紡織
——中國古代的紡織與印染技術具有非常悠久的歷史，早在原始社會時期，古人為了適應氣候的變化，
紡織服裝中國機具紡織起源於五千年前新石器時期的紡輪和腰機。西周時期具有傳統性能的簡單機械繅車、紡車、織機相繼出現，漢代廣泛使用提花機、斜織機，唐以後中國紡織機械日趨完善，大大促進了紡織業的發展。
服裝
——穿於人體起保護和裝飾作用的製品，其同義詞有“衣服”和“衣裳”。中國古代稱“上衣下裳”。
紡織服裝最廣義的衣物除了軀幹與四肢的遮蔽物之外，還包含了手部（手套）、腳部（鞋子、涼鞋、靴子）與頭部（帽子）的遮蔽物。
基礎常識
衣服尺碼對照表－－魯賓漢尺碼對照表
1、上裝尺碼為：
01碼錶示代碼為：“XXS” 02碼錶示代碼為：“XS”
03碼錶示代碼為：“S” 04碼錶示代碼為：“M”
05碼錶示代碼為：“L” 06碼錶示代碼為：“XL”
07碼錶示代碼為：“XXL”
2、茄克裝尺碼為：
70表示代碼為：“48”（M）
71表示代碼為：“50”（L）
72表示代碼為：“52”（XL）
73表示代碼為：“54”（XXL）
3、褲裝尺碼為：
26代表腰圍為：“1.9尺” 27代表腰圍為：“2.0尺”
28代表腰圍為：“2.1尺” 29代表腰圍為：“2.2尺”
30代表腰圍為：“2.3尺” 31代表腰圍為：“2.4尺”
32代表腰圍為：“2.5尺” 33代表腰圍為：“2.6尺”
34代表腰圍為：“2.7尺” 36代表腰圍為：“2.8尺”
38代表腰圍為：“2.9尺” 40代表腰圍為：“3.0尺”
42代表腰圍為：“3.1尺” 44代表腰圍為：“3.2尺”
50代表腰圍為：“3.4尺” 52代表腰圍為：“3.5尺”
54代表腰圍為：“3.6尺”
4、西服裝尺碼為：
80表示代碼為：“145” 81表示代碼為：“150”
82表示代碼為：“155” 83表示代碼為：“160”
84表示代碼為：“165” 85表示代碼為：“170”
86表示代碼為：“175” 87表示代碼為：“180”
88表示代碼為：“185”
5、襯衣裝尺碼為：
60表示代碼為：“38” 61表示代碼為：“39”
62表示代碼為：“40” 63表示代碼為：“41”
64表示代碼為：“42” 65表示代碼為：“43”
66表示代碼為：“44” 67表示代碼為：“45”
68表示代碼為：“46”
怎樣識別服裝的“號”和“型”
全國服裝的統一號型所說的“號”，是指人身高的厘米數，它影響到的部位是衣長、袖長、褲長；所說的“型”，指的是人的體圍厘米數，它影響的部位是腰圍、臀圍。一個人只能使用同一個“號”，而不能使用同一個“型”，因為上衣和褲子的“型”必須分開使用。例如你身高170厘米，基本胸圍為88厘米，基本腰圍為73厘米，那么就適合穿170－88號的上衣，170－73型的褲子。
怎樣識別國家統一服裝號型：
從1992年4月1日起，全國開始實施統一的GB1335－1991《服裝號型》國家標準它是由紡織工業部制定、國家技術監督局批准發布的，為此，原來的GB1335－1981服裝標準即行廢止。
新標準全套共有男子、女子、兒童3項獨立標準，其中男子和女子兩項屬於強制執行標準，兒童作為推薦性標準。新標準是以身高、淨體胸圍、淨體腰圍以及腰落差作為號型命名的依據，對每一個號型列出了製作服裝所必須的10個關鍵控制部位尺寸。號型表示方法為：
“（號）／型、（體型代號）” 其中：“號”表示身高，“型”表示淨體胸圍或淨體腰圍：“體型代號”表示胸圍與腰圍尺寸之差，以Y、A、B、C表示。例如：170／88A、175／96B等。
服裝新標準的實施，可使我國95％左右的消費者能買到適體服裝。消費者只需記住自己的身高、胸圍的體型，便可解決上、下裝配套的問題。
