山西麵食
俗話說，“世界麵食在中國，中國麵食在山西。”
山西麵食山西麵食種類繁多，一般家庭主婦能用小麥粉、高粱面、豆面、蕎面、莜麵做幾十種，如刀削麵、拉麵、圪培面、推窩窩、灌腸等。到了廚師手裡，更被做的花樣翻新，目不暇接，達到了一面百樣，一面百味的境界。據查，麵食在山西按照製作工藝來講，可分為蒸製麵食、煮製麵食、烹製麵食三大類，有據可查的麵食在山西就有280種之多，其中尤以刀削麵名揚海內外，被譽為中國著名的五大麵食之一。其他如大拉麵、刀撥面、撥魚、剔尖、餄餎、貓耳朵、蒸、煎、烤、炒、燴、煨、炸、爛、貼、攤、拌、蘸、燒等多種，名目繁多，讓人目不暇接。
蒸製麵食
山西蒸製麵食品種繁多，玉米面窩窩是過去最普通的主食。晉南晉中一帶產麥區則多吃饅頭。饅頭分為花捲、刀切饃、圓饅、石榴饃、棗饃、麥芽饃、硬面饃等。雜糧蒸食有晉北晉中呂梁的莜麵烤佬佬；忻州五台原平的高粱面魚魚，另外還有包子、燒麥等等。
饅頭
饅頭是我國麵食家族中的最大一支。它分為兩種，一種是無餡的白饅頭，一種是有餡的花色饅頭，又稱作包子。《事物紀原》里說諸葛亮為了代替人頭祭瀘水而發明的饅頭，饅頭開始成為宴會祭享的陳設品。晉以後有一段時間，古人把饅頭也稱作“餅”。唐以後，饅頭的形態變小。宋時饅頭成為讀書人經常食用的點心後，就不再是人頭形態了。唐宋後，饅頭也有無餡者，無論有餡無餡，饅頭一直擔負的是祭供用處。一直到清代，饅頭的稱謂出現了分野：北方謂無餡者為饅頭，有餡者為包子，而南方則稱有餡者為饅頭，無餡者也有稱作“大包子”的。饅頭之稱謂，今天仍很混亂。如北方之無餡者，有稱作“饃”、“卷子”，也有稱作“包子”的。南方之有餡者，也有稱作“面兜子”、“湯包”的。饅頭有一個共同的特點，都是用發酵麵粉為主料入籠蒸製而成。饅頭製作簡單、攜帶方便，鬆軟可口，還可根據所需製成各種風味。在山西，尤是晉南人，每頓飯都必有饅頭下菜方才覺得肚子飽。
莜麵栲栳
莜麵栲栳栳莜麵栲栳是山西晉北、晉中、呂梁一帶家庭主婦的拿手戲。她們將一大塊熱水和好的麵團放於手背上，夾於中指食指中間，放置光潔石板一塊，隨手一拐、手托一推、食指一挑一卷，筋薄透亮的一個個栲栳便整整齊齊地碼放在籠中，急火蒸10來分鐘出鍋後，澆上羊肉蘑菇臊子或蔥油鹽醋等，軟筋適口、濃香不絕。下圖為目前短小款。
高粱面魚
高粱面魚這在晉北的忻州、定襄、五台、原平、代縣一帶是家常飯。主婦們將和好的面擠成棗樣大小的劑子，兩手同時從大案兩頭搓起，成細若香頭的小魚,蒸好澆上湯菜食之。若是時間緊，來不及搓魚，便捏成很薄的紅面殼殼。要么掰成塊加菜拌食、要么切條，用雞蛋、酸菜炒食，同樣令人垂涎。過去村里孩子玩餓了，取一個紅面殼殼，在裡邊倒一點鹽醋，滴一點食油，從邊上掰一塊蘸點鹽醋吃，吃到最後，鹽醋、殼殼來個一口香，老百姓叫“油鹽蘸窩窩”。
稍梅（燒麥）
