![藥王山[西藏]](/img/e/98d/nBnauM3X4QDM0AzMzIzMygzN0QTMwMjNygDNzQTNwAzMwIzLyMzL3QzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg "藥王山[西藏]")
簡介
西藏藥王山與布達拉宮咫尺相對，是拍攝布達拉宮最好的角度所在地，尤其是半山腰。清晨的藥王山，經常可見些許攝影愛好者匯集與此等待第一縷光線照亮布達拉宮的瞬間。
藥王山後面有拉薩十分著名的萬佛牆，附近有很多刻瑪尼石的人家。從西藏旅遊局東面的一條小路一直往南走就可找到。
很早的時候，人們為了祭祀藥王菩薩，在這座山頂上堆起了一個碎石菩薩，在這座山頂上堆起了一個碎石組成的，插著經幡的“輪堆”。而藏族所說的藥王菩薩大概就是漢族人所崇拜的文殊菩薩吧。因為文殊菩薩也專司醫藥，為民解除疾病之苦。要不，傳說里的藥王山又為什麼會成為文殊菩薩留足的神山呢。如果您伴隨著朝聖的香客從“角布日”東側的小巷進入朝拜神山的秩序時，巷口處那迎風招搖、色調耀眼的經幡令您心馳神往外，您能看到，山崖腳下，一個個業餘民間雕刻大師，流浪藝匠心度虔誠在地塊塊片岩上精心雕刻著形象各異的佛和神靈石像以及六字真經。偶而，一個朝聖的香客捐上一些錢換取一塊石刻，但他們並不是帶回去供奉在自己經堂的佛龕里，長明燈前，也不是當作朝拜紀念品或旅遊紀念品作為珍藏，而是轉眼主恭恭敬敬地放置到了神山的隨便那一個崖坡上。這已經是多少世傳承下來的朝聖習俗了。一來，是朝聖者對那些以此為業謀生的藝匠們的施捨；二來就是對這座神山從心底里發出的敬仰與祈禱吧！傳說這些藝匠們，其中大部分是以此為業、為生的民間雕刻藝人，但有些以前並不以此為生，只是在他的一生中的某個階段造下了孽緣，為了向神贖罪，便來到神山腳下操此“善業”的。快要走到這條民間藝匠匯聚的深巷盡頭時，就會看到坐落在藥王山東南坡半山腰的查拉路甫石窟。石窟依山而立，洞口朝著日出的方向，與大門面向西方淨土的大昭寺遙相望。洞內平面呈不規則長方形，中心立柱與洞壁間的空間狹窄，僅可容一人通過，但朝聖的信徒們必定要進洞窟內按宗教儀軌以順時針方向朝瑾一番。
傳說
西藏藥王山在藥王山有一座千佛崖，巨大的崖壁上刻滿了大大小小上千個佛像，十分壯觀。時值今日，那叮叮咚咚的鑿石聲還不斷地迴蕩在人們的耳際。
藥王山上是拍攝布達拉宮最好的角度，尤其是半山腰。在旅行季節的清晨，經常會有密密麻麻的攝影師和攝影發燒友匯集在藥王山上等待第一縷光線照亮布達拉宮的瞬間。
藥王山，藏名夾波日，意為“山角之山”。在拉薩市布達拉宮右側。海拔3725米，有小路可至峰頂。
藥王山與布達拉宮所在的紅山咫尺相對，兩山之間有市內的一條主要幹道穿過。過去，兩山由一座白塔相接，底層是門洞，是拉薩城的門戶。60年代拉薩擴建，拆掉了佛塔，幾十米寬的柏油路拉開了兩山的距離。有人認為斷了神脈，曾想法用經幡將兩山連線起來。每年藏曆年來臨時，虔誠的信徒都要來此將新幡掛上。現已重新以塔相連。
藥王山東側有個洞窟式的小廟宇，是一座造型奇特的石窟寺廟，從落在藥王山東麓陡峭的山腰上，叫查拉魯普。石窟呈不規則長方形，面積約27平方米，洞口有一中心柱，中心柱與洞壁之間是狹窄的轉經廊道，岩壁上有69尊石刻造像，廊道兩邊排列石刻神像，北面石壁上有松贊乾布布與文成、尺尊兩位公主以及重臣吞米桑布扎、祿東贊的造像。洞內光線暗淡，全靠酥油燈照明。如果去看，千萬別忘了要帶頭燈。
建築特色
西藏藥王山每到一個重要的宗教節日，藥王山的轉經路上，人潮湧動，焚香祈禱，叩頭膜拜把信徒們的內心祈盼傾至這佛光四溢的神山上。不少康區、藏北、境外的信教徒不遠萬里，從家鄉攜帶著刻有六字真言的牛頭，石塊來到神山面前，恭敬置於山崖上下班，以表達自己的真誠。平日裡，朝聖的信徒手搖轉經筒，口誦六字真言心度虔誠地繞著藥王山朝拜，山崖下的流浪藝匠仍在潛心地鑿刻著奉獻給神、給人的“藝術品”。
