拉斯晚裝有著貼身的豪華。男裝的特色和細節又給比爾·布拉斯帶來了設計靈感，他將男裝夾克的英挺合身的裁剪融入細緻高貴的女裝中，創造出剛柔並濟的優雅風韻。
作為設計師，布拉斯堪稱是美國時裝設計師的領袖人物，有著無窮的創造力和想像力，他的設計總是富有浪漫激情的，作為企業家，布拉斯同樣是位廣告促銷的奇才。“找您的設計師布拉斯”等帶有口號性、鼓惑性的廣告詞是布拉斯的另一種傑作。對於布拉斯服裝而言，“顧客是上帝”並不只是一句奉承的話，而是需要去了解並適應顧客。比爾·布拉斯的設計才華和經營本領把布拉斯品牌帶向輝煌。
公司倒閉
NexCen最終宣布Bill Blass關門了，自從Bill Blass於1999年退休將品牌出售後，它就一直在走下坡路。紐約時報的Eric Wilson的文章《The Long Fall of the House of Blass》探討了傳奇設計師品牌是如何倒掉的。
Bill Blass或許是美國最知名的設計師，他與美國的社交名媛關係密切，不但為她們著裝還經常與他們一起晚餐。到九十年代Bill Blass有40多個授權品類，銷售額達到5億美元。
1999年77歲的他飽受喉癌困擾，在9月展示完告別系列後退休並將公司出售。問題是目前為止，美國設計師品牌離開品牌創立者後都很難成功經營，而Bill Blass一直沒找到合適自己品牌的繼任者。他的兩位徒弟，Laura Montalban去了Oscar de la Renta，而追隨Bill十年的Craig Natiello由於不喜歡新老闆也未接任。
2000年2月，Steven Slowik在沒簽契約的情況下成為Bill Blass的設計師，此前他曾為Ferragamo工作。帥氣、謙遜、有品位，來自美國中西部的Steven非常符合Bill Blass的標準。9月份，Steven的第一個系列亮相，然而缺乏結構感的閃亮設計一點都不Blass，媒體批評非常尖銳。銷售隨之下降，成衣業務從頂峰的2500萬美元下降到500萬美元。就在2001年1月，Steven準備在二月展示秋冬系列前，他被解僱了，他的助理Lars Nilsson接替了首席設計師的位置。
曾在Dior和Lacroix受訓的瑞典人Nilsson得到了時尚雜誌的追捧，不坐班主編Andre Leon Talley曾去Blass的Showroom指導，但是Lars的設計卻賣不動，設計師與管理層產生矛盾。公司甚至還要求Yvonne Miller同時也設計一個系列，她之前曾是Bill Blass的試衣模特和公關總監，她最懂Bill Blass品牌。公司希望當Nilsson的系列失敗後用Yvonne的設計替代。03年2月，Lars展示了他在Blass的第五個系列，斯堪的納維亞靈感的服裝非常美麗，但是反饋卻不佳。就在2月12日Lars準備與助手動身去巴黎採購下一季的面料前，他被解僱了。結果是他們也等於解僱了Anna Wintour。Talley則對此暴怒，他說Nilsson連做一個刺繡都要管理層審批，然而公司內部的聲音是Lars不講道理且非常浪費。
此後一個月Michael Vollbracht接任，他曾與Bill Blass一起工作出版了設計師的回顧自傳，而此前他有15年是在做藝術家。無論評論如何希望他設計一些現代感的系列，他始終是從Blass的過去尋找靈感。他說他找到了Bill Blass成功的公式。
四年後，媒體走了，但是顧客回來了，成衣的銷售達到1200萬美元，新簽了鞋子、皮草和家紡的許可證。但是，成衣每年仍然要虧損200萬美元。06年，Bill Blass品牌以5460萬美元被賣給了NexCen這家擁有Athlete’s Foot的公司。07年5月，Vollbracht辭職，因為他已經感覺到公司希望他離開。
07年7月，Peter Som成為Bill Blass的第四位設計師，學生時代Som曾在Blass實習，而他自己的系列被認為很Blass感，關鍵是他被時尚雜誌認可。08年2月，他的第一個系列受到讚揚。然而幾個月後，情況開始變化，NexCen由於缺乏資金周轉，公司陷入困境，在尋找買家不成後宣布關閉Bill Blass。
一個美國傳奇品牌就以這樣奇怪的方式結束了，如果讓02年離世的Bill自己尋找原因，這似乎能追尋到1950年代。當時Vogue的編輯charles Gandee說Bill Blass設計的服裝有些乏味，有些並不必需。而如果問Bill Blass那他都做了什麼時，他會簡單得說：“我在做廣告。”
50名頂級服裝設計師
| 排名 | 姓名 | 所屬國家 | 影響年代 | 擅長設計 | 服裝特色風格 |
| 1 | 阿道夫（Adolfo） | 西班牙 | 60～80年代 | 休閒褲 | 採用立體剪裁，使褲子自然地去改良穿著者的身材，使得體型看上去更加修長美觀 |
