靜物燈光
靜物燈對於燈光，工匠不是象對於鏡頭一樣，認為“都差不多”，而是一向強調一分錢一分貨，一定要買能買得起的最好的，燈光之間的差別，可比鏡頭之間的差別大得多了。
大家在知道，黑夜裡，眼睛看過去，只有黑白兩種顏色，艷陽天下，色彩比陰天鮮艷得多，也就是說，光線越強，顏色越鮮艷。所以，靜物攝影都用最強的光線，光圈都在F22-F32，甚至更小。國產廉價的影樓閃光燈，玩黑白足夠，135彩色也湊合，120彩色別想有好效果，更別指望用於靜物攝影。
高級影樓燈的造型燈泡本身就很“高級”，鹵素的，色溫在3200K左右，價錢也不貴，一個十幾塊錢，標準的燈光型，婚紗攝影時經常用日光型膠捲直接來拍攝，得到的是黃色調照片，懷舊相片的效果極好。 但要把3200K色溫的光線強行校正到5500K，效果不如5500K的光線好。
鹵素燈和石英燈的功率都不應該小於100瓦，否則達不到標準的3200k色溫。
用燈光片拍攝的東西，比日光片用85系列校正後拍攝的效果要好。
光線越強------這個問題是因為白光中的不同波段的光線的平衡性更好，更接近於白光，而且強度高，光密度也高，這樣出來的顏色當然要鮮艷純淨了，但是太強了還是不好的。
靜物燈具
燈具的問題牽涉比較廣，最好找一本關於廣告攝影的書看一下，一般的攝影棚都對牆面作黑色亞光處理，窗的位置都吊厚窗簾以迴避漫射光污染，如果有手持式測光表，可以對開燈和不開燈作一個對比測試，反轉片需要有3級以上的EV差就可以不作考慮，負片要5級。
鎢絲燈一般賣影室內的器材的店鋪都有，1000W可以烤肉，三燈齊開1.5匹的空調都罩不住，亮度一般的燈座上有可調電位器，要不然只有加電箱，柔光箱當然好，但是主要供閃光燈用的，它比反光傘的光要均勻的多，但燈的功率要求會很大。
攝影台可以自己做，買一塊12MM厚的乳白半透明有機玻璃熱彎成型用玻璃作架子，台下一般要放燈具照明，對於拍水晶具或是瓷器效果極好。
蜂巢是用於產生單向光源的，也就是蜂巢型的隔板。
一般的影室閃光燈都自帶造型燈，海鷗的這種燈不好，色溫不準，國內的就光寶比較好，但價格也貴的多，它有一種結合石英燈和閃光燈的雙用燈還不錯。國內燈的缺點是功率小。
功能
拍攝靜物首先要具備的相機應該是單眼機，鏡頭要求不算高，一般在50——135即可，最常用的是50（60）100的微距，最好能使用120的相機，120的鏡頭就很實用了，鏡頭的口徑要求不大但為了比便於取景和對焦精度，最好不要低於f4，需要準備一張桌子，台面最好是白色的，亞光，如果沒有可以用桌布或攝影專用的無縫紙平放，三角架應該是必備的，快門線或遙控器也是標準裝備，一般每個影友都會有一隻以上的閃光燈，一隻同步觸發器或是pc連線方便於布設燈光，一到兩塊大的反光板是必須的，為了方便布置燈光，一隻燈架也很有必要，普通的閃光燈沒有輔助燈光，可以用一隻檯燈和閃光燈捆綁使用，但要注意二者的光軸要儘量靠近和平行，最好使用兩隻閃光燈像夾三名治一樣夾住，現代靜物攝影中大量套用柔光箱，業餘條件下可以用一張平整的硫酸紙（也就是描圖紙）和閃光燈間隔一定的距離，以達到柔光的目的，需要注意的是一般的攜帶型閃光燈的色溫都比較高，加上硫酸紙也有淡淡的偏青的跡象，在鏡頭前加81B,81C是有必要的，檯燈的選擇最好是反光罩出光比較均勻的，用60-200W的磨砂燈泡或鹵素燈，一隻能測連續光和閃光的入射式測光表是必須的，為了保證色溫的準確，借一隻色溫表測一下系統的色溫也很有必要，在使用反轉片的情況下如果閃光的測光數比造型燈的測光數高3EV就基本可以不用關照型燈的情況下直接拍攝曝光。
技巧
膠捲的選擇比較簡單，一般是不高於100的就可以了，我的負片喜歡用柯達25，反轉用柯達64T或E100SW。
相機方面需要提醒，由於燈光的功率很小，在保證景深的情況下，往往曝光量不足，快門和曝光無關，只有採用多重曝光的方式補足，這樣的話象尼康F70這樣的相機就會不合適，哈蘇500系列這樣的也不行。