燒麥稍梅的製作工藝很是複雜，中餐的好吃在於各種作料的配合千變萬化，早放一刻，晚放一分都有不同味道，甚至每個地方的水都會改變味道。製作時將羊肉絞碎，放入盆內，加花椒粉、鹽、白醬油、薑末、蒙子拌勻，再將韭菜切細放入，加麻油拌成羊肉餡。最難的是做皮，老師傅們說：“稍梅好吃難和面，皮薄包餡打花難”。做皮就是將麵粉加鹽和清水拌勻，揉透搓成條，摘成面劑子擀成片，用擀麵杖把面片壓出花邊，放入盆內蓋上濕布，然後用每張面片裹上些許羊肉餡包成形似梅花的稍梅，上籠用大火蒸約15分鐘可熟，取出即成，形似花瓣盛開的雪梅，皮軟餡鮮，無腥膻味。稍梅難做，但味道好吃，皮子有薄又韌，餡料味美汁鮮。稍梅原來是山西農村有錢人家用作喜慶筵席的點心。現在雖然滿大街賣的都是稍梅，可是多半都是粗製濫造，皮子粘口不說，一咬滿嘴油，想吃到地道的卻再不容易了。只有少數幾家餐館和老一輩還有那個正宗的手藝。
麵塑
民間俗稱“面人”、“面羊”、“羊羔饃”、“花饃”等。用麵粉塑制諸如人物、動物、花卉、翎毛、瓜果等花樣繁多的麵塑。山西麵塑以上等的白面為原料，經過揉面、造型、籠蒸、點色而成，造型誇張、生動，用色明快、大方，風格粗獷、樸實、簡練，並富有雅拙的美感，具有鮮明的民間和地方特色。山西民間麵塑主要包括兩類：花饃和禮饃。花饃是配合歲時節令祭禮或上供的饃。如“棗山”在祭祀神靈之中，還寓意“早生貴子”。又如，用於清明節的“飛燕”花饃，既是掃墳祭禮的用品，也表示春燕飛來，陽光明媚。禮饃，則是伴隨誕生、婚嫁、壽筵、喪葬等人生儀禮而製作的饋贈物品。在山西晉南平原每當嬰兒滿月時，姥姥家都要蒸一種又圓又大、中間空心的花饃饃，俗稱“囫圇”，婦女們把它用紅包袱裹起來，一手提著囫圇禮饃，一手拉著小孩，來往於鄉間小路，互贈於親戚鄉里之間，傳遞著濃厚的鄉里鄉情。
煮製麵食
山西煮製麵食品種豐富，製作多樣，大體可分為五十餘種，如細如髮絲的拉麵，刀飛面舞殷削麵，游龍戲水的一根面等。製作方法有擀、拉、撥、削、壓、擦、揪、抿等幾十種，所用原料除小麥面外，還有高粱面、豆面、玉米面、蕎麥麵、莜麥面等，調料上自雞、鴨、魚肉、海洋，下至油、鹽、醬、醋，不一而足，所以山西麵食有“一樣面百樣做，一樣面百樣吃”的歷史。到山西做客一年365天，可以品嘗到天天不重樣的豐富美味的麵食。
剪刀面
剪刀面是山西省的傳統麵食小吃。因制面工具用剪刀而名，又因剪出的麵條呈魚形，亦叫剪魚子，其製法起源於隋末。民間相傳，太原公子李世民讀書練武、聚才謀義，武士彠慕名拜訪，時值晌午，李世民私留書房用餐。正在裁衣的長孫氏來不及備飯，急和麵團用剪刀細細剪下，煮後呈食。武士彠嘆曰：紛亂當世，公子大略；面如天下，亦當速剪。後來李世民父子起兵大唐故地晉陽，以“剪面”之勢攻取長安，統一了山河。後來杜甫身處藩鎮割據，有詩 “焉得并州快剪刀，剪取吳淞半江水”，一言睹王宰作畫如剪裁風景，二言思太宗英武盼朝政一統。
剪刀面有此夫妻相助之情、知己謀業之誼，加之太原人嗜面，又有剪刀之利，為剪刀面的世代相襲提供了物質文化基礎，故太原傳承能千年不衰。太原古稱并州，所產剪刀稱為“并州剪刀”或“並刀”，晉代時已名揚天下，唐盧綸在《難綰刀子歌》中贊道：“并州難綰竟何人,每成此物如有神”。宋代太原有了生產剪刀的集中地，姜夔《長亭怨慢》有“算空有並刀，難剪離愁千縷”，元代楊維楨也有詩“便欲手把并州剪，剪取一副玻璃煙。”明代晉府店刀剪更是名高聲隆，國內各大商埠、碼頭都有專營商號。清代趙翼也有“其筆快如並剪”之句。現太原市內街道中還有大小剪子古巷，名顯昔日的風華遺韻。
