街頭文化[一種城市時尚文化]

街頭文化，從某種程度上說，HIP－HOP已經成為了代名詞。 90年代後期，街頭文化隨著哈韓哈日的潮流進入中國年輕人的視野，掀起嘻哈熱潮，到了21世紀，街頭文化深入傳播到中國的各大城市，對於新世代的潮人型人來說，街頭文化已經成為型酷和時尚的象徵，也成為了他們生活中的一部分。

基本信息

• 中文名：街頭文化
• 英文名：street culture

四大元素

分別是街舞、DJ、說唱（MC）和塗鴉。一般人最容易想起的一定是那些尺碼超大、寬鬆隨意的嘻哈服飾，還有有型有款的街舞，因為這些比較貼近普通人的生活，也比較容易接受和學習。

街頭文化[一種城市時尚文化]

街頭文化有很多，幾乎在街頭任何的藝術都可以成為街頭文化。近代的街頭文化在20世紀的70年代得到發展，集中在歐美地區，特別是美國的街頭時尚熱火時區，出現的街頭音樂RAP（說唱音樂）、搖滾等。還有街頭舞蹈街舞、滑板族、滑旱冰。伴隨出現的是街頭服飾、塗鴉等。

現在的街頭文化打破傳統，打扮誇張。形象突出特點。這些特點使年輕人喜愛而且傳播很快一下在世界各地紮根。在我們的亞洲，先在日本和韓國出現的說唱組合，然後出現跳街舞的舞團，然後在基礎上出現一些說唱的組合會跳齊舞和簡單的高難度動作。

突出代表

•服飾

超大尺碼的服飾可算是Hip－hop文化的經典風格。據說這種穿法的來源和Hip－Hop文化的發源有密切的關係。原來Hip－hop文化是早在20世紀70年代由當時美國的黑人、猶太人、墨西哥人等有色人種發展而來。當時美國的有色人種經濟狀況不如白人來得優越，然而小孩子卻生得比白人多，為了讓這些小孩子不至太快淘汰衣服，所以經常購買尺碼較大的T恤；再加上Hip－Hop文化運動味重，寬鬆的衣服方便多了。

寬大並非Hip－Hop穿著的全貌，細分還有差別：玩滑板的朋友喜歡穿滑板鞋，運動時比較得心應手而且也比較耐磨，並搭配滑板品牌的服裝。

•塗鴉

塗鴉（graffiti）即街頭塗鴉，常見於美國一些住宅區的小巷道上或地下道及捷運站。塗鴉少年以噴漆作畫於牆上，用以表達其所想宣告的意念、想法或是幫派用以劃分地盤；從60年代末發源至今，漸漸成為一種街頭藝術。

•街舞

街頭文化[一種城市時尚文化]

街舞包含了機械舞、霹靂舞等，起源於美國街頭舞蹈的即興動作。這些街頭舞者以黑人或是墨西哥人為主，流行的街舞多半發源於美國紐約的布魯克林區，一些黑人或是墨西哥人的孩子們成天在街上以跳舞為樂，形成各種派系，也很自然地在他們所跳的舞蹈上發展出不一樣的特徵。

•rapper

（MC）指party中帶動氣氛的主持人（master of cerem ony）。一個好的 M C要能帶動眾人的情緒，對著眾人說話，以人聲製造節奏以及模仿機器所發出聲音如鼓聲或 scratch等，所以演變為 Rap等說唱技巧。 MC不只是表演者，也兼具了 Hip－Hop文化的訊息傳達者的功能，一個具有鮮明個人色彩的 MC，更能帶動口頭禪、音樂以及服裝的流行，這點也可以由那么多的黑人歌手代言服飾品牌窺見一二。

•DJ

1967年，有位牙買加移民在美國紐約最早把兩個唱盤及混音器擺在一起，獨創“刷唱片”（scratch）的動作，吸引了很多人在街頭欣賞。DJ作為播放唱機的操作員，從此成為流行文化的代言人。當然如果只會放CD是不夠的，要有相當的音準及節奏感，才能將兩首不同的歌曲漂亮地混音；更高的技巧是scratch，也就是所謂的刮唱片，造出尖銳的音效。DJ在國外已經風行20餘年，自成為一種特殊的文化，而且還舉辦一些大大小小的國際比賽，其中最具公信力的比賽，叫做“DMC”。

