歷史淵源
宋代，棉花栽培從嶺南逐漸傳到長江中下游地區，明代正德《松江府志》記：“木棉本出閩廣，可為布，宋時鄉人始傳其種於烏泥涇鎮，今沿海高鄉多植之。”松江的氣候、土壤等適合棉花生產，棉花種植業迅速推廣普及。但當時棉紡織技術落後，棉花去籽要用手工剝，又沒有彈松棉花的機具，從棉花紡成棉布費時費力，而且紡成的棉布也很稀鬆、粗糙。據陶宗儀《南村輟耕錄》記載：“初無踏車椎弓之制，率用手剝去籽，線弦竹弧，置案間振掉成劑，厥工甚艱。”
松江棉布元朝初年，松江府（現上海市松江區）烏泥涇有位叫黃道婆的婦女，從海南島回到了故鄉。關於她的身世有多種說法，有人說她因家貧，從小當童養媳，受盡了苦，就偷偷逃跑出去，一直逃到了海南島。也有人說，當年沿海海盜猖獗，她不幸在家中被海盜擄掠到海南島。我們如且不去爭論哪一種說法更有依據，反正黃道婆在海南島向黎族姐妹學會了一整套紡織技術，並在若干年以後，把海南島先進的棉紡織技術帶回了家鄉。她回到松江後，就熱心地向當地的老百姓傳授如何製作紡織工具，使各道工序都有了新的工具，代替了以前的手工。同時，她也教人們如何紡紗織布，使紡織形成了一個較為完善的、效率大為提高的生產過程。松江府很快就擺脫了落後的方法，掌握了先進的技術，松江棉布由原來粗糙、單一、稀鬆變得精緻、牢固、美觀。《南村輟耕錄》載：元初“有一嫗，名道婆者，自崖州來”，向人們傳授“做造捍彈紡織之具”。此外，她還帶來了“錯紗配色，綜線挈花”的技法，使織成的“被褥帶 ”上“折枝、團鳳、棋局字樣，粲然若寫”。“人既受傳，競相製造，轉貨他郡”。秦榮光《上海縣竹枝詞》贊道：“布自黃婆首教之，先棉奉祀禮不宜。枕衾 新機織，巧樣團花與折枝。”在黃道婆的悉心傳授下，松江布成為質地優良，花飾燦美，遠近聞名的暢銷品。從事棉紡織業的人口激增，松江府新興的棉紡織業迅速發展，成為經濟發展的重要組成部分。黃道婆為松江府的棉紡織業作出了巨大的貢獻，人們崇敬她，懷念她，數百年來，人們一直用各種方法紀念這位偉大的女性，如今在上海植物園裡還保存有紀念黃道婆的祠堂。
明代中葉，松江府植棉業得到進一步推廣和發展，土地大半種植棉花。同時，棉紡織生產也成為松江經濟發展的重要支柱，各鄉鎮幾乎家家都投入了紡織活動。其時“棉布寸土皆有”、“織機十室必有”。明正德《松江府志》：“鄉村紡織，尤尚精敏，農暇之時，所出布匹，日以萬計。以織助耕，女紅有力焉。”“紡織不止村落，雖城中亦然，織者率日成一匹，有通宵不寐者”。“里媼晨抱紗入市，易木棉以歸；明旦復抱紗以出”。松江人日以繼夜地從事棉紡織業，許多家庭是白天抱著紡好的紗或織好的棉布到街頭去出售，再買回棉花或棉紗，晚上在家挑燈開夜工紡紗或織布。《茸城竹枝詞》贊道：“關山東去復山西，棉布松江尺闊齊。似比蠶桑衣被廣，空梭停織唱頭雞。”在織布的大軍中，除了婦女，還有男子參與，《谷水舊聞》中記道：明朝萬曆年間，住在華亭縣十五保的陳守貞，人稱孝子，他“孑身事母，手自紡織，所織布獨精潔。”遠近聞名，稱為“陳孝子布”。有些達官貴人的夫人，在家庭遭變故，或衰敗後，也能親自織布，以此養家。如曾任侍郎銜總督兩廣的沈猶龍在松江抗清起義失敗後，他的“封二品”，坐過八抬大轎的夫人，其時也“以紡織為業，自持於市賣之”。由此可見紡織技術的普及程度。