服裝尺碼換算參照表
女 裝 （外衣、裙裝、恤衫、上裝、套裝）
標 準 尺 碼 明 細：
國際 | XS | S | M | L | XL |
| 美國 | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| 中國（cm） | 160-165/84-86 | 165-170/88-90 | 167-172/92-96 | 168-173/98-102 | 170-176/106-110 |
| 歐洲 | 34 | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 |
男 裝 （外衣、恤衫、套裝）
標準尺碼明細:
| 中國（cm） | 165/88-90 | 170/96-98 | 175/108-110 | 180/118-122 | 185/126-130 |
| 國際 | S | M | L | XL | XXL |
男 裝 （襯衫）
標準尺碼明細:
| 中國（cm） | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-44 | 45-47 |
| 國際 | S | M | L | XL | XXL |
男 裝 （褲裝）
標 準尺 碼 明 細：
| 尺 碼 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 腰 圍 | 68-72cm | 71-76cm | 75-80cm | 79-84cm | 83-88cm |
| 褲 度 | 99cm | 101.5cm | 104cm | 106.5cm | 109cm |
服裝選購尺碼大小如何看?
服裝上符號的含義
我們在購買服裝時，稍留心一下，便可發現每件衣服的上部均有標記或符號，那么，這些符合各表示什麼含義呢？
（1）“L”表示大號，“m”表示中號，“s”表示小號，“xi”表示特大號，還有“xxi”也表示特大號。
（2）“1”表示適合身高1.5米的人穿用;“2”適合身高1.55米的人的穿用,以此類推,“3”代表1.6米，“4”代表1.65米,“5”代表1.7米,“6”代表1.7米,“7”代表1.8米,“8”代表決權.85米。
（3）“Y”表示胸圍與腰圍相差16厘米，“YA”表示相差14厘米、“A”表明相差12厘米、“AB”表明相差10厘米，“B”表明相差8厘米、“BE”表明相差4厘米，“E”表明相差無幾。
做牛仔褲的用布量
{[(脾圍+腳圍+4英寸)*橫縮]*[(外長(不含腰)+0.5英寸+腳口高*2)*直縮]+[(腰圍+5英寸)*橫縮]*[(腰頭高+1英寸)*直縮*2]} *1.05/可用布封+0.05+0.03
彈力牛仔布：
橫縮：
彈力牛仔布一般最大橫縮:15%(若買橫縮大過15%的話,就是二等品了.好的彈力牛仔布橫縮只有12%左右的) 。
但用在公式裡面要按最大的乘以1.15(如果你在公式裡面乘以0.15的話就錯了,結果就只有縮水部份,沒有正常用量部份了)。
直縮：
彈力牛仔布最大直縮是5%,所以公式裡面要乘以1.05.直縮大過此縮水的彈力牛仔布都是二等品.。
全棉牛仔布或無彈牛仔布:正常橫縮;5%,正常直縮:3%.。
脾圍+腳圍+10,這個4英寸是指止口位(北方所說縫份),後面所有英寸數字都是止口位(縫份)。腰頭乘直縮後再乘以2是因為腰頭是兩層。後面加0.05是後袋用量,0.03是袋貼用量。
注意：若褲頭是雙片彎褲頭(縱紋)的話,就從公式裡面減出褲頭這個公式,然後在最後面加上0.15即可,男裝尺碼太大的要加0.2,因為彎褲頭用量太大,公式套不出來.
