簡介
中華絨鰲蟹絨鰲蟹在淡水中度過大部分生命，但它們必須回到海中繁殖。在生命第四或第五年，它們遷徙至下游，在有潮汐的江河口達到性成熟期。交配後，雌性繼續游向海的方向，在更深的水中過冬。在春天它們回到鹹水中產卵。孵化出的幼蟹，遷向上游進入淡水，至此完成一個生命循環。
吃大閘蟹是一種季節性的享受，唐代詩人李白曾贊道：“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高台”，饕客們怎可錯過這個大快朵頤的好時機，這不，吃大閘蟹的季節又到了！俗語說：“秋風起，蟹腳癢，九月圓臍十月尖。”九月要食雌蟹，這時雌蟹黃滿肉厚；十月要吃雄蟹，這時雄蟹蟹臍呈尖形，膏足肉堅，有關大閘蟹的飲食文化又成為了大家的話題。
何謂大閘蟹？河蟹也，但不是所有的河蟹，品種一定要是中華絨鰲蟹，個頭一定要是三兩以上。據說大閘蟹之名是有來頭的：當時蘇州、崑山一帶的捕蟹者，在港灣間設定了閘門，閘用竹片編成，夜間掛上燈火，蟹見光亮，即循光爬上竹閘，此時只需在閘上一一捕捉，故叫大閘蟹。
陽澄湖大閘蟹久負盛名，負有“蟹中之王”的盛名，就在人們趕著吃蟹的時候最不能忘的就是陽澄湖大閘蟹，大家都為能吃到正宗的陽澄湖大閘蟹而沾沾自喜。如今各種菜系的酒樓都推出陽澄湖大閘蟹菜餚，無論是粵菜館、川菜館、朝菜館，但是天南地北美食的發源才有正宗可言，想必江南經營的陽澄湖大閘蟹才是名正言順，無論是大閘蟹的來源、口味都將發揚江南的美食文化。並從大閘蟹的一蟹一螯，百般滋味中感受源遠流長的中國飲食文化。通常，人們都把大閘蟹比作味中極品，因為它具備了美食所必備的色、香、味、形、質。明代文學家張岱就曾說食大閘蟹“不加醋鹽而五味俱全”。
口味
就像墨分六色，琴具七音一樣，大閘蟹也有多味：蟹肉一味，蟹膏一味，蟹黃一味，蟹子又一味。而蟹肉之中，又分“四味”：大腿肉，絲短纖細，味同干貝；小腿肉，絲長細嫩，美如銀魚；蟹身肉，潔白晶瑩，勝似白魚；蟹黃，妙不可言，無法比喻。而蟹子曝乾後則是海鮮珍品，為海鮮第一味。說到大閘蟹，不能不提上海人。上海人和大閘蟹的情分，就像東北人和酸菜粉條、四川人和水煮魚一樣，難捨難分。據不完全統計，大閘蟹上市期間，每個上海人每年平均吃掉大閘蟹12.5隻。上海人在吃的文化上一直追求的是精細、考究，請客吃飯時越是過程繁瑣、講求細節，越是顯出主人家的誠意。大閘蟹這顆從上海飲食界升起的明星，除了其膏油甘香誘人外，就是吃大閘蟹步驟地冗長瑣碎。有這樣一個笑話，話說一個上海人要坐火車到北京，上車之前買了一隻大閘蟹，在車上開吃，火車每靠一站，他就剛好吃完一隻蟹腳，一站一站的過，終於到了北京，上海人這才把手裡的大閘蟹完全消滅乾淨。如果你認為這過於誇張，那么只有一個可能——就是你還未足夠了解一隻大閘蟹。
相關內容
這一物種的特徵是爪子上的密集的絨毛。蟹體大小大致和成人的手掌相當。
這一物種對其他生態具有很強的侵犯性，它曾蔓延到北美和歐洲，對當地生態系統造成破壞。除了和當地物種競爭外，它們穴居性導致堤岸的損壞和排水系統的阻塞。一般認為這種蟹順著船底排出的壓艙水遷移。
儘管中華絨鰲蟹成為西方水域的大患，但同一種蟹卻是著名江南美食。這種蟹被中醫認為是具有涼性的食物。由於過渡的捕撈導致長江下游蟹種數量下降，相應地蟹的價格飆升。現在在適合蟹生長的地區，養殖業非常興盛。江蘇陽澄湖是最有名的中華絨鰲蟹產地，此處出產的蟹以青背、白肚、黃毛、金爪聞名，人們慕名願以高價品嘗該處出產的螃蟹。大部分蟹以高利潤率出口海外市場。
