歷史發展
戰國直裾袍
馬山楚墓直裾袍馬山出土的戰國中期直裾袍，有絹、紗、羅、錦等各種衣著十餘件，多以絲綿充絮，
為目前所見的最早的實物。從實物來看，錦袍和禪衣樣式基本相同，即前身、後身及兩袖各為一片，每片寬度與衣料本身的幅度大體相等。右衽、交領、直裾。衣身、袖子及下擺等部位均平直。領、袖、襟、裾均有一道緣邊，袖端緣邊較為奇特，通常用兩種顏色的彩條紋錦鑲沿。馬山楚墓出土袍服袖展最長者（小菱形紋錦面綿袍N15）達345厘米；袖展最短者（鳳鳥花卉紋繡淺黃絹面綿袍N10）也有158厘米。
右圖馬山楚墓出土的直裾袍N13，上衣6幅布，下裳5幅布。衣長175厘米，通袖長274厘米，袖寬48厘米，袖口寬40厘米。
馬山楚墓直裾袍復原圖漢朝直裾袍
漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時就已出現，但不能作為正式的禮服。原因是古代褲子皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子繫於腰間。這種無襠的褲子穿在裡面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當時被認為是不恭不敬的事情。所以外要穿著曲裾深衣。
漢墓文物
馬山楚墓直裾袍西漢直裾素紗襌衣、印花敷彩絲綿袍、
絳紅紗印彩續衽直裾綿袍從長沙馬王堆一號漢墓中出土。直裾綿袍衣長130厘米，通袖長236厘米，袖寬41厘米，袖口寬30厘米，腰寬48厘米，下擺寬57厘米，領緣寬29厘米，擺緣寬38厘米。它的衣式形制有交領、右衽、胡袖、直裾，袖與下擺鑲大幅的寬緣。
地位的變化
直裾早期的直裾袍通常是一種常服，
而非禮服。新莽末年三輔將士東迎更始的部隊，見諸將都穿“婦人衣”諸於繡镼（也就是直裾的“襜褕”），以為非禮，故而大失所望，更有人因此亡去。待到洛陽見到時任司隸校尉的劉秀，見王莽制度盡革，漢家法度盡復，乃傾心於光武，更有前漢老吏泣下曰“不意今日復見漢官威儀”。
到了東漢，襜褕出現在宴會等正式場合。東漢的許多畫像石,畫像磚和壁畫中可常見罩住外衣的大袖襜褕的形象。
直裾朱子深衣則一定要有曲裾之衽，
故非直裾。
漢服剪裁結構的名稱
直裾的其它釋義宋朝流行的褙子與某些漢服形制也有名為直裾的結構。
起源及發展
古代一種窄袍服，原為便於射箭，所以稱為箭袖。 箭袖，就是在窄窄的袖口上，再接出一個半圓形的“袖頭”，形如馬蹄，俗稱馬蹄袖，因北方天氣寒冷，這是為防寒護手的。滿族入關以後，這樣的服裝成了有身份男子的禮服，要給人行禮時，即迅速下馬蹄袖，否則為不敬。這就已經失去了禦寒保護手臂的作用。
箭袖雖說明代已有，但是人們穿著不多，主要限於騎射等。因為箭袖即馬蹄袖，衣服袖身窄小，袖端頭為斜面，袖口面較長，弧形，可復住手背，以便不影響射箭且又可保暖。清代宮廷早期因極力主張“不廢騎射”，因此將箭袖用於禮服，成了清代男服的典型制式。另外，繡蟒的袍，在明代時為職官常服，只有清代，才放寬穿著範圍。《大清會典》中曾記親王、郡王、貝勒以及侍衛、公主、命婦等人都可以穿蟒袍。區分等級的辦法主要是衣上的蟒數和蟒的爪數（如四爪、五爪之分）。
出現有襠的褲子。由於內衣的改進，曲裾繞襟深衣已屬多餘，所以至東漢以後，直裾逐漸普及，並替代了曲裾。
傳統漢族服飾（二）
| 漢服，又稱漢衣冠，中國漢族的傳統服飾，又稱為漢裝、華服，是從黃帝即位（約西元前2698年）至明末 （公元17世紀中葉）這四千多年中，以華夏禮儀文化為中心，通過歷代漢人王朝推崇周禮、象天法地而形成千年不變的禮儀衣冠體系。 |