太原自唐以來，有如此快利的剪刀，剪出的麵條猶如吳淞江水中的銀魚，不僅地方民間喜食，還成為歷代御面。《字錦》記有：“柳公權以隔風紗作《龍城記》及《八朝名品》，號錦樣書以進。上方御剪刀面、月兒羹，即命分賜公權。”可見唐代剪刀面已成為御面了。《中國歷代御膳大觀》也記明代御用麵製品有剪刀面。清代太原，剪刀面多在市肆攤點經營出售。在祁縣當地，傳說喬貴發走西口，常年不在家，妻子思念丈夫，每日中午都吃剪刀面，其意永遠剪不斷對丈夫的情感，倒有幾分“算空有並刀，難剪離愁千縷”之意了。民國年間，太原的新美園、桃園春、全晉號、正大飯店等均以剪刀面作為山西的花色麵食，玉手剪面，台蘑烹湯，鮮香無比。
今天剪刀面在酒店多借鑑扒房現做之法，改為堂做，可達到一觀二品的目的，以面來香和晉韻樓等名店為代表。剪刀面之面，和時加鹽少許，和好略硬須餳。湯分濃淡，提前備好，而後上火煮沸，持面以剪。剪時左手持面，右手握剪，面剪不離，聲如鵲鳥歸巢之喧，形如銀魚入水之躍，高手每分鐘可剪出200餘根，令人目不暇接。煮時稍悶，盛碗上桌，講究配四味碟、四菜碼，伴此“焉得并州快剪刀，剪取吳淞半江水”之情之趣，就可含英咀華，食樂無窮了。剪刀面現還被用作表演藝術，面來香將傳統民俗藝術融入，創製的高蹺系列麵食表演中，就有高蹺剪刀面。舞中靚妹，腳踩高蹺登台，亭亭玉立，持面握剪，面魚便在高高的空間裡飄落，如春風拂柳、秋瀑激雪，一幅詩意畫境進入眼帘。
刀削麵
山西的刀削麵名揚海內外，被譽為我國著名的五大麵食之一。家庭主婦們托起揉好的麵團，站好優美的姿勢，飛刀之下麵條如流星落地，魚跳龍門，削出的麵條又細、又薄、又長。山西刀削麵內虛、外筋、柔軟、光滑，深受人們喜愛。刀削麵同北京的打滷面、山東的伊府麵、河南的魚焙面、四川的擔擔麵，同稱為中國五大麵食名品，在國內外享有盛譽。關於刀削麵還有一個古老的傳說。蒙古韃靼侵占中原後，建立元朝。為防止“漢人”造反起義，他們將家家戶戶的金屬全部沒收，並規定10戶用廚刀一把，切菜做飯輪流使用，用後再交回韃靼保管。一天中午，一位老婆婆和好面後，讓老漢去取刀，結果刀被別人取走，老漢只好返回。在出韃靼的大門時，老漢的腳被一塊薄鐵皮碰了一下，他順手撿起來揣在懷裡。回家後，鍋開得直響，全家人等刀切麵條吃，可是刀沒取回來，老漢急得團團轉，忽然想起懷裡的鐵皮，就取出來說：就用這個鐵皮切面吧！老婆婆一看，鐵皮薄而軟，嘟囔著說：“這樣軟的東西怎能切麵條？”老漢氣憤地說：“切不動就砍。”“砍”字提醒了老婆婆，她把麵團放在一塊木板上，左手端起，右手持鐵片，站在開水鍋邊“砍”面，一片片面葉落入鍋內，煮熟後撈到碗裡，澆上滷汁讓老漢先吃，老漢邊吃邊說：“好得很，好得很，以後不用再去取廚刀切面了。”這樣一傳十，十傳百，傳遍了晉中大地。後來，“鳳陽”出了朱皇帝（朱元璋）統一了中國，建立明朝，這種“砍面”流傳於社會小攤販，又經過多次改革，演變為現 在的刀削麵。