注意：此公式適用於報價給客人,訂布請一定要用紙版排才行。
注意：此公式轉換成CM也可以用.其道理是相同的！
注意：有的褲子尺碼太大,由於布寬有限,不能正常排料的,一定要錯位排料的,不適用於此公式,一定要用紙版排後才能報價！
牛仔褲用量計算方法:簡化版： (脾圍+膝圍+腳口)*褲長/橫縮/直縮/布封*1.1彈力
怎樣識別服裝質量的優劣
檢查服裝的質量，首先應按服裝上標出的型號，測量一下衣長、胸圍、領大袖長、肩闊以及褲長、臀圍、腰圍，看尺寸規格是否準確，誤差一般應小於1.5％。核對規格後，重點要核查服裝的內在質量。方法是目測、尺量、嚴格核對。最好在試穿時先進行目測。
（1）上衣：從前面、後面、側面檢查。前面，觀察衣領的兩個尖角是否對稱，不要有高低或歪斜現象，應挺括，領圍大小合頸，領里不要外露；口袋位置是否對稱，肩胛部位是否寬舒，後叉是否平服，側面，主要看肩縫是否順直，衣服、袖子是否圓順，均勻，不能有凹凸不平或癟陷的毛病。再看看袖是否前後一致，擺縫是否順直平服等。
（2）褲子：可分平面、上部、立體三步檢查。平面檢查，選將挺縫對齊、攤平、看接縫是否順直、不吊裂，側縫是否平服，袋墊不外露，褲腳是否服貼、大小一致，不吊兜。再將一隻褲腳拉起，看下檔縫是否對齊、順直，不吊裂，與後縫的交叉處是否平直，褲腳的下檔縫是否對齊、順直，不吊裂，與後縫的交叉處是否平直，褲腳的下檔縫有無吊起。檢查上部，主要看腰頭是否平直，不肥不緊，襉子、縫是否對稱，後袋是否服貼，平整，串服小襟是否平服，位置是否準確，門襟，里襟配合是否合格、圓順；拉鏈是否靈活；立體檢查時，將褲腰按穿著形狀拎起，看前後縫是否圓順，四格挺縫，褲片、縫子是否平整、不吊裂。
（3）面料檢查：看有無明顯病疵，色差以及蟲蛀、鼠咬等。若有，則不符合質量要求。
紡織行業基礎知識
1、紡織常用計算公式分為定長制計算公式和定重製計算公式二種。
定長制計算公式：
(1)、旦尼爾(D) =g/L*9000 其中g為絲線的重量(克),L為絲線的長度(米)
(2)、特克斯(號數)[tex(H)]: tex=g/L*1000
其中g為紗(或絲)的重量(克),L為紗(或絲)的長度(米)
(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g為絲線的重量(克),L為絲線的長度(米)
定重製計算公式:
(1)、公制支數(N):N=L/G 其中G為紗(或絲)的重量(克),L為紗(或絲)的長度(米)
(2)、英制支數(S):S=L/(G*840) 其中G為絲線的重量(磅),L為絲線的長度(碼)
2、選擇換算公式：
(1)、公制支數(N)與旦尼爾(D)的換算公式 =9000/N
(2)、英制支數(S)與旦尼爾(D)的換算公式 =5315/S
(3)、分特克斯(dtex)與特克斯(tex)的換算公式:1tex=10dtex
(4)、特克斯(tex)與旦尼爾(D)的換算公式:tex=D/9
(5)、特克斯(tex)與英制支數(S)的換算公式:tex=K/S K值:純棉紗K=583.1 純化纖K=590.5
滌棉紗K=587.6 棉粘紗(75:25)K=584.8 維棉紗(50:50)K=587.0
(6)、特克斯(tex)與公制數(N)的換算公式:tex=1000/N
(7)、分特克斯(dtex)與旦尼爾(D)的換算公式:dtex=10D/9
(8)、分特克斯(dtex)與英制支數(S)的換算公式: dtex=10K/S K值:純棉紗K=583.1
