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艾爾薩·夏帕瑞麗（ElsaSchiaparelli）1890年9月10日生於義大利羅馬的名門之家，父親是一個出色的東方語言學家和古幣收藏家。家境殷實的夏帕瑞麗從小就展現出良好的藝術天分，在羅馬大學研讀哲學課程期間曾出版過詩歌集。一戰前，她廣泛遊歷美國、突尼西亞及歐洲各國，廣學博覽。1917年，夏帕瑞麗在倫敦結婚，後於1921年遷居美國紐約。在女兒瑪麗亞出生後不久，丈夫拋棄了她們，夏帕瑞麗帶著女兒返回歐洲，期間曾做過古玩生意。到巴黎後結識後現代藝術之父馬歇爾·杜尚(MarcelDuchamp)和超現實藝術家曼·雷（ManRay）等，並開始為朋友設計衣服。憑藉良好的藝術素養和審美趣味，她設計的毛線衫極受歡迎，服裝大師波烈鼓勵她開創自己的設計事業。
艾爾薩夏帕瑞麗1931年，她開始設計晚裝系列。1934年，夏帕瑞麗搬到凡都姆宮開設高級時裝店，這是供少數特權階層的時髦店。同年，又在倫敦格羅夫納街36號開設豪華服裝店。在夏帕瑞麗迅速崛起的同時，也威脅到同時期的設計師夏奈爾的時尚地位。不久，兩位女設計家之爭竟衍化為相互敵視。她們的矛盾，主要是不同的設計思想和觀念的撞擊。夏帕瑞麗認為時尚即意味著新奇，所以她一貫主張新奇刺激的設計，“衣不驚人誓不休”。她在時裝中大膽採用罌粟紅、紫羅蘭、猩紅等猶如野獸派畫作般強烈、鮮艷的色彩，尤其是使她聲名大振的粉紅色，被譽為“驚人的粉紅”，法國輿論界認為她具有馬蒂斯的風格。
夏帕瑞麗卓絕的創造力和想像力，得益於她青年時期的藝術素養和週遊各地的旅行生活。北非土族人的色彩、美洲暴發戶的狂放都激發她的時裝構想。她將巴爾幹人服裝上的大貼袋用於茄克衫，把東方的原始味印花布用於時裝，不僅是以粉紅震撼了時裝界，而且在她設計的許多裝飾性細部都出乎意外叫人耳目一新，她設計的西服翻領形狀有茶匙形、雞心形、三角形等等；女式拎背包在打開時伴有音樂聲或飾有發出閃爍磷光的裝飾物；塗著指甲油的手套；鞋形的女帽；裝有辦公桌抽屜式口袋的外套；蜻蜓形的圍巾等等……不過夏帕瑞麗的設計並非獵奇，她奇而不失高雅，怪而不落俗套。她改變了三十年代顧客的形象，亦滿足了人們重新對奢華的渴望以及求變的心理。
然而夏帕瑞麗的事業之所以能穩步向前，並不是單單是以"新奇、古怪"取悅世人，主要在於她的設計十分重視服裝的舒適性、合體性。她的設計靈感常常來自建築，她說，人的形體在服裝設計中是絕不能忽視的，它必須猶如建築物的框架，不管線條、細節多么有趣，都必須同人體這個"框架"有機聯繫起來。人體必須得到更多的注意，服裝才能獲得活力。一旦人體與精緻的紋樣發生衝突，她會毫不猶豫地捨棄後者。出於對服裝造型線的重視，她絕不容許多餘的東西干擾服裝的整體風格，她常說，進行服裝設計應有如同建築、雕塑般的"空間感"和"立體感"。她對服裝造型的理解，如同一位雕塑家，而她對色彩的感受，則又像一位現代畫家。
上世紀三十年代後期，夏帕瑞麗將時裝的重點從腰臀部移到了肩部，強調肩部的平直挺括，讓女裝加寬墊肩，同時收小了臀部。這是她從倫敦近衛軍制服上得到的靈感。美國時裝雜誌稱這種男性化的墊肩女裝，是夏帕瑞麗"最具想像力的創造"。這種夸張肩部的男子氣女裝，流行持續了相當久的一段時間，成為二次大戰前女裝的主要趨向。
在服裝面料方面，她要求十分嚴格，所以她經常參與面料的設計，尤其是對印花花樣的設計更是獨具慧眼，別出心裁。她常常把超現實主義、未來主義畫家們的畫、非洲黑人的圖騰、紋身的紋樣，各種抽象圖案，甚至骷髏、骨骼作為面料裝飾印在花布上。她還戲謔地把報刊上有關她的文章剪貼成圖案，印在她設計的圍巾、襯衣和沙灘便裝上。超現實主義畫家達里為她設計了許多印花圖案，使夏帕瑞麗的每件服裝像一幅現代藝術品。別具一格、出奇制勝的構思，始終是夏帕瑞麗的創作指導思想。她創造性地將拉鏈用到時裝上，當時儘管拉鏈已問世多年，但早期拉鏈的粗糙和笨拙，被認為是"大兵"們用的東西，當夏帕瑞麗裝有拉鏈的時裝、沙灘裝首次問世時，人們驚嘆不已，報界稱她"閃電般地扣完了所有衣裳"。不管拉鏈對貴婦淑女多么陌生新奇，但終於征服了她們。她還是第一個把化纖織物帶入高級時裝界的設計師。
