入盆內與肉漿攪拌，加入姜入、蔥花等佐料，製成圓形或方形，放入蒸籠，猛火蒸15-20分鐘，出籠後切成長方條，裝盤上席，可熟食，亦可冷藏，其味鮮可口。
在麻城過年過節擺筵設宴，肉糕這道菜總是少不了的。即使遇上饑荒年，也要將魚仔蝦米磨點帶腥味的肉糕，好讓一家人看到一線期盼的光亮。肉糕已經作為一種悠久的文化，融進了麻城人的骨子裡，就像北京的冰糖葫蘆，西安的羊肉泡饃，四川的麻辣火鍋。
麻城肉糕其實叫“魚糕”才恰當，因為主要原料是魚，但這名一經認可，也便凝固了。它起源何時，以無據可考，但又是不難想像的。麻城地處於長江中游，古時濱臨雲夢澤，河流交錯，池塘如星，水草豐美，氣候溫潤，自然是魚兒們的天堂。先人們不用下網，在農田裡、溝堰邊一彎腰就能撿到魚。
魚多了，吃不完，就想著加工，變著法兒吃。大概最初有個聰慧的先民，率先將魚洗淨，去鱗，除腸腮，抽骨刺，只選魚背上的精肉，剁成泥。然後，用上等澱粉（麻城盛產苕粉、藕粉、豆粉）摻著拌和，舀到蒸籠里蒸熟。竟想不到出籠後的肉糕清香四溢，味道勝過烹、炸、煎、烤的魚很多，且易於消化，營養豐富，老少沒有不愛的。
做肉糕是有講究的。過年的肉糕，一般在臘月二十四後才開始剁。“二十四朔（吸）魚刺……”這雖是童謠，在麻城人心裡，卻是承襲千年，不能改動的律條。家家戶戶在磨刀遲（剖）魚前，都要虔誠地上香、燒紙、放鞭炮，接天上的列祖列宗菩薩神仙回家來，心裡恭恭敬敬地默念道：“我們家就要剁肉糕了，請各位仙人回家過年。”祭祀之後，村村寨寨便響起了有節奏的刀剁聲。那幾天，如果在路上碰上熟人，不再問“吃了飯沒有”，而改問“剁了肉糕沒有？”
剁肉糕，在老人們心中可是件大事。記得小時候，我常站在案板前看剁肉糕的全過程。父親專管剁，打漿，配料。母親則在祭過灶神後，在鍋里一次性加滿水，默不作聲地往灶里添松柴。微動的嘴唇叨念著她才能聽懂的祈福語。這之前，母親常對我們小孩總要囑咐好幾遍，千萬不能說“死”“活”“幹了”“完了”之類不吉利的字眼，至於不得不說的“蒸籠”，也得改稱“蒸溜子”，“龍”顏是冒犯不得的。在老人們心裡，蒸肉糕的過程，包含著全家新一年的旦夕禍福的全部信息，蒸成功了，新一年就順，否則，就遭。所以，這時一家人做起肉糕來，既虔誠，又專注，如同宗教禮拜。
吃肉糕也是很講究的。蒸肉糕常是在晚上。大人們常喜氣洋洋地告訴小孩，等著，吃熱肉糕。我小時候，總是還沒等蒸熟，就早捧著碗筷等在灶邊開始流口水了。兩眼直瞪瞪地瞄著蒸籠上氣，總還嫌時間過得太慢。好不容易等開了籠，父親將香噴噴的肉糕反撲在鍋蓋上，拿菜刀將蒸得泡泡的肉糕切成四塊，又將扇形的邊角切給我們小孩——據說，小孩子比老人有活力，小孩子嘗鮮，一年就有好兆頭。不好的年成，只吃一塊。遇上好的年成可以吃兩塊。吃完了，還不願離去。大人們便半推半勸地說：“吃好了，睡去吧。過年時再吃！”
肉糕做好了，過年的氣氛就更濃了。每次祭祀上香，老人們總要切兩片擱在碗裡，至於佛不殺生不吃葷腥的禁忌是不大講的。麻城人心誠，讓祖人菩薩們嘗嘗家裡最好的東西，心裡才舒坦。