刀削麵柔中有硬，軟中有韌，澆鹵、或炒或涼拌，均有獨特風味。傳統的操作方法是一手托面，一手拿刀，直接削到開水鍋里，其要訣是：“刀不離面，面不離刀，胳膊直硬手平，手端一條線，一棱趕一棱，平刀是扁條，彎刀是三棱。”要說吃了刀削麵是飽了口福，那么觀看刀削麵則飽了眼福。1985年山西財貿系統在太原技術比武時，飲食行業的削麵高手每分鐘削118刀，每小時可削25公斤麵粉的濕麵團，看得人眼花繚亂。有順口溜贊曰：“一葉落鍋一葉飄，一葉離面又出刀，銀魚落水翻白浪，柳葉乘風下樹梢。”做刀砍面先用面、水5∶3的比例和好面（水溫為冬熱、夏涼、春秋溫），然後用濕布蓋住，醒20分鐘。把醒好的麵團揉成橢圓形面塊放在面案上，左臂托案，右手拿砍面刀（砍面刀是一種特製帶把的刀，刀長40厘米左右，刀寬6厘米左右，刀片很薄，刀的重量輕），用右手的四指握住刀把，用小拇指頂住刀柄頭，砍面時先從面塊的里端開刀，第二刀接前部刀口，用前挑後砍的方式砍下一根根長約30厘米的麵條下入鍋。普通刀削麵做法是，先用面、水2∶1的比例和好面。將面加水打成面穗後揉成麵團，然後用濕布蒙住，醒半小時後揉勻、揉軟、揉光，揉成圓柱形後就可以削了。左手托住和好的面塊，削時由右至左一刀接一刀向前削入沸水鍋中。注意出力要平，用力要勻，這樣削出的面葉兒，一葉連一葉，恰似流星趕月，在空中劃出一道弧形白線，面葉落入湯鍋，湯滾面翻，又像銀魚戲水，煞是好看，熟練的廚師，每分鐘能削一百多刀，每條面葉的長度，恰好都是六寸。
包皮面
又稱夾心面。相傳古代晉中有位婆婆在家務活上經常給兒媳婦出一些傷腦筋的“難題”。一天，她讓兒媳用白面和豆面擀麵條，條件是不能將兩種面事先和勻，而在吃的時候要有均勻感。這位聰明的媳婦並沒有被婆婆的題目所難倒，做成了兩種麵粉組成的包皮面。包皮面的做法：先將豆面和白面按1∶1的比例準備好，用溫水將白面和豆面分別和好。然後將豆麵團揉成球狀，白麵團擀成餅狀。最後用餅狀的白面把球狀的豆面包住，擀成麵條即可。食用時用芫荽（香菜）酸湯、蔥絲辣調最佳。
拉麵
又叫甩面、扯麵、抻面，是山西城鄉獨具地方風味的麵食名吃。清末陝西人薛寶展著的《素食說略》中說，在陝西、山西一帶流行的一種“楨麵條”做法以山西太原，平定、陝西朝邑、同州為最。其薄如韭菜，細似掛麵，可以成三稜子，也可成中空之形，耐煮不斷，柔而能韌。這種楨條面就是現在山西的拉麵。拉麵可以蒸、煮、烙、炸、炒，各有一番風味。拉麵的種類也很多，有大拉麵、小拉麵、龍鬚麵及空心面等等。一般7扣以下的為大拉麵，7扣以上的為龍鬚麵，一般家庭做的為小拉麵。大拉麵的表演在太原街頭巷尾並不鮮見，但“麵食技藝團”的師傅們如此絢麗奪目的表演我還是第一次見。為了美觀和營養，麵團被和成了綠色的蔬菜面，抻開，捲起，再抻開，再捲起，如此數扣之後，師傅們將拉好的面放在撒滿麵粉的几案上抖開，而後兩手像搭毛線般地將面抻開並抖動著。整個景象就如碧綠的瀑布嘩嘩瀉下一般，蔚為壯觀。片刻之後走上前去，看到拉好的面已如絲般纖細，這已是龍鬚麵的標準了。
龍鬚麵