| 2 | 吉爾伯特·阿德里安（Adrian，Gilbert） | 美國 | 30～40年代 | 電影服裝 | 專為名人設計，影星Joan Crawford、Garbo、Harlow都穿過他的服裝 |
| 3 | 喬治·阿瑪尼（Armani，Giorgio） | 義大利 | 80～90年代 | 男式及女式的時裝 | 中性，優雅含蓄，大方簡潔，做工考究 |
| 4 | 蘇拉·阿什里（Ashlev，Laura） | 英國 | 70～80年代 | 家居服裝 | 面料及款式透露著浪漫的維多利亞風格，在服裝與家居方面建立了倫敦風格服飾王國 |
| 5 | 克里斯托伯·巴倫夏卡（Balenciaga，Cristobal） | 40～60年代 | 時裝 | 20世紀最偉大的服裝設計師之一，他的設計深刻地影響了後來的設計師Hubert de Givenchy，Emanuel Ungaro以及Andre Courreges | |
| 6 | 皮爾·巴爾曼（Balmain，Pierre） | 法國 | 40～50年代 | 女裝 | 建築設計中得到的靈感套用到了服裝設計上，女裝結構簡潔、優雅、精緻，體現了一種“全新的法國風貌” |
| 7 | 吉奧夫雷·比尼（Beene，Geoffrey） | 美國 | 60～80年代 | 休閒裝 | 休閒優雅的風格、華麗的裁剪及選用漂亮的面料 |
| 8 | 比爾·布拉斯（Blass，Bill） | 美國 | 70～90年代 | 男裝 | 高雅的品位和精緻的剪裁，在面料的使用上也有創新 |
| 9 | 馬克·博昂（Bohan，Marc） | 法國 | 60～80年代 | 男裝 | 精緻高雅風格 |
| 10 | 雨果·博斯（Boss，Hugo） | 德國 | 80～90年代 | 男裝 | 高級別時尚運動裝 |
| 11 | 史蒂芬·伯羅（Burrows，Stephen） | 70～80年代 | 女裝 | 極力追求針織衫的懸垂性效果，服裝非常符合身體運動機能，而且善於使用充滿活力的顏色 | |
| 12 | 皮爾·卡丹（Cardin，Pierre） | 義大利 | 50～60年代 | 男裝 | 開拓設計領域，稀奇古怪的款式設計和對布料的理解，與褶襉、縐、幾何力形巧妙地融為一體 |
| 13 | 哈蒂·卡內基（Carnegie，Hattie） | 美國 | 30～40年代 | Norell，Trigere及McCardell都被他的設計所感化 | |
| 14 | 波尼·卡欣（Cashin，Bonnie） | 美國 | 40～50年代 | 休閒裝 | 多層服裝樣式、彈性滑冰服、腳踏車比賽服等 |
| 15 | 奧列格·卡西尼（Cassini，Oleg） | 法國 | 60～80年代 | 正式服裝 | 為白宮Jcaqueline Kennedy設計正式服裝，現在以其自由風格套裝而著名 |
| 16 | 可可·夏奈爾（Chanel，Coco） | 法國 | 20～40年代 | 女裝 | 超越生命極限的設計和崇尚自由隨意搭配的風格 |
| 17 | 利茲·克萊本（C1aiborne，Liz） | 布魯塞爾 | 80～90年代 | 職業裝 | 時尚帥氣、混搭的風格，樣式有“Executive Lady” |
| 18 | 安德烈·庫雷熱（Courreges，Andr6） | 法國 | 60～70年代 | 迷你裙 | 首次把服裝臀圍線提到中部，成為開一代簡約風尚的超前樣板 |
| 19 | 西比爾·康納利（Connolly，Sybil） | 愛爾蘭 | 60～70年代 | 大衣 | 以其精細的羊毛服裝及蘇格蘭粗呢服裝而聞名 |
| 20 | 奧斯卡·德·拉倫塔（de la Renta，Oscar） | 美國 | 60～90年代 | 晚禮服 | 奢侈的服裝設計師，設計有華麗的晚禮服和精緻複雜的裝 |
| 21 | 安·德默勒萊米斯特（Demeulemeester，Ann） | 比利時 | 90年代 | 女西服 | 製作精良的女西服套裝，選用針織面料，優秀裁剪以及使用單色調 |
| 22 | 克里斯汀·迪奧（Dior，Christian） | 法國 | 40～50年代 | 高級女裝 | 1947年的新樣式“New Look”十分著名，其特點是細腰、豐胸、短上衣、突出臀部以及長裙 |
| 23 | 多米尼克·多斯和史蒂芬諾·加本伯納（Dolce，Domenico and Gabbana，Stefano） | 90年代 | 內衣 | 鼓勵年輕人盛裝打扮，性感的女用內衣樣式是其服裝的特色，女性的優雅形態是他們設計服裝所要表達的信息 | |
| 24 | 佩里·埃利斯（Ellis，Perry） | 美國 | 70～80年代 | 男裝 | 把最新潮的元素加人到經典的服裝樣式中去，使用天然紡織材料，人工織制毛線衫，展現出年輕的活力 |