Shocking1938年2月，推出“馬戲團”系列，其中包括一款著名的“TearsDress”，是與超現實主義畫家達里合作。
二戰前夕，她已成為巴黎時裝界最受歡迎的設計師，作品被廣泛複製流傳。在她的工作室里，有六百個雇員為她加工服裝和接受定貨，雖然這還不算是巴黎最大的工作室，但在當時影響卻是最大的。三十年代巴黎高級時裝界，擁有一大批傑出的設計家，如維奧內、阿麗克斯、朗萬、路易斯·布朗傑、帕杜、莫利內克斯等，但是1933年之前，夏奈爾在眾多設計師中獨占鰲頭，直至夏帕瑞麗出現後才打破了她一統天下的局面，從此她們變成了不友好的競爭對手。夏奈爾從不直呼其名，管她叫"那個義大利人"，說夏帕瑞麗是個"會做衣裳的畫家"，這種揶揄倒恰恰成了對夏帕瑞麗的正確評價，她的藝術家的修養加上義大利人的熱情，給當時高級時裝界盛行的功能主義，注入了一股清新的溪流，她使服裝更具有藝術性，更具有現代藝術的魅力。如同夏奈爾風靡二十年代那樣，夏帕瑞麗風靡了整個三十年代。
上世紀的三十年代，西方社會面臨全球性金融危機，經濟蕭條，世界又籠罩在新的戰爭陰影里，生活變得十分乏味。夏帕瑞麗新奇、詼諧的設計或許是對世界經濟恐慌的一種嘲弄。當然，給予她的設計的直接影響，乃是當時異常活躍的現代文藝思潮、社會思潮。當時，西方現代各流派畫家雲集巴黎，巴黎的酒吧、咖啡廳里常常是藝術家才華橫溢的天地，藝術沙龍里的奇談怪論對夏帕瑞麗的影響頗大。當時弗洛伊德的精神分析，榮格的"集體潛意識"，貝爾的形式主義都引起藝術思維的躁動，新時代的新觀念給傳統意識形態劇烈衝擊。在美術領域裡，自立體派、野獸派以後，達達主義和超現實主義又一次衝破傳統的審美觀，如達達派的馬塞爾·杜尚送到美國獨立沙龍的《小便池》，這類作品不正是對傳統的嘲弄嗎？畫家達里赫赫有名的超現實主義大師，他畫的物體輪廓和形狀都不符合常態的，給人帶來一種偏執狂亂的思維方式，不也是對西方現實的絕大的戲謔嗎?在這些新藝術流派運動的背後就是普遍的社會不安、戰爭狂熱。在這樣一個躁動不安，扭曲多變的世界中，夏帕瑞麗的藝術天賦使她特別鍾愛前衛藝術，她和這些藝術家們都保持著深厚的友誼。賈圖為她畫效果圖和設計晚裝圖案。達里和她過往甚密，常為她設計刺繡花樣和印花圖案，這使服裝更具有趣味性。達里的名作"抽屜里的城市"、"抽屜里的米洛維納斯"正是從夏帕瑞麗的古怪抽屜式口袋得到啟示。她的畫家朋友還有凡·童根，希魯勃格等。和前衛藝術家的友誼，是夏帕瑞麗生活中的重要內容。把設計當做一種藝術，而不是職業，從音樂，繪畫，詩歌中尋找靈感，並大膽用在自己的作品中，震驚了30年代的時裝界。
二戰爆發後，法國淪陷，夏帕瑞麗移居美國。戰後她回到巴黎重振時裝業，1945年再次推出新的服裝系列——自然扁圓形、波浪狀衣擺的黑色禮服。這時的她已無力恢復戰前的輝煌，隨著迪奧“新風貌”的推出，徹底宣告了戰前時尚的滅亡。在夏奈爾復出的1954年，她關閉了自己的時裝店，僅在品牌下的香水、化妝品、針織品、圍巾的生產線擔任指導工作。結束時裝設計生涯時，她寫了自傳——“ShockingLife”（《令人震驚的生活》），後在突尼西亞和巴黎兩地安享晚年。
1973年11月13日，83歲的ElsaSchiaparelli在巴黎逝世。
1977年，她的時裝屋重開業。不過一直沒有哪位設計師能延續她的“驚人”風格，這也讓我們對這個留下無限驚喜的品牌多了一份期待。
三十年代的時裝大師夏帕瑞麗，曾給那個時代帶來朝氣、俏皮、優美的服飾，留給人們的是耐人尋味的記憶，她創造了富有藝術趣味的服裝，突破了高級時裝的種種限制，重新創造出優美曲線造型的女裝。最偉大的創造是她的設計思想，它那流星般的閃爍曾照亮這個時期，也留下了服裝史上難忘的一頁。