HIP－HOP起源於紐約底層的工人階級，是一種黑人文化生活的精神體現。從風格上有紐約和洛杉磯兩大流派。音樂、舞蹈、塗鴉、刺青、衣著是HIP－HOP文化的主要組成部分。HIP－HOP既然出身低微，因此最初的活動場所只能是街頭，比如街舞、街頭籃球、滑板，作為一種純粹自娛自樂、自我表現、自我宣洩的文化形態存在。HIP－HOP族具有強烈的可被識別性，他們扛著錄音機招搖過市，放著喧鬧的音樂，配合誇張、眩目的舞蹈動作和永遠大一號的服飾，肆無忌憚地向人們宣稱：我們就是HIP－HOP族。

•特技腳踏車

時下許多年輕人已不把腳踏車僅僅當作上學或上班的代步工具，對於一些人來說， B仔或 B M仔這個詞一點都不陌生。

B仔的正確名字是 BMX，全名是BICYCLE MOTOCROSS（腳踏車越野）。它是在70年代中後期在美國興起的一種腳踏車越野運動。80年代中期開始把 B MX拿到平地玩，而且玩的花式比滑板更多、跳得更高、更刺激。它的動作有上百種，其中最基本的是車上靜平衡，如後輪點地跳、前輪點地跳、擦輪、定車、飄、過橋等。 B MX的車身一般採用合金製成，可以承受從幾米高的地方摔下的衝力。設計上也有許多的特殊之處，如不受車閘線的限制，可以做360度轉動的車把。 B MX在電影《 E· T》中的出現，使它成為一種流行文化的代表。

在香港、廣州和深圳等地，特技腳踏車分為三種競賽項目： U型管、平地賽及公園賽。這些競賽將特技腳踏車帶給了社會大眾，而運動的核心仍然保持在街頭。

•滑板

街頭文化[一種城市時尚文化]

20世紀50年代末及60年代初的美國，美式衝浪音樂及電影領導潮流，人們在某種類似衝浪板的設計中尋找陸地衝浪的樂趣，第一張滑板在1959年推出市場。80年代末，夾心木製障礙物以及街道式場地的出現令滑板運動以一種自助的形式再現生機，這批滑板新生代開始培育出自己的明星運動員。

滑板運動對世界潮流文化影響深遠，運動員愛聽的 P unk音樂以及他們所穿的泥土感很重的寬衣以及懷舊式網球鞋等，都一度成為了世界潮流。

•直排輪滑

輪滑這個創意延續了大約有300年之久，最初是一位17世紀的荷蘭人嘗試在自己鞋子下釘木製滾軸，享受溜凍的樂趣。在1979年，美國一位冰上曲棍球選手發現了一雙老舊的直排滑輪鞋，於是買下這個設計。從那時開始，直排輪滑在全世界開始流行。

直排輪按玩法大致可分三類：平地花式（平花）、極限輪滑、速度輪滑。

平花起源很晚，但發展迅速。現在全國各大高校都有輪滑社社團.1984年，美國開始研發各種不同用途的輪滑鞋， R OLLERBLADE一直是國際飛輪業界領導品牌。

•滑板車

滑板車（ B icman）是繼滑板之後的又一運動型新產品，速度可以達到每小時20公里，這種新型產品來源於日本。

雖然我們能在深圳街頭見到個別老人和婦女騎著滑板車逛街，但是那不是街頭文化的代表，因為街頭文化是年輕的“酷”一代的玩物。滑板車就像一輛小型腳踏車，它的車頭取腳踏車的構造，下部取滑板的構造，不過它只有兩個車輪。假如你會如下絕招，證明你已經達到了“爐火純青”的境地了：以兩腳夾住後輪，兩手抓緊車頭，用力吊起車頭，以後輪為重心，在半空中鏇轉兩圈，厲害的可轉到三圈；或者夾住前輪，以前輪為重心，翹起後輪鏇轉

•街頭籃球

街頭文化[一種城市時尚文化]

（street-ball）起源於美國，比賽並不需要在正規的籃球場上進行，在城市廣場或街邊開闊地劃出半個籃球場大小的平坦硬地，樹立一個籃球架，即可進行比賽。近幾年三人籃球傳入我國，在一些大、中城市已進行了多次比賽，很受人們歡迎。

