內容介紹
最近一兩年，坊間關於飲食文化的書籍頗多，其中不乏一些好書。被稱為“美食文學革命家”的沈宏非寫的《寫食主義》，還有趙珩老先生的《老饕漫筆》都算是其中的優秀之作。
特別是那本《老饕漫筆》，光文章標題就十分誘人，譬如蜜汁紅苕、中山公園的藤蘿餅、輝縣吃海參、鎮江端午鰣魚肥、塔爾寺優酪乳、藥羹鱸膾的寂寞等，還有很多。至於那些
菜名則更加誘人，看書看得流口水畢竟不是什麼雅事，就暫且作罷。
而對於一本談吃的書來說，不僅寫的必須是美味，更要寫得好看，把其中的精髓點出來。汪朗在《財經》雜誌上寫專欄，便把這樣的風格發揮到及極至。雖說他不是趙珩老先生那樣吃遍大江南北幾十年的老食客，但用書本知識來彌補實踐經驗，也是一個不錯的辦法。更何況，汪朗引經據典，把吃寫得活靈活現，極其好看。其中的筆調，隱約中又與他的父親汪曾祺老先生有幾分相似。
加之這是一本“父子書”，一本書這邊是父親的文章，翻過來，另一邊則是兒子的文章。“汪氏父子閒說飲食”的名頭，也使得閱讀的興趣陡增。
汪曾祺老先生的小說素來以藝術品位見長，以故鄉為背景的小說名篇《受戒》和《大淖記事》描寫的風景簡單而素樸。藝術價值曾經在很長時間內被人忽視，因而，汪曾祺、廢名等人的小說被人重拾，也算是一件幸事。而這一風格，在談飲食的《四方食事》里亦十分明顯，小說家的筆法寫此類散文，也受到不同尋常的效果，更何況汪曾祺這樣的作家向來對生活有著細心的觀察。而汪朗的風格，較之父親，在閒情之餘還多了些發散性的東西。談吃的間隙，汪朗常常不經意卻又像是行文中刻意的伏筆，一個散發就講出些微言大意來，這大概便是他的文風。而汪曾祺則多半在吃言吃，間或著講點人情故事，也是別有情趣。
文人談吃，進而時常做一些閒情文章，是慣有的事情。在閒情方面，梁秋實的散文歷來被人稱道，周作人寫散文談北京的茶食，也有別樣的意味。至於這本汪氏父子書――《胡嚼文人》和《四方食事》，顯現的仍是精緻和有趣。
文化隨筆，沉重的歷史感是一種風格，輕鬆閒情也是必不可少的另一種風格。
作品目錄
五味
四方食事
尋常茶話
吃食和文學
做飯
菌小譜
魚我所欲也
肉豆飲水齋閒菜
食道舊尋
故鄉的野菜
故鄉的食物
豆腐
乾絲
手把羊肉
豆汁兒
麵茶
貼秋膘
韭菜花
宋朝人的吃喝
……