是流行太原一帶的傳統麵食，以其獨特的風味和精湛的製作工藝，馳名中外。它原是宮廷的一種食品後來傳到民間。傳說“龍鬚”是古代皇帝的賜名，可能因為這種拉麵細如鬚髮，不絕如縷的原因。由於抻面姿勢優美，猶如交織在一起的龍鬚，入口香軟可口，故而得此名。在山西，人們壽誕生辰、聚友團圓時，常常要吃這種面，以示長壽和喜慶。龍鬚麵配料精細，製作講究，其製作方法過去曾被認為是絕招，秘而不傳。拉麵做法：先用面、水5∶3的比例和好面，然後在上面抹點香油醒著，將醒好的面放在案板上，揉勻或搓成長條，雙手提兩端稍晃，再搓成長條狀，擀成片形，略醒後用刀橫切成小手指粗的長條，撒勻麵粉或抹勻香油，逐根或幾根並拉，拉成細條投入沸水鍋內，煮熟配上鹵即成。
八姑（拔姑）
相傳在唐朝貞觀年間，八百里秦川天旱三年，顆粒不收，於是皇上李世民下旨百姓向綿山求雨，果然大雨傾盆而下，救活了莊稼，為此李世民特帶領滿朝文武赴綿山朝聖，隨同前往的還有他的叔妹世姑。豈料世姑到達綿山後即拜五龍聖母為師，不願再返長安。一日，她為一老婆婆做飯，但她自幼生長在皇宮，哪會做飯呢？所以和面時，面幹了加水，水多了加面終久和成了稀面，實在無法下鍋。於是順手拿了一隻筷子向鍋里撥面，但是怎么撥也撥不斷，結果便撥成了長面，老婆婆吃飯時，順口問了一聲：“孩子，這叫什麼？”可是世姑卻因心慌將“這”字誤聽為“你”字，此時她已身入空門，不願再說真名，只好將乳名說了出來：“叫八姑”。從此，介休便有了“八姑”這種麵食。做“八姑”時先用面、溫水5∶3的比例和好面，然後不斷加水，不斷揣面，直至水面適中後，再用濕布蓋在面上，約醒放半小時置於碗內或盤中，下鍋的時候左手端碗，右手用削尖的筷子沿碗邊向沸鍋中撥出，煮好後撈出，澆上澆頭即可。
抿八股
山西麵食用抿床（特殊工具）而製作成的麵食。
揪片
揪片又稱掐疙瘩，也是晉中民間傳出的一種家常面。當地人講究在婚嫁時男女雙方在啟程前必吃此面，名謂“歲數掐疙瘩”。結婚時的年齡為多少就吃多少片。這裡的“片”是指半成品而言的，即用一小瓢面和好後擀成圓形，切開對摺，然後根據歲數先切成大片，再將大片用手分別揪入沸水鍋內，撈出後約半飯碗。吃此飯有歲歲平安之意。做揪片需先用面、水2∶1的比例和好面（水溫為夏涼，春、秋、冬溫），蓋濕布稍醒。把麵團揪成若干小麵團，用拇指和食指將麵團掐薄，揪成指甲蓋大小的片。為使揪片不粘鍋，不粘手，可蘸少許清水或食油。
剔尖
剔尖又叫撥魚，是“八姑”演變而成的，做法同“八姑”大致相同，但和的面沒有“八姑”那么稀。做時先用面、水5∶3的比例加少許食鹽和好面，然後用手蘸上水在面上拍好後置於碗內或鐵板上醒放15分鐘。下鍋時一手將盛面的鐵板向鍋邊傾斜，使面流向碗沿，另一手用專用的鐵筷將碗沿的面往鍋里撥，撥成兩頭尖，中間粗的小魚形。
貓耳朵
介休人訂婚時，丈母娘一般以貓耳朵招待女婿，其意是讓姑爺聽話。做貓耳朵前，先用面、水2∶1的比例和好面（冬溫、夏涼），揉勻後蓋濕布稍醒。將和好的麵團擀成約半厘米厚的面片，撒上面撲後，切成1厘米大小的面丁。然後雙手拇指壓住小面丁向前推；也有將面用刀切成3厘米寬的長條，然後左手執面片，面片頭端朝上，右手食指和拇指揪下指頭肚大小的面丁，反方向搓捻，使面丁成為貓耳朵形