松江棉布正由於不斷地普及推廣，松江棉紡織業日益興盛，產量越來越高，質量越來越好，松江棉布在全國聲譽鵲起，葉夢珠《閱世編》：“吾邑地產木棉，行於浙西諸郡，紡織成布，衣被天下”。《松江府志》載：松江人“俗務紡織，他技不多”，所織的精線綾、三梭布、綾紗方巾、剪絨毯“皆天下第一”，“吾鄉所出皆切實用，如綾、布二物，衣被天下，雖蘇杭不及也”。
明代，松江府成為全國棉紡織業的中心。外地商人紛紛到松江來收布，布商挾重資而來，白銀動以數萬兩，多則數十萬兩。以致明代的小說，如《金瓶梅》等，都有到松江販賣棉布的情節，松江棉布影響之大可見一斑。
棉布種類
松江棉布比較著名的有四種：三梭布
出自松江車墩一帶，幅闊三尺余，特點是光潔細密。其中府城東門外離車墩不遠的雙廟橋有個叫丁娘子的，彈棉花極純熟，花皆飛起，用以織布，尤為精軟，因而人稱“飛花布”，又稱“丁娘子布”。三梭布是明代松江每年都要進貢朝廷的貢品，皇帝用它來製作內衣。朱彝尊詩：“丁娘子，爾何人，織成細布光如銀。舍人笥中剛一匹，贈我為衣御冬日。念君戀戀情莫逾，重之不異貂。攜歸量幅二尺闊，未數星紈與荃葛。曬卻深如飛瀑懸，看來只訝神雲話。為想鳴梭傍碧窗，摻摻女手更無雙……”番布
出自烏泥涇，為黃道婆所傳授。質優價昂，“一匹有費至白金百兩者”。明朝成化年間，常常以此為禮物行賄朝廷高官及接近皇帝的大臣，而且布織得越來越精美，甚至織出龍鳳、鬥牛、麒麟等圖案。兼絲布
以麻絲或黃草絲與棉紗混合織成，多以麻為經，以棉為緯。適宜於染色。織成的布兼有麻絲的挺括與棉紗的柔軟。藥斑布
又稱“澆花布”，就是我們今天所稱的藍花印布。初出於青浦重固一帶，明代起松江城中多有流行。棉紡織業的發展，帶動了與紡織業相關的產業。明代萬曆年間，松江城內出現專業的鞋店、襪店。以前，松江沒有鞋店，均為自製，“萬曆以來，始有男人製鞋，後漸輕俏精美，遂廣設諸肆於治東。”“此後宜興業履者，率以五六人為群，列肆郡中，幾百餘家。” 以前，沒有供夏天穿的薄襪，即使是大熱天也只能穿很厚的氈襪。隨著各式精細棉布紛紛問世，萬曆年間起，用尤墩布做的“極輕美”的暑襪開始流行，很快就“名重一時”，“遠方爭來購之，故郡治西郊廣開暑襪店百餘家，合郡男、婦皆以做襪為生。”（范濂《雲間據目抄》）松江城中至今有襪子弄的地名，就是因此而得名。
松江棉布松江棉紡織業的發展，使松江經濟進入她歷史上最繁榮的時期。松江成為中央政府財政收入的主要來源地，“蘇松財賦半天下”，蘇州、松江兩府的田賦位居全國榜首，其上繳中央的錢糧總額超過了浙江全省。當時松江的面積是蘇州的十分之三，而賦稅額卻是蘇州的一半，因此，在明代，松江的賦稅額為全國最高。一方面說明松江負擔之重，另一方面也說明松江的富裕。
松江的棉紡織業到清代開始退步，康熙時，棉布加工集散中心逐漸向蘇州轉移。葉夢珠在《閱世編》中說：明朝“標布盛行，富商巨賈操重資而來市者，白銀動以數萬計，多或數十萬計，少亦以萬計”，而到了清朝，“標客巨商罕至，近來多者所挾不過萬金，少者或二三千金，利亦微矣。”鴉片戰爭後，外國資本主義向中國市場大量輸入機制棉紗棉布，松江府首當其衝，棉紡織業受到致命打擊。“洋布盛行，價當梭布而寬則三倍”，“吾村專以紡織為業，近聞無紗可紡。松太布市，消減大半”。（包世臣《齊民四術》）至此，松江棉紡織業趨向衰落。
服飾文化