講到街頭籃球文化，不可不提的就是紐約曼哈頓區的West 4th Street和哈林區的Rucker Park.在這兩個地區造就了許多街頭籃球的英雄與神話。山羊（Earl Manigault）便是其中一個傳奇，他可以輕易地在籃板頂取下25美分的硬幣，還有那快速的運球與切入，令對手防不勝防，身高只有6尺2（188）的他可以輕易地將身高有7尺2（218）的NBA巨星Kareem Abdul-Jabbar打敗，從此山羊（Earl Manigault）被人們稱為是“未曾打過NBA 的最偉大球員”。但是由於美國街頭的黑道勢力和毒品的影響，許多的街頭球員即使有再好的實力也不能加入NBA聯盟，所以也只能在街頭完成自己的籃球生涯。

由於這個緣故街頭籃球一代一代地傳了下來，每個街球玩家都有自己獨有的風格和技巧來贏得觀眾的贊同和尊重。Hot Sauce也許是當今21世紀最受歡迎的街頭玩家，因為他創造了許多New Tricks（新花式），使街頭籃球更具有觀賞性與娛樂性。如果你能親眼看他打球你就會真正明白到街頭籃球不僅僅是一種運動，而是一種藝術，使你置身其中而感受到那份街球帶來的震撼。

“街頭籃球”是以HipHop的街頭籃球為背景。扔掉各種煩瑣的規則，大家來到街頭。在大街小巷,跟著HIPHOP的節奏，大家一起來享受自由籃球的樂趣。

•街頭足球

街頭足球（Street Soccer）又稱為花式足球、城市足球、極限足球，是充分展現個人技巧的足球玩法。它誕生於南美洲，最初是貧民窟里窮人孩子的一種遊戲，與中國古代的蹴鞠遊戲很有些相似。現代足球運動發源於英格蘭，但卻在天性好動又極其富有靈性的南美人中得到了出人意料的普及。據說，一代球王貝利正是從街頭足球開始啟蒙自己最初的足球意識的。當時，貝利一家的生活極為拮据，連一個皮球也買不起。於是，貝利的父親就用一些碎布做成了一個球狀物，而小貝利就是用一個這樣的“足球”為自己日後精湛的球技打好了堅實的基礎。同樣，阿根廷的馬拉多納也是從這種街頭足球中慢慢成長的。

街頭足球傳入歐洲後，由於它對場地和參與人數的要求較為隨意，而且娛樂性強、參與面廣，因此很快就受到了各國足球愛好者的青睞，特別是獲得了大多數青少年的認同。特別是街頭足球結合了與它有諸多共同點的嘻哈文化後，成為一種集合了眾多流行元素的新型時尚運動。在歐洲每座城市的街頭巷尾，人們都能看到踢足球的青少年。街頭足球在歐洲國家不僅是一種大眾體育項目，而且被視為用來制止暴力、幫助移民融入社會的好的運動形式。

街頭足球分為實戰（STREETMATCH）和花式表演（FREESTYLE）。

•跑酷

跑酷亦稱作“城市疾走”，城市疾走即Parkour,Parkour誕生於80年代的法國，“Parkour”一跑酷運動一詞來自法文的“parcourir”，直譯就是“到處跑”當然在其中含義就是“超越障礙訓練場”的意思。Parkour把整個城市當作一個大訓練場一切圍牆、屋頂都成為可以攀爬、穿越的對象 特別是廢棄的房屋這項街頭疾走極限運動非常具有觀賞性 城市疾走這項街頭疾走極限運動。

跑酷非常具有觀賞性 城市疾走這項街頭疾走極限運動，有點Free-running的意思，它們的區別在於Free-running更講求表演---觀賞性，而parkour是速度---實用性。配合猿猴一樣的靈活攀越。有人認為是一門藝術。配合出其不意的動作絕對超出了常人的想像絕對是視聽盛宴！不過這項運動的熱衷者倒更願意把它看成是一種青年亞文化所倡導生活方式。Parkour （跑酷）不只是對身體有利,思想也是很重要的。當在練Parkour （跑酷）的時候,你要非常的專注。學 Parkour（跑酷）會讓人明白, 怎么克服自己的恐懼 (Fear ), 和加強克服困難的能力。人是不斷提升自己和突破障礙的。

註：跑酷本和街頭文化關係不大，但由於近三十年的發展和這項運動對場地的獨特要求，以及跑酷和街頭文化有著驚人的相似之處。跑酷也在逐漸加街頭文化的大家庭，成為街頭文化的一份子。跑酷中的絕大部分動作全部在街頭完成，若不是發源於法國，也早就成為街頭文化了。

•Beatbox

Beatbox，全稱Human Beatbox，起源於美國，是一種出現於1980年代的新興Hip Hop元素，一種在21世紀初興盛起來而形成的音樂文化。可以通俗的理解為節奏口技，但與中國傳統口技有本質上的區別。