| 25 | 傑奎斯·菲斯（Fath，Jacques） | 40～50年代 | 女裝 | 性感的服裝，沙漏式外形，領口很深 | |
| 26 | 紀安弗蘭科·費雷（Ferré，Gianfranco） | 義大利 | 80～90年代 | 成衣 | 受過建築學的教育，其服裝也具有建築風格，服裝結構很時尚 |
| 27 | 艾琳·費希爾（fisher，Eileen） | 90年代 | 女裝 | 輕描淡寫的女王風格，為那些並不完美的體形設計舒服合適的服裝 | |
| 28 | 安妮·福格蒂（Fogarty，Anne） | 英國 | 50～60年代 | 時裝 | 為體型小的人設計服裝，引進時尚變革創新 |
| 29 | 湯姆·福特（Ford，Tom） | 美國 | 90年代 | 男裝、女裝 | Gucci的新設計 |
| 30 | 瑪里亞諾·弗圖尼（Fortuny，Mariano） | 美國 | 20～30年代 | 高級時裝 | 他的服裝是褶襉的藝術品，現在為收藏家們所鍾愛 |
| 31 | 詹姆斯·格拉諾司（Galanos，James） | 美國 | 40～50年代 | 高級時裝 | 第一個美國高級時裝設計師，其設計的高級時裝十分優雅 |
| 32 | 約翰·加里亞諾（Galliano，John） | 英國 | 90年代 | 舞台裝 | 舞台服裝設計師，設計有針織花邊的裙裝 |
| 33 | 讓一保羅·伐爾捷（Gauhier，Jean-Paul） | 80～90年代 | 時裝 | 其服裝時髦顯眼，倡導破爛裝，大膽而前衛 | |
| 34 | 魯地·簡雷齊（Gernreich，Rudi） | 60～70年代 | 襯衫 | 上面是空的游泳衣，裡面不著內衣，透明的襯衫 | |
| 35 | 休伯特·紀梵喜（Givenchy，Hubert） | 法國 | 50～80年代 | 高級成衣 | 他的靈感來源於Audrey Hepburn，引進了開司米麵料及寬鬆的裙子 |
| 36 | 阿里克斯·格雷斯（Grès，Alix） | 30～50年代 | 時裝 | 公爵夫人式的懸垂式服裝，她的希臘式筒狀裙懸垂得恰到好處 | |
| 37 | 霍斯頓（Halston） | 美國 | 70～80年代 | 高級成衣 | 非構造式單衣，講究的開司米羊毛服裝 |
| 38 | 諾曼·哈特耐爾（Hartnell，Norman） | 英國 | 30～40年代 | 高級時裝 | 20世紀30年代倫敦最大的高級時裝店，為伊莎貝爾女王二世設計加冕時的禮袍 |
| 39 | 愛迪斯·海德（Head，Edith） | 美國 | 30～50年代 | 時裝 | 好萊塢最知名的設計師之一，影星Liz Taylor、Lana Turner都穿過他設計的服裝 |
| 40 | 斯坦·荷爾曼（Herman，Stan） | 美國 | 60～90年代 | 制服 | 美國服裝設計師協會主席，引領全世界制服的設計，如McDonald航空公司的制服就是他設計的 |
| 41 | 加羅林娜·赫雷熱（Herrera，Carolina） | 80～90年代 | 晚禮服 | 迎合上流社會顧客的品味，主要設計考究的晚禮服，使用的是奢華的面料 | |
| 42 | 湯米·希爾菲格（Hilfiger，Tommy） | 美國 | 80～90年代 | 男裝 | 品牌形象設計師 |
| 43 | 馬克·雅各布（Jacobs，Marc） | 美國 | 90年代 | 高級成衣 | 為Perry E1lis設計商標，其設計的商標出色的是皮毛類產品設計 |
| 44 | 查爾斯·詹姆斯（James，Charles） | 40～50年代 | 超現實主義設計 | ||
| 45 | 貝齊·詹森（Johnson，Betsey） | 美國 | 60～70年代 | 女裝 | 為Paraphernalia店設計服裝 |
| 46 | 沃爾夫岡·約普（Joop，Wolfgang） | 德國 | 90年代 | 毛線裙裝 | 德國20世紀90年代著名的設計師 |
| 47 | 諾瑪·卡瑪利（Kamali，Norma） | 80～90年代 | 毛線裙裝 | 毛線裙裝曾在服裝界轟動一時，年輕人非常喜歡他的設計 | |
| 48 | 唐娜·卡倫（Karan，Donna） | 80～90年代 | 女裝 | 設計非常時尚的優雅型運動裝，其特點是簡潔利索的外形，包括莎麗質地的裙子和舒適的裙裝 | |
| 49 | 雷·卡瓦布科（Kawabuko，Rei） | 美國 | 80～90年代 | 女裝 | 強硬氣質的服裝，對傳統的女性樣式具有挑戰性 |
| 50 | 高田賢三（Kenzo） | 日本 | 70～80年代 | 家居服裝 | 引人注意的是面料質量非常好，喜歡渲染顯示傲慢的顏色，現在又進入到家居時尚設計領域 |