純化纖K=590.5 滌棉紗K=587.6 棉粘紗(75:25)K=584.8 維棉紗(50:50)K=587.0
(9)、分特克斯(dtex)與公制支數(N)的換算公式:dtex=10000/N
(10)、公制厘米(cm)與英制英寸(inch)的換算公式:1inch=2.54cm
(11)、公制米(M)與英制碼(yd)的換算公式:1碼=0.9144米
(12)、綢緞平方米克重(g/m2)與姆米(m/m)的換算公式:1m/m=4.3056g/m2
(13)、綢緞的實際重量與磅重的換算公式:磅重(lb)=每米綢重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)
辨別紡織原料：
1、手感目測法：此法適用於呈散纖維狀態的紡織原料。
(1)、棉纖維比苧麻纖維和其它麻類的工藝纖維、毛纖維均短而細，常附有各種雜質和疵點。
(2)、麻纖維手感較粗硬。
(3)、羊毛纖維捲曲而富有彈性。
(4)、蠶絲是長絲，長而纖細，具有特殊光澤。
(5)、化學纖維中只有粘膠纖維的乾、濕狀態強力差異大。
(6)、氨綸絲具有非常大的彈性，在室溫下它的長度能拉伸至五倍以上。
2、顯微鏡觀察法：是根據纖維的縱面、截面形態特徵來識別纖維。
(1)、棉纖維：橫截面形態：腰圓形，有中腰；縱面形態：扁平帶狀，有天然轉曲。
(2)、麻（苧麻、亞麻、黃麻）纖維：橫截面形態：腰圓形或多角形，有中腔；縱面形態：有橫節，豎紋。
(3)、羊毛纖維：橫截面形態：圓形或近似圓形，有些有毛髓；縱面形態：表面有鱗片。
(4)、兔毛纖維：橫截面形態：啞鈴型，有毛髓；縱面形態：表面有鱗片。
(5)、桑蠶絲纖維：橫截面形態：不規則三角形；縱面形態：光滑平直，縱向有條紋。
(6)、普通粘纖：橫截面形態：鋸齒形，皮芯結構；縱面形態：縱向有溝槽。
(7)、富強纖維：橫截面形態：較少齒形，或圓形，橢圓形；縱面形態：表面平滑。
(8)、醋酯纖維：橫截面形態：三葉形或不規則鋸齒形；縱面形態：表面有縱向條紋。
(9)、腈綸纖維：橫截面形態：圓形，啞鈴形或葉狀；縱面形態：表面平滑或有條紋。
(10)、氯綸纖維：橫截面形態：接近圓形；縱面形態：表面平滑。
(11)、氨綸纖維：橫截面形態：不規則形狀，有圓形，土豆形；縱面形態：表面暗深，呈不清晰骨形條紋。
(12)、滌綸、錦綸、丙綸纖維：橫截面形態：圓形或異形；縱面形態：平滑。
(13)、維綸纖維：橫截面形態：腰圓形，皮芯結構；縱面形態：1~2根溝槽。
3、密度梯度法：是根據各種纖維具有不同密度的特點來鑑別纖維。
(1)、配定密度梯度液，一般選用二甲苯四氯化碳體系。
(2)、標定密度梯度管，常用的是精密小球法。
(3)、測定和計算，將待測纖維進行脫油、烘乾、脫泡預處理，做成小球投入平衡後，根據纖維懸浮位置，測得纖維密度。
4、螢光法：利用紫外線螢光燈照射纖維，根據各種纖維發光的性質不同，纖維的螢光顏色也不同的特點來鑑別纖維。各種纖維的螢光顏色具體顯示：
(1)、棉、羊毛纖維：淡黃
(2)、絲光棉纖維：淡紅色
(3)、黃麻（生）纖維：紫褐色
(4)、黃麻、絲、錦綸纖維：淡藍色
(5)、粘膠纖維：白色紫陰影
(6)、有光粘膠纖維：淡黃紫陰影
(7)、滌綸纖維：白光青天光很亮
(8)、維綸有光纖維：淡黃紫陰影。
5、燃燒法：根據纖維的化學組成不同，燃燒特徵也不同，從而粗略地區分出纖維的大類。幾種常見纖維的燃燒特徵判別對照如下：