Beatbox，在華語圈通常被稱作B-Box，起源於美國，是一種出現於1980年代的Hip-Hop元素，一種在10年前興盛起來而形成的音樂文化。可以通俗的理解為節奏口技，但beatbox本質屬於音樂，而口技是一種技巧性的藝術形式，所以beatbox不能被稱之為口技，一般的beatboxer都不喜歡被別人用口技稱呼，用平常的用語解釋的話，就是節奏箱子。

beatbox是用手和嘴來做beat，以架子鼓也就是爵士鼓為基礎，這個也是battle文化的一種。一個好的B-Boxer要做的不僅僅是鼓點,而是要做到用嘴同時打出2個、3個甚至6個以上的音!一邊打B-Box一邊唱RAP!一個人做兩個人甚至3個4個人的事!這才是真正的B-Box的精髓!在一個4/4拍里打出4個、8個、16個、24個、32個節奏 　B-BOX 全稱: Human Beatbox 用嘴模仿各種聲響來做節奏音樂。 　在十幾年前左右才興盛起來獨立形成一種文化。

bbox不僅是單純的用架子鼓來打節奏，更重要的是，bbox已經被發明成多種音色，以機械音、怪獸音、水滴聲等為特效，以bass、echo等為形式。非洲樂(雷鬼節奏等）能與舞蹈充分結合。DJ、電音等使人high翻,現在人們繼續探索的bbox的表演形式和batte形式，蔓延著世界各地。

很多人一直反對模仿其他beatboxer，但是模仿對初學者來說，是一種很有價值的工具。 　首先，可以為目標做準備，學習複製精確的韻律細節或beat樣式。也通過模仿有了學習的標準。你是否能準確的複製beat能體現你的能力高低，因此來幫助你提高能力。但是記住，簡單的複製別人的一套是不可取的。

•街頭極限健身

街頭極限健身（Street Workout）屬於極限運動的一種，也被稱為“街頭健身”、“街頭戶外健身”、“街健”等。主要以社區健身器材鍛鍊，追求極限身體能力。

大致分為極限單雙槓和極限伏地挺身。雖稱之為街頭戶外但運動地點並無限制，從家中、街道到隨處可以找到的公園空地，利用隨手可得的器械（公園健身器械或欄桿），以堅持不懈的努力來改進身體和精神力量，也被稱為“遊戲鍛鍊”。

極限，就是要參與者最大限度地發揮自我身心潛能，向自身挑戰。它除了追求競技體育超越自我生理極限“更高、更快、更強”的精神外，更強調參與和勇敢精神，追求在跨越心理障礙時所獲得的成就感，越來越多的人都喜歡上了這種運動方式。

街頭極限健身的五大神技：慢雙（慢速單槓雙力臂）、前/後水平（單雙槓前/後水平）、順風旗（或翻譯為人體旗幟） 、單臂引體（標準單手引體向上）、俄挺（俄式挺身伏地挺身）。

•Pen beat

Pen Beat(簡稱PB，俗稱“噴筆”)，也叫“Pen Tap”、“Desk/Table Drum”。是一項用筆和手的不同部位敲擊，來模仿架子鼓點的音樂形式，之前流行於極少數的黑人說唱者之間，後來美國白人高中生Shane Bang把Pen Beat視頻發到Facebook上，使許多人知道了Pen Beat.

類似於beatbox，只是將用嘴改成了用筆

街頭魔術

街頭魔術是街頭文化中不可缺少的一份子。它主要是以近景魔術為主，表演者會在人群嘈雜的大街上表演魔術，且你可以自由從各種角度觀看。表演者會穿上嘻哈衣服表演，而且會做一些令人無法想像的神奇的魔術。

日本

原宿文化

二戰後原宿成為了美軍基地，很自然地這個地區的年輕人受到了美國文化的影響，出現了一批嬉皮派，也就是最早的原宿族。今天原宿以雲集穿著時髦現代的青少年而聞名。原宿也超越了單純的地名，上升為了一種街頭文化。原宿街區有一條竹下路，這裡是所謂的竹下孩族的領地，他們是原宿的新主人。這些年齡不超過20歲的年輕人，穿著大膽、新奇、充滿個性，甚至怪異。他們每周末從東京近郊聚集竹下路，不做別的，只是站在街上，展示自己的裝扮。他們口袋裡沒有多少錢，渾身上下也沒有名牌，但是打扮得精心、前衛、特立獨行，成為原宿文化的標誌。

