潮汕人對生活藝術化的理解來自對自然的順應和物性的把握，體現在飲食方面是“應時而食”。應時叫做“當時”，如“六月鯉魚七月和尚”，“九月蕹菜蕊，食贏鮮雞腿”，應時的菜蔬對人體的保健作用很受重視，諸如韭菜是窮人的補藥之類俗諺很多……在飲食中強調“時”的概念，也使飲食行為詩意化。自然時序的變化，使人對生命的流逝產生感嘆，使生命的價值得以尊重，從而賦予生活以詩意。
潮汕人對生活的態度，也不斷地影響和強化著飲食文化。本土作家雷鐸在一篇文章中談到潮菜的特點是“清、淡、巧、雅”。
美食家們也一致認為，潮菜是“色、香、味、形、器”中，最突出的是其味之清淡。誠然，潮菜的清淡與地理自然環境有很大的關係，地氣溫濕使潮汕人常年喝竹蔗、蘆根、蛇舌草之類清熱解毒的涼水。潮汕人這種崇尚恬淡無為的生活趣味又進一步強化了潮菜的清淡。古云：大音稀聲，大象無形，大智若愚。則“大味”就是“若淡”了。對鮮美食物的原湯原汁的追求，被認為是飲食的最高境界。鄭宇暉說，為了保持清淡，潮汕人幾乎絞盡腦汁使用了一切烹調手段：“生炊”、“白焯”、“乾炸”、“隔水燉”、“見菜不見肉”……淡使一切變得新鮮，淡留給我們充分的空間，它使得潮菜變得更易讓其他的人群所接受。
既然淡留給我們充分的空間，那么潮汕人就會在這個空間中縱橫馳騁，去尋求一種“合”。“五味調和”就是“合”：辟味增味，如炊魚配以蔥姜，螺湯配以鹹菜，如滷鵝；和味合味，如素菜葷做等。在飲食中，無論什麼菜系，都不可避免地遭遇“眾口難調”的窘迫，唯獨潮菜偏偏要“調眾口”，其調法體現在佐料多、醬碟多。佐料是過程的“和合”，醬碟是個人化的調味手段。張新民認為，和合是整體的，把調味權下放給個人，則是對個體的尊重。潮汕飲食文化的這種“調眾口”與“清淡和合”，實際也是中國文化的精粹，和而不同，求同存異。這就不難理解為什麼潮人多經商大賈，一個經商成功的人士，就必須時時去“調眾口”，去協調方方面面的關係。這種商業社會的為人處世方針，影響到一般大眾，就形成所謂“做人不必太求所以”“人情緊如生債”，特別重視平衡、分寸，留有充分餘地地等待人接物的民風。
