極小派樂風
在Ambient和Techno的音樂中常聽的到。還有一種特別的律動，感覺上像一種特別的頻率一樣讓你聽了會有被催眠的感覺。Jeff Mills的作品就屬於Minimal Detroit-Techno，帶有相當的迷幻色彩。
極簡主義
作為一種現代藝術流派，極少主義出現並流行於20世紀50--60年代，主要表現於繪畫領域。極少主義主張把繪畫語言削減至僅僅是色與形的關係，主張用極少的色彩和極少的形象去簡化畫面，摒棄一切干擾主體的不必要的東西。
作為一種生活方式或時裝風格，簡約主義直至20世紀90年代才變得時髦。1990年代有一句口號"Back to basics（回歸本始）"足以與80年代的"回歸自然"成為姐妹篇。回歸是感到前無去路的困惑的當代人的唯一選擇，而basics是指基本要素。90年代迷們的一代不會回歸到維多利亞式的價值觀去，他們選擇與極少主義相通的東西。
簡約主義的時裝幾乎不要任何裝飾，信奉簡約主義的服裝設計師擅長做減法。他們把一切多餘的東西從服裝上拿走。如果第二粒鈕扣找不出存在的理由，那他們就做一粒鈕扣；如果這一粒鈕扣也非必要，那他們說乾脆讓人穿無鈕衫；如果面料本身的肌理已經足夠迷人，那他們就不用印花、提花、刺繡；如果面料圖案確實美麗，那他們就理所當然地不輕易打衣襉、打省、鑲滾；如果穿著者的身材是那么勻稱，那他們就決不會另外設計廓型，這時，人的體形就是最好的廓型；如果穿著者的臉讓人的目光久久不能離去，那他們也決不會以服飾的花哨來分散這種注意。廓形是設計的第一要素，既要考慮其本身的比例、節奏和平衡，又要考慮與人體的理想形象的協調關係。這種精心設計的廓形常常需要精緻的材料來表現，通過精確的結構（板型）和精到的工藝來完成。簡約主義其實是90年代女裝的重要特徵。簡約主義是人本主義的，我們相信，服飾是依附於人的。既然說服飾是第二皮膚，那它就只能是第二位的。簡約主義簡潔而不簡單。它是精緻的，它的簡潔背後凝聚著耗料費時的過程。所以簡約主義與80年代的簡樸自然迥然不同，與90年代追求豪奢的時尚在骨子裡並不相悖。
當年信奉極少主義的畫家中獨多美國人。勞申伯格（Rauschenberg）、斯特拉（Stella）和約翰斯（Johns）是他們的代表人物。簡潔又是美國時裝的傳統。所以，簡約主義在美國時裝設計師那裡似乎更加得心應手並不奇怪。看看卡爾文·克萊恩（Calvinklein）叫和他的美國同行就可以明白。中國的時裝設計師和消費者在20世紀的最後幾年也注意到簡約主義。由於簡約主義時裝對廓形、結構、材料及工藝的把握均有極高要求，所以並非所有的設計師都敢於在此一試身手。再加上不少設計師囿於識見，缺乏自信，難以擺脫繁複瑣碎的陋習，自然也無法臻於簡約之境。這樣簡約主義一度成為檢驗中國設計師成熟與否的試金石。然而，中國大都市中越來越多的消費者，特別是白領階層，卻毫不費力地接受了簡約主義。以"引導消費"自詡的中國設計師，實在應該虛心向消費者學習才是。