清初，官紳與庶民的服飾區分嚴格，官僚士紳穿各色花素綢紗綾緞，冬天以大絨繭綢為料；夏用細葛。庶民望塵莫及，一般只能用紫花細布或白布。市民為了在服飾上與仆隸有所區別，就在圓領上加綴白綾或白絹作邊。仆隸、樂戶只能穿青衣，領上不可綴白護，“貴賤之別，望而知之”。晚清起，市民服飾不再遵循“奴僕優伶皂隸不準用綢、絹緞、紗羅及各種細毛，庶民不得潛用金線”的等序規定，“幾至無人不綢，無人不緞”，“優伶娼妓之服金繡者亦視為尋常”。出身微賤的商人暴發，可打扮成官宦模樣。愛虛榮的市民家徒四壁，行頭畢挺。
清末民初，長衫、馬褂、摺疊式大腰褲（兌褲）為士紳、文職人員、教師、帳房等日常服裝。一度流行紫紅色。留洋學生或洋行職員等有穿西服的。農民多短裝、兌褲，中老年人以藍布裙圍身。富人夏穿襯衣或長衫；冬穿皮袍、駱駝絨袍、襯絨袍、毛料或麥爾登呢袍。逢禮，穿長衫加馬褂，腰間掛香囊。體力勞動者平時穿粗布短衣，節慶或作客時穿布料長衫加馬褂。
20年代，流行中山裝，以知識青年穿著為多。農民服裝無大變化，多用自製土布，穿機制細布為奢侈品。解放前，服飾的職業、身份區分較為明顯。穿西裝的一般是家庭比較富裕的知識分子，他們往往擔任公職或在上海就業，當時在松江城內生活的有錢人穿西裝的也不多。從事體力勞動和腦力勞動者之間的區別在於前者一律是短裝，後者一律是長衫。習俗是讀書識字人著長衫，不識字賣體力的穿“短打”，如商店、旅館中的賬房、營業員一年四季都必須穿長衫；搬運工、清潔工只能穿短裝。再窮的教師也必須穿長衫，否則有損體面；稍有積累的工匠，在沒有當老闆之前，絕不會穿長衫以招人議論。當然，逢年過節，外出作客等情況則不受限制，只要家中有長衫就盡可以穿，松江人稱為“出客衣”。
解放後，各階層服飾漸趨一致，50年代起，長衫逐步淘汰，城中流行中山裝、列寧裝、學生裝、青年裝、西裝褲，面料以機制棉布為主。農村中仍以傳統服裝為主，用自己織的土布手工縫製。60年代起，自織土布減少，機制棉布、咔其布逐漸代替土布。當時經濟困難，穿衣服提倡 “新三年，舊三年，縫縫補補又三年”，服裝的主要功能是保暖和遮身，每人一般只有替換的幾件衣服，穿縫補過的衣服非常普遍。“文化大革命”期間，青年人以穿黃軍裝，腰間扎皮帶，挎黃軍包為時髦。服裝顏色僅黃、藍、灰等數種，穿色彩鮮艷的花式服裝被批判為追求資產階級生活方式。50年代至70年代末，服裝的款式基本上沒有大變化。冬天穿中式或中山裝棉襖，外有套衫（松江人稱包衫），較少穿棉褲；春秋穿軍便裝、中山裝、兩用衫，較少穿夾襖；夏天居民穿短袖汗衫、短袖襯衫的居多，農民沒有穿短袖襯衣、汗背心的習慣，勞作時穿土布長袖襯衫，休息時喜歡赤膊。
80年代起，服裝的質料、款式、色彩逐年豐富，西裝走俏，茄克、牛仔服等成為時裝。服裝功能由保暖、遮身為主，變為美化、裝飾為主。每人擁有的服裝逐年增加，較少有人再穿縫補衣服。90年代起，服裝的變換頻率加快，一件衣服反覆穿三五年的少見，通常是春秋穿西裝、茄克，冬天穿風衣、西裝；夏天穿棉滌或全棉短袖襯衫、真絲或純棉T恤衫。海外的各式服裝紛紛進入市場，世界名牌服裝成為青年人追求的目標。中老年服裝的色彩、款式趨向年輕化。
女子服飾