(1)、棉、麻、粘纖、銅氨纖維：靠近火焰：不縮不熔；接觸火焰：迅速燃燒；離開火焰：繼續燃燒；氣味：燒紙的氣味；殘留物特徵：少量灰黑或灰白色灰燼。
(2)、蠶絲、毛纖維：靠近火焰：捲曲且熔；接觸火焰：捲曲，熔化，燃燒；離開火焰：緩慢燃燒有時自行熄滅；氣味：燒毛髮的氣味；殘留物特徵：松而脆黑色顆粒或焦炭狀。
(3)、滌綸纖維：靠近火焰：熔縮；接觸火焰：熔融，冒煙，緩慢燃燒；離開火焰：繼續燃燒，有時自行熄滅；氣味：特殊芳香甜味；殘留物特徵：硬的黑色圓珠。
(4)、錦綸纖維：靠近火焰：熔縮；接觸火焰：熔融，冒煙；離開火焰：自滅；氣味：氨基味；殘留物特徵：堅硬淡棕透明圓珠。
(5)、腈綸纖維：靠近火焰：熔縮；接觸火焰：熔融，冒煙；離開火焰：繼續燃燒，冒黑煙；氣味：辛辣味；殘留物特徵：黑色不規則小珠，易碎。
(6)、丙綸纖維：靠近火焰：熔縮；接觸火焰：熔融，燃燒；離開火焰：繼續燃燒；氣味：石蠟味；殘留物特徵：灰白色硬透明圓珠。
(7)、氨綸纖維：靠近火焰：熔縮；接觸火焰：熔融，燃燒；離開火焰：自滅；氣味：特異味；殘留物特徵：白色膠狀。
(8)、氯綸纖維：靠近火焰：熔縮；接觸火焰：熔融，燃燒，冒黑煙；離開火焰：自行熄滅；氣味：刺鼻氣味；殘留物特徵：深棕色硬塊。
(9)、維綸纖維：靠近火焰：熔縮；接觸火焰：熔融，燃燒；離開火焰：繼續燃燒，冒黑煙；氣味：特有香味；殘留物特徵：不規則焦茶色硬塊。
常用概念：
1、經向、經紗、經紗密度——面料長度方向；該向紗線稱做經紗；其1英寸內紗線的排列根數為經密（經紗密度）；
2、緯向、緯紗、緯紗密度——面料寬度方向；該向紗線稱做緯紗，其1英寸內紗線的排列根數為緯密（緯紗密度）；
3、密度——用於表示梭織物單位長度內紗線的根數，一般為1英寸或10厘米內紗線的根數，我國國家標準規定使用10厘米內紗線的根數表示密度，但紡織企業仍習慣沿用1英寸內紗線的根數來表示密度。如通常見到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示經紗緯紗分別45支，經緯密度為108、58。
4、幅寬——面料的有效寬度，一般習慣用英寸或厘米表示，常見的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分別稱作窄幅、中幅與寬幅，高於60英寸的面料為特寬幅，一般常叫做寬幅布，當今我國特寬面料的幅寬可以達到360厘米。幅寬一般標記在密度後面，如：3中所提到的面料如果加上幅寬則表示為：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅寬為60英寸。
5、克重——面料的克重一般為平方米麵料重量的克數，克重是針織面料的一個重要的技術指標，粗紡毛呢通常也把克重作為重要的技術指標。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”來表達，即每平方碼面料重量的盎司數，如7盎司、12盎司牛仔布等；
6、色織——日本稱做“先染織物”，是指先將紗線或長絲經過染色，然後使用色紗進行織布的工藝方法，這種面料稱為“色織布”，生產色織布的工廠一般稱為染織廠，如牛仔布，及大部分的襯衫面料都是色織布；
1）按不同的加工方法分類
（1）、機織物：由相互垂直排列即橫向和縱向兩系統的紗線，在織機上根據一定的規律交織而成的織物。有牛仔布、織錦緞、板司呢、麻紗等。