餄餎
餄餎，古稱“河漏”，是我國北方一種古老而別具風味的傳統湯食麵點，特別是山西人喜愛吃。我國古典名著《水滸傳》第二十四回，西門慶問王婆：“間壁賣什麼？”王婆道：“他家賣拖蒸河漏子熱燙溫和大辣酥。”“大辣酥”不知何物，“河漏子”應是“河撈”的古名，由於語言的變異，今天也有寫作“餄餎”的。這種麵食可煮也可蒸，可用辛辣調味，在山西從南到北，城鄉市場常年制售，街頭攤點比比皆是。尤在民間，幾乎家家戶戶，一年四季必食之品，就連乾隆皇帝也特別喜食餄餎，特調會做餄餎的人進宮，因此餄餎作為貢品年年奉旨進宮了 。
元代詩人許有壬曾寫到他吃餄餎的感受：“坡遠花全白，霜輕實更黃。杵頭麩退墨，皚齒雪流香。玉葉翻盤薄，銀絲出漏長。元宵貯膏火，燕墨笑南鄉。”詩中的“銀絲出漏長”說的就是餄餎。明代李時珍在《本草綱目》中說：“蕎麥南北皆有……磨而為面，作煎餅，配蒜食，或作湯餅，謂之河漏，以供常食，滑細如粉。”到了清代，有關餄餎的記載就更多了，如清代文獻《黑龍江外記》、《爾雅谷名考》等，對“河漏”都作了較為詳細的敘述。清代山西《陽曲縣誌》亦有具體記載：“附近居民各種麵食曰：‘河漏’蕎面為之。”並引傅青主注河漏“高齊時所謂‘促律忽塔’是也”。
山西既是小麥的產地，也是蕎麥、高粱的原產地，且其栽培和食用歷史悠久。所以，對餄餎的制食，自古以來，經營面頗廣。餄餎多以麥粉壓制而成，也有用蕎麥粉或其他雜糧麵粉製作的。晉南是小麥的產地，一般都是用麥粉壓制餄餎，特別是曲沃交里橋的豬肉餄餎面，馳名省內外。而雁北地區則用蕎麥粉製作，尤在左雲、右玉一帶，人們最喜歡吃這種麵食，如民歌中唱道：“蕎麥餄餎羊腥湯，死死活活相跟上……”三晉民間人們還把吃餄餎賦予美好的象徵，因為餄餎麵食柔軟綿長，以圖長命百歲為吉利，故每逢紅白喜事、老人壽誕或小孩滿月，節日待客，都要吃餄餎面。雁北、呂梁山區在婚配嫁娶舉行婚禮的前一天，新郎新娘也要吃蕎面餄餎。特別是每年除夕，家家戶戶都要吃蕎面餄餎，以祈全家和睦，人運亨通。
在山西城鄉，多有專門壓餄餎的工具，稱為“餄餎床”，小的不到二尺長，大的可橫跨最大的鐵鍋，床身用粗壯而彎曲的木料或鐵製成，前後雙腿，中間挖一個圓洞，下面鑲上一塊布滿小孔的鐵皮，與床身平行加一木棍或鐵棍，當中對準圓洞放一木芯或鐵芯，使之可以像活塞似的上下運動。將餄餎床置鍋上，待水燒沸時，將揉好的麵團坯填滿圓洞，然後將芯置於洞口，手扳木棍，用力壓下，麵條便從小孔落入鍋中，待麵條煮熟後撈入碗中，澆上各種滷汁，即可食用。
莜麵頓頓
（音譯）
山西麵食用莜麵卷山藥絲做成，有部分地區還卷蘿蔔絲等，吃法一般是沾鹹菜水或者山藥肉湯吃。
烹製麵食
烹製麵食中，有很多各具特色、別有風味的手工煮食，如貓耳雜、小撅片、捻魚、豆面流尖、煮花塔。除此之外山西麵食還有煎烤制麵食，如烙餅、煎餅、鍋貼水煎包、燜面、燜餅等，還有炸制類食品，如麻花、油糕。
炸糕