上山提示
藥王山上的一片廢墟原是座門巴扎倉（藏醫學院），因具有宗教的性質，也稱藥王廟。釋迦能醫治百病，相傳藥王就是釋迦牟尼佛的一個化身。從吐蕃王朝時代西藏民間出現藏醫算起，這門古老的學問已經流傳了1000多年。7世紀，文成公主遠嫁吐蕃的時候，從大唐帶去了漢文化，其中有本中醫書叫《醫學大全》。此後金城公證再嫁吐蕃，又帶去了醫書《月王藥診》，使得中醫的一些理論和方法逐步融匯到藏醫之中。8世紀，著名“醫聖”宇妥·元丹貢布到印度學醫，繼承發展了中醫和印度醫學，著《四部醫典》。藥王廟逐漸集中了一批學識淵博的藏醫，大約在17世紀發展為藏醫學府，慕名而來的求學者使這座小廟日見興盛。17世紀末，第巴·桑結嘉措為發展藏醫，在山上修建門巴扎倉（醫藥院），從各寺選拔部分喇嘛來此學習醫藥知識。60年代以後，原屬於藥王廟的藏醫合併到門孜康，成為藏醫院。它的門診大樓就在大昭寺西面宇妥橋的附近。為紀念藏醫的始祖，那條路命名為宇妥路。
交通提示：上山的小路在布達拉宮右側對面馬路、白塔後面。
看點
藥王山上是拍攝布達拉宮最好的角度，尤其是半山腰。
藥王山與布達拉宮所在紅山原為一體，由一座巨大白塔相接，白塔底層的門洞是拉薩城的門戶。60年代拉薩建設需要，將白塔
拆除，市內一條交通幹道在此通過，將兩山分隔開來。但雪域高原的宗教的要義使得拉薩不會只有風景和變革，這紅山的神脈在信徒眼中不能被中斷，於是兩山之間被飄揚的經幡復又相連。現今，兩山之間重現已塔相連，也許在很多信徒心裡，白塔不單只是一座塔子，它更像一個巨大的空間坐標，使得每個信徒得以準確地指認內心膜拜之地。
查拉魯普石窟石窟廟雖小，卻開鑿於松贊乾布時代，距今已有1300多年歷史，中間幾經興衰，這座石窟廟宇仍舊得以完好保存。據史書《智者喜宴》記載，藏王松贊乾布的木雅妃如雍當年在查拉魯普山崖雕刻大梵天神像，用當時西藏珍稀緊俏的鹽巴作為工匠的報酬，鑿取一升崖粉便可換取一升鹽。大大提高了當時的工作效率，大梵天神像之後，又在石窟中開鑿了轉經廊道。
在過去，雖然道路煙塵飛揚，但每一條環繞“祖拉康”的轉經路都屬於他們。今天的拉薩已有所不同，車水馬龍中或隱或現著磕長頭的的匍匐者，卻只有藥王山這段安靜的“林廓”道保有原貌，出現在這裡的每位朝聖者都會引起觀者心頭一陣悸動。金色的陽光反襯出他們卑微的身影，即使相隔很遠，也能聽到額頭叩擊土地的聲音，仿佛神秘的鼓點，千年迴響於藥王山的轉經廊道。
藥王山石刻
藥王山石刻雕刻瑪尼石和佛像的工匠，讓山體上遍布的永恆石塊為信仰作出虔誠的註解，他們通過雙手和久經磨礪的歲月，將岩石內部的頑強傳達給每位朝聖者。藥王山的石刻工匠多以此為生，他們有的舉家來此刻石，有的在此刻石在此成家，踩著凌晨的露水開始一天的工作，古往今來，周而復始。在他們眼裡，在藥王山刻石也是積累功德的過程，如此想來那些叮叮噹噹的聲音，反倒帶出幾分悅耳的梵音，倒也不那么枯燥了。
道登達娃和《甘珠爾》佛塔
藥王山有一座石板壘砌的佛塔，石板上刻的是大藏經《甘珠爾》。所有遠道前來拉薩的朝聖者——手持木屣、繫著骯髒的皮袍、口中念念有詞的貧窮百姓，無一不在此處得到慰藉。只因多年前修建大藏經《甘珠爾》石板佛塔的人——道登達娃，以親身朝聖的經歷，不露痕跡的表述著與佛祖的命運。
多年前，四十歲的道登達娃從家鄉青海玉樹州曲麻萊磕著長頭出發，那時他的女兒還不到二十。和很多朝聖者一樣，道登達娃不動聲色地積累著他們的腳步，即使睡覺也要用石頭在地上作出標記，以免匆忙中打亂一個步伐。途中，道登達娃的小兒子生下來了，他的女兒也生下了兒子。兩年後道登達娃一家人到達拉薩，去過了所有能去的寺廟，全家人決定留下了。道登達娃說：“我是這么想的，我哪裡都不去了，我要在藥王山修個塔子……”整整十年，道登達娃每逢吉日都風雨無阻地坐在繪滿佛像的藥王山下，為修建佛塔托缽化緣。每位來此的善男信女，將手中的布施的哪怕一分一角錢都恭敬地交給他。十年後，恢弘的大藏經《甘珠爾》佛塔得以佇立於此。