（2）、針織物：由紗線編織成圈而形成的織物，分為緯編和經編。a、緯編針織物是將緯線由緯向餵入針織機的工作針上，使紗線有順序地彎曲成圈，並相互穿套而成。b、經編針織物是採用一組或幾組平行排列的紗線，於經向餵入針織機的所有工作針上，同時進行成圈而成。
（3）、非織造布：將鬆散的纖維經粘合或縫合而成。目前主要採用粘合和穿刺兩種方法。用這種加工方法可大大地簡化工藝過程，降低成本，提高勞動生產率，具有廣闊的發展前途。
2）按構成織物的紗線原料分類
（1）、純紡織物：構成織物的原料都採用同一種纖維，有棉織物、毛織物、絲織物、滌綸織物等。
（2）、混紡織物：構成織物的原料採用兩種或兩種以上不同種類的纖維，經混紡而成紗線所製成，有滌粘、滌腈、滌棉等混紡織物。
（3）、混並織物：構成織物的原料採用由兩種纖維的單紗，經併合而成股線所製成，有低彈滌綸長絲和中長混並，也有滌綸短纖和低彈滌綸長絲混並而成股線等。
（4）、交織織物：構成織物的兩個方向系統的原料分別採用不同纖維紗線，有蠶絲人造絲交織的古香緞，尼龍和人造棉交織的尼富紡等。
3）按構成織物原料是否染色分類
（1）、白坯織物：未經漂染的原料經過加工而成織物，絲織中又稱生貨織物。
（2）、色織物：將漂染後的原料或花式線經過加工而成織物，絲織是又稱熟貨織物。
4）新穎織物分類
（1）、粘合布：由兩塊互相背靠背的布料經粘合而成。粘合的布料有機織物、針織物、非織造布、乙烯基塑膠膜等，還可將它們進行不同的組合。
（2）、植絨加工布：在布料上布滿短而密的纖維絨毛，具有絲絨風格，可作衣料和裝飾料。
針織理論基礎知識
針織物概念：針織物是由線圈組成的，每個線圈分為三個部分如下圖：
線圈組織結構： 1－圈弧，2－針編弧，3－沉降弧。
在針織物種兩個相鄰的線圈橫向對應點之間的距離叫做 “圈距”。A
－－－－－－－－－－－－縱向對應點之間的距離叫做 “圈高”。B
圈柱覆蓋在圈弧之上的為針織物的正面，反之為反面。
針圈在針織物中並非平面結構，而是三維空間彎曲曲線，不管受到任何方向的力，均可產生變形。
針織物的組織結構可以分為：
原組織、變化組織、花色組織。
原組織 是所有針織物組織的基礎；
變化組織 是原組織的複合；
花色組織 則是上述組織的衍生結構，它具有顯著的花色效應。
一、緯平組織
緯平組織是最簡單的緯編組織，由連續單元線圈串套構成。正面圈柱暴露呈叢向條紋，平坦有光，背面圈弧曝露較為陰暗。
緯平組織橫向延伸大於叢向兩倍。當叢向密度相同時，叢向強力較橫向的大。
緯平結構易於脫散，也易於卷邊，都用於汗布、襪子、手套。
二、羅紋組織
羅紋組織由正面線圈縱行和反面線圈縱行，以一定比例相間配置而成。正反面均呈現緯平組織的正面結構，所以又稱為：“雙面組織”（雙正面組織）與緯平組織比較，這種組織不易卷邊和脫散，而且橫向彈性很好，密度較大，越顯著。多用於袖口和襪口。
（三）雙羅紋組織
雙羅紋組織是最常見的雙面緯編變化組織。由兩個羅紋組織複合，即在一個羅紋縱行之間配以另一羅縱行。雙羅紋組織不易脫散，質地厚實，多用於冬季的內衣或外衣科。
（四）雙反面組織
它是由正面線圈橫列和反面線圈模列以不同比例互動配置而成。其正反面均體現為緯平組織的反面。雙反面組織縱向傾斜圈靠近。其縱向延伸性強，可與橫向的近似。當正反而線圈橫列數目相等時，雙反面組織不易卷邊，但易脫散。
經平組織