山西麵食行家對山西麵食作了這樣的概括：“晉南的饃、晉中的面、晉北的糕”。在雁北，蓋房要吃上樑糕，喬遷要吃搬家糕，婚嫁要吃鑼鼓糕，逢年過節要吃節日糕……雁北炸糕有“素糕”、“毛糕”、“脆炸糕”三種。素糕是把黍子去皮磨麵，蒸成的糕，也叫“黃糕”；連皮磨麵做成的糕為“毛糕”；將素糕包上餡兒，入油鍋炸出的，就叫“脆炸糕”。做油糕最講究做完糕後要留“糕根”，即在包完糕之後要剩一塊素糕，把它捏成豬頭狀，即為“糕根”。預示有永遠吃不完的糕。“好吃不過油炸糕”，可見這炸糕在晉北百姓生活中的地位。
一窩酥
一窩酥，那是太原近代著名的風味小吃，它是由晉陽飯店特一級麵點師胡世年老先生於1958年在龍鬚麵的基礎上改進創新、烤制而成，成為筵席中的一道佳點。一窩酥的做法其實比較簡單，將稍醒的麵團上案，按照拉麵方法，上下晃勻拉條，最後拉成10扣的拉麵（1024根）。然後均勻放在案子上，在麵條上刷勻植物油，再順長捲起後，剁成20個小段，鏇成圓餅坯，擺在烤盤裡，入烤爐用溫火烤至金黃色即成。一窩酥現 在已發展為夾裹豆沙、棗泥、蓮蓉、果料等餡心的系列食品。
甩餅
上黨潞城的傳統小吃，據傳，是清末民初由潞城南流村的呼國珠師傅製成。因風味鮮美，逐漸流傳，遠及黎城、壺關、長治、長子、屯留、襄垣等縣。民間流傳：“要想真解饞，咱到甩餅攤，飽飽吃一頓，如同小過年。”和甩餅面時有個技巧，熱天要用冷水，冷天用溫水。沾水把面扎勻，蓋上籠布稍醒。將醒好的面揪劑子擀開，撒上蔥花、椒鹽並捲起，盤成圓形，再邊擀邊甩成圓形薄餅。烙的時候以中火為宜。
鍋貼
鍋貼，一種與餃子有聯繫又有區別的食品，言簡意賅地說，就是一種煎制的露餡的餃子。煎制，是說烹飪方法不同於餃子，不用水，而用油，不用深缽，而用淺鍋。露餡，是說餃子的兩邊不封口。
麻花
稷山麻花是運城地區的傳統風味小吃。據說，麻花原是宮廷食品，傳到民間是兩股麵條粘在一起的。清朝乾隆年間，稷山瞿店西位村的一位商人把它帶回家鄉運城，並製作銷售，並不斷改進技術，把原來的兩股變成三股，擰在一起，炸成金黃色，細絲花紋很是喜人。現 在的稷山麻花花樣越來越多，有的麻花粘上瓜子仁、芝麻、冰糖、花生仁等，風味更佳。至今晉南民間仍將麻花作為饋贈親朋的禮品，過節時也缺不了麻花，往往是一盤花生、瓜子和糖，一盤麻花放在炕桌上來待客。有時候，以麻花作主食，就上湯，也是一頓晚餐。可見麻花在百姓生活中還扮演著重要的角色。
鍋魁
鍋魁是原平市的傳統吃食，原名“鍋饋”，是一家麵餅鋪的學徒偶然創製出來的。一日店主和師傅出去辦事，徒弟便把做月餅剩下的麵粉，加了點油酥，包點糖餡，壓成鞋底樣的餅子放入烤爐。師傅回來，見徒弟咬著個黃澄澄、香噴噴的餅子吃，拿來一嘗，酥脆香甜，味道妙極。此後，便按徒弟的做法制餅，上市銷售，生意興隆。取饋贈之意，叫“鍋饋”。光緒二十六年，八國聯軍侵占北京，慈禧逃難路經原平時，縣官邢夏林準備的筵席上就有“鍋饋”。慈禧食之津津有味，聽說此食叫“鍋饋”，就信口贊道：“不錯，不錯，爐食之魁嘛！”從此把“鍋饋”就改名“鍋魁”了。
煮餅