清代前期，婦女穿青衫裙布，袖口較大，有尺余。在襟條、看帶、袖口等處刺繡花紋圖案。清末民初，多穿旗袍，或者穿大襟服（松江人俗稱“扯襟衣裳”），腰間束裙。20年代，盛行長旗袍，30年代復短旗袍。冬天，富婦穿絲絨、錦緞旗袍，外加皮大衣；夏穿綾羅、絲綢，衣襟上繡花。平民穿淺藍色士林布或土布旗袍，冬天穿棉長襖。居家成婚女子平時多束裙，有大、小、里、外之分，農村婦女尤為講究，在冬天往往要束上二三條，既保暖，又作飯單。解放後，在幹部、學生中流行列寧裝、學生裝，中年以上婦女多穿大襟或對面扣中式服裝。“文化大革命”期間，女學生多穿軍裝，與男生同。女裝僅兩用衫、中式裝等，色彩僅灰、黃、藍、咖啡等，花布有細花、格子、條紋數種。80年代起，時裝每年翻新，絢麗多彩，寬鬆衫、蝙蝠袖、超短裙、喇叭褲層出不窮。夏穿裙，有超短、喇叭、一步、連衣、百褶等式；冬穿呢衣、羽絨服、皮裝、裘皮大衣，愛美女子穿露膝短皮裙，披大衣；春秋常以羊毛衫或羊毛套裝作外套。
內衣
過去，女子多束胸，用布小褂緊裹胸部。城區於60年代，農村於70年代後期始流行胸罩。50年代，普通人家冬穿棉，春秋穿夾，內衣僅有布襯衫，稱“光棉襖”。當時毛衣很少，為稀罕物，在階級教育“憶苦思甜”時，常以村中已有多少件毛衣作為實例，說明生活的提高。60年代，球衣球褲普及。70年代棉毛衫褲、毛線衣褲、尼龍衫褲普及。80年代中期，球衣球褲、尼龍衫褲淘汰，流行羊毛衫褲。目前，冬天內衣有棉毛衫、羊絨襯衫、羊毛衫等，春秋有背心、棉、滌襯衫等。
製衣
過去，一般衣料主婦多自縫自製，好衣料請裁縫。習慣春做夏衣，秋做冬衣，請裁縫到家中做上三五天。禦寒服，富人用絲棉，一般人家用棉花，60年代起，駝毛替代絲棉、棉花。夾襖面料有綢緞、咔其、棉布，夾里用絨布、棉布。襯衣用紡綢、印度綢、香雲紗、細布等為料。農民無論棉衣、袷衣、襯衫多用土布。50年代起，城區自縫、請裁縫的逐步減少，大多到裁縫店加工，70年代起，到服裝店購成品衣服的增多，80年代起，愛美的女士看到有新款服裝，或追求時髦，到裁縫店定做的不少，90年代，以購買成品服裝為主，但到縫紉店定做的也不少。農村直到80年代仍流行請裁縫到家中做衣服，湊足了布料，全家老少每人都做上幾件，以後逐步改為購成品衣，農村裁縫或改行，或到鎮上開設縫紉店。
鞋帽
清末，流行戴瓜皮帽。民國時期，流行呢制禮帽（俗稱大鷹帽）。解放後，流行六角帽、平頂圓帽、鴨舌帽、翻耳棉帽、羅宋帽（俗稱行灶帽）等。“文化大革命”中流行黃軍帽。70年代後期起，除老年人外，戴帽者不多。冬春季節，老年婦女戴黑色蚌殼帽。中青年婦女扎頭巾，農村用土布，城鎮用方圍巾。60年代後期起，流行帽子圍巾合一的絨線帽。80年代起，流行圍絲頭巾、尼龍頭巾。90年代，女性無論老少戴帽不多，少數時髦女青年戴裝飾性時裝帽。
60年代前，多穿自製布鞋，冬天棉鞋，其餘單鞋，平時居家穿拖鞋不多，夏天多穿木拖鞋。此後，膠鞋、塑膠鞋等依次進入市民家庭。60年代中期，出現海綿拖鞋，70年代普及。80年代，皮鞋、旅遊鞋、保健鞋等逐漸替代布鞋。90年代，居住在新公房中的居民流行進出屋時在門口換鞋，以保室內清潔，冬天保暖拖鞋，其餘海綿拖鞋。外出穿皮鞋，冬季棉皮鞋，春秋單皮鞋，夏季涼鞋，女青年多穿高跟皮鞋。60年代前穿紗襪，後改尼龍襪。農民以前冬穿蒲鞋或棉鞋，其餘時候常光腳或穿草鞋，作客時穿布鞋，很少穿襪。70年代，穿膠鞋、塑膠鞋，普遍穿襪。80年代，老年人穿膠鞋為多，中青年穿皮鞋為主。