它是由一根經向餵入的紗線輪流在相鄰的兩縱行中形成線圈而成。這種組織的縱橫方向均有一定程度的延伸，也不捲邊。但紗線斷裂時如對織物施加橫向張力，則沿縱向脫散而使織物破開。經平組織可做襯衣料。
經鍛組織
它是由一根紗線。輪流在幾個相鄰縱行中依次形成線圈，依次反覆，使正面表現出橫向花紋的組織。這種組織易於卷邊。也能逆編織方向脫散。但織物不會破開。
經編面料主要商品品種
經編針織面料常以滌綸、錦綸、丙綸等合纖長絲為原料，也有用棉、毛、絲、麻、化纖及其混紡紗作原料織制的。普通經編織物常以編鏈組織、經平組織、經緞組織、經斜組織等織制。花式經編織物種類很多，常見的有網眼織物、毛圈織物、褶襉織物、長毛絨織物、襯緯織物等。經編織物具有縱向尺寸穩定性好，織物挺括，脫散性小，不會卷邊，透氣性好等優點。橫向延伸、彈性和柔軟性不如緯編針織物。
1.滌綸經編面料：滌綸經編面料是用相同旦數的低彈滌綸絲織制，或以不同旦數的低彈絲作原料交織而成。常用的組織為經平組織與經絨組織相結合的經平絨組織。織物再經染色加工而成素色面料。花色有素色隱條、隱格、素色明條、明格，素色暗花、明花等。這種織物的布面平挺，色澤鮮艷，有厚型、中厚型和薄型之分。薄型的主要用作襯衫、裙子面料；中厚型、厚型的則可用作男女大衣、風衣、上裝、套裝、長褲等面料。
2.經編起絨織物：經編起絨織物常以海綸絲等合纖或粘膠絲作原料，彩用編鏈組織與變化經絨組織相間織制。面料經拉毛工藝加工後，外觀似呢絨，絨面豐滿，布身緊密厚實，手感挺括柔軟，織物懸垂性好，織物易洗、快乾、免燙，但在使用中靜電積聚，易吸附灰塵。主要用作冬令男女大衣、風衣、上衣、西褲等面料。
3.經編網眼織物：經編網眼織物是以合成纖維、再生纖維、天然纖維為原料，採用變化經平組織等織制，在織物表面形成方形、圓形、菱形、六角形、柱條形、波紋形的孔眼。孔眼大小、分布密度、分布狀態可根據需要而定。織物經漂染而成。服用網眼織物的質地輕薄，彈性和透氣性好，手感滑爽柔挺。主要用作夏令男女襯衫面料等。
4.經編絲絨織物：經編絲絨織物是以再生纖維或合成纖維和天然纖維作底布用紗，以腈綸等作毛絨紗，採用拉舍爾經編織成由底布與毛絨紗構成的雙層織物，再經割絨機割絨後，成為兩片單層絲絨。按絨面狀況，可分為平絨、條絨、色織絨等，各種絨面可同時在織物上交叉布局，形成多種花色。這種織物，表面絨毛濃密聳立，手感厚實豐滿、柔軟、富有彈性，保暖性好。主要用作冬令服裝、童裝面料。
5.經編毛圈織物：經編毛圈織物是以合成纖維作地紗，棉紗或棉、合纖混紡紗作襯緯紗，以天然纖維、再生纖維、合成纖維作毛圈紗，採用毛圈組織織制的單面或雙面毛圈織物。這種織物的手感豐滿厚實，布身堅牢厚實，彈性、吸濕性、保暖性良好，毛圈結構穩定，具有良好的服用性能。主要用作運動服、翻領T恤衫、睡衣褲、童裝等面料。
6.經編提花織物：經編提花織物常以天然纖維、合成纖維為原料，在經編針織機上的織制的提花織物。織物經染色、整理加工後，花紋清晰，有立體感，手感挺括，花型多變，懸垂性好。主要用作婦女的外衣、內衣面料及裙料等
其他還有：
移針組織
扭繩(麻花)(絞花)組織
啊蘭花組織
桂花針組織
開口笑(倒口袋)（翻眼皮）組織
挑孔（洞花）組織
正反針組織
吊目組織
柳條組織
引反組織
魚鱗組織
雙魚鱗組織
波籮組織
凸條組織
引塔夏（嵌花）組織
芝麻點雙面提花組織
單面有虛線提花
橫條雙面提花
空氣層（圓筒）雙面提花
行業名錄導航
| 按國民經濟行業分類標準進行分類劃分，包含了國民經濟48大類390小類，涉及各行各業及34省市全國工商名錄。 |