說到山西的名吃聞喜煮餅，大家早已非常熟悉，它有著山西“餅點之王”的美譽。煮餅在明末就已有名氣。從清朝嘉慶年間至抗日戰爭前的300年間，聞喜煮餅不僅暢銷於天津、北京、西安、濟南、開封、太原等內地城市，而且聞名於上海、廣州、海南等地。晉南的一些縣城和大集鎮，一般經營食品的店裡，都掛著“聞喜煮餅”的幌子，作為招攬顧客的名牌。魯迅先生在小說《孤獨者》中有“我提著兩包聞喜產的煮餅去看友人”的字句，可見聞喜煮餅確實聲名遠播。煮餅是一種油炸的點心。在晉南民間把“炸”就叫“煮”，炸油條都叫作“煮油條”。聞喜煮餅形似圓月，由於外皮粘滿白芝麻，所以外觀是月白色。掰開兩半，外皮可拉出3－6厘米的一窩金絲，吃到嘴裡，酥沙鬆軟，不皮不粘，甜而不膩，食後回味，有一種松柏的余香。聞喜煮餅至今仍是老少皆宜的一種大眾食品，在雙合成等餅店都很常見。
孟封餅
清徐縣孟封村的傳統名食，以香、酥、軟、甜、涼聞名，是太原、清徐一帶逢年過節、探親訪友的饋贈佳品。孟封餅創製於清光緒十年，距今已有100多年的歷史。當時南里旺村有一姓馮的財主，僱傭孟封村的趙晉山做飯。馮家財大氣粗，苛求每天吃飯不重樣，頓頓要調劑花樣。儘管趙廚師手藝高超，也經不住這頓頓變樣，技藝已經到了山窮水盡的地步。一天，偶用麵粉與油、糖炒成油酥面和麵粉加水混在一起和成麵團，不料麵團過稀，無法做餅，只好一塊塊堆在鏊子上，自然攤成餅形。熟後一嘗酥軟香甜。擺到桌上，財主一吃，非常可口，問這叫什麼餅，趙廚師因家住孟封，隨口道：“孟封鍋塊”。後來趙晉山回到孟封，自己經營起餅鋪，“孟封鍋塊”又改稱孟封餅。如今，在超市或麵包店，孟封餅仍很常見，而且做得也更精細。
莜麵/山藥粉魚魚
山西麵食
山西麵食做法很多，有些地方是扁寬，有些地方則是圓短，可蒸、煮、燜等。
山藥粉蒸餃
（玻璃餃）
山西麵食因其皮薄，半透明而不破，可以隱約看見裡面的肉餡而得名玻璃餃。
麵食文化
“到山西旅遊不嘗麵食，就等於沒到山西。”山西麵食文化傳統，獨樹一幟，又博採眾長，故海內外早有“世界麵食在中國，中國麵食在山西”的說法。東到娘子關，西到黃河邊，南到風陵渡，北到雁門關，一般家庭婦女都能以麵食為原料加工數種麵食；許多山西漢子有時在客人面前也會顯露一手麵食“絕”活呢。真誠地歡迎海內外的朋友來山西做客，嘗一嘗山西的麵食，一飽口福。
下關中、留西洋的山西麵條
陝西歧山掛麵一直譽亭中外，它是山西麵食的一個分支。清代道光年間，山西稷山縣馬金定兄弟千里迢迢，去歧山做掛麵生意，字號叫“順天成”，直到今天，歧山掛麵還沿用這個老字號。過去的皇家貢品，如今蜚聲海外。
公元13世紀，義大利著名旅行家馬可波羅兩次來到山西，沿著“絲綢之路”將麵食傳入義大利。後來，義大利人也喜歡上了麵條，將麵條種類發展到了四百多種，大多是空心面，粗者如指，細者如絲。風靡世界的義大利“通心粉”，就在這種背景下產生了。
麵條的引進把遊牧文化對於麵粉的地一塑造——麵包，拓寬到一個新的領域，就像西方人說的，既多了一種吃的方法，又解決了麵粉的儲存問題。值得注意的是，當今的義大利不僅成為空心面的出口國，而且向我們大量出口生產麵條的成套設備，看來，我們的“擀麵杖”面臨的現實是何等嚴峻。