街頭·流浪

“我們是不是常常會在街頭從藝者與破衣爛衫、骯髒、瞎眼的乞丐之間畫上等號？”面對這樣的詰問，你該怎樣回答？我相信多數人將給出肯定的答案。原因很簡單，在我們號稱五千年文明史的國度中，街頭藝術及其從藝者向無獲得過人們由衷地讚賞——先秦的歌唱家韓娥能使“餘音繞樑，三日不絕”，卻因沿街乞唱而不能贏得雍門百姓的尊重；宋代都城勾欄瓦舍中的賣唱藝人和路歧“打野呵”者是我國傳統音樂的重要薪火傳接者，也只能在野史、逸聞中方能找到些許客觀描述；解放前，華彥鈞的《二泉映月》《聽松》等名曲已伴隨他多年，直到解放後才被識樂的“伯樂”錄音整理，不致絕世……凡此種種說明，我國歷史上雖出現了大批的 “街頭藝術家”，但只有少數的幸運者得以青史留名。

西方文化史中也曾出現過大量街頭音樂家性質的流浪藝人。從資料中我們可以看到，歐洲中世紀時期的流浪藝人的性質和他們的音樂活動情形就類似於我們談論的街頭音樂家的內容和形式。那些無拘無束的流浪藝人，無人知曉他們來自何方，浪跡何處，他們在法蘭西、英格蘭、日耳曼及義大利隨處遊蕩，在民間和宮廷演奏著他們的音樂，為歐洲藝術音樂的發展播下了種子。然而，這些出身貧寒、沒有固定住處的流浪藝人卻沒有被當時的“官方”——教會所認可。因此，有關他們的內容很少被載入歷史。

中世紀晚期和近代以來往往把這些流浪藝人稱之為游吟藝人(Minstrel)或戎格勒(Jongleur)，隨著他們規模的擴大和影響的加劇，更由於社會歷史環境的進步和發展，流浪藝人才逐步進入文學家和史學家的筆端，使我們了解了一些關於游吟藝人和戎格勒的情況，音樂史學家保羅·朗在《西方文明中的音樂》一書中有一些比較詳盡的論述。他敘述到，流浪藝人的起源可追溯到古羅馬時代，他們的文學知識和音樂才幹讓人窺視到古代的公眾戲劇演出和其他節慶的殘餘痕跡。游吟藝人在歐洲整箇中世紀裡幾乎是不可或缺的。

即使在今天人們已耳熟能詳的西方藝術音樂的發展歷程中，也有許多街頭音樂所寄附的影子。例如，開古典主義音樂先河的海頓的音樂就直接獲益於他農夫般的經歷，從鄉村和民間，甚至街頭上，他獲得了許許多多的音樂養料，海頓常常運用通俗的民間音調作為自己創作的素材，其中包括德國的、波西米亞的、克羅埃西亞的、匈牙利的，還有吉普賽的曲調。這些音樂素材都是他早年的生活經歷所積累下來的。當時，海頓經常獨自一人在鄉村、民間巡遊，有時候為了獲取民間音樂的素材和即興演奏的經驗，他經常參與街頭、廣場藝人們的演奏。這種方式不僅讓海頓更加接近他的生活、他的品格，而且從中使得他獲得了豐富的音樂源泉。

由此看來，街頭音樂作為一種音樂活動存在的方式並不是某個國家或社會獨有的，也並非現代社會才出現的文化現象，它其實是一種廣泛存在的文化傳統的延續。

但現代人恰恰忽略了這一文化現象，以至於留美音樂學者洛秦博士從事這一領域研究時，面對的竟是一片荒蕪——不但在國內找不到參考資料，在美國也是可憐得連一篇介紹性的文字都沒有。

相對而言，讀者是幸運的。我們今天看到了這一領域的最新成果：洛秦博士歷經近八年的異域採風終結成果——他的第一本街頭音樂研究專著《街頭音樂：美國社會和文化的一個縮影》(人民音樂出版社，2001年11月)已經出版，該書也是國內外第一本關注街頭藝術的研究專著。書中精選了數十個代表性的美國街頭音樂的唱奏場面，以音樂人類學的敘述筆法對當代美國文明進行了描述和透視，並配上一百二十餘幅作者現場拍攝的街頭音樂圖片，夾敘夾議，文圖互照，寓枯燥的學術語言於輕鬆的文圖陳述之中。考慮到普通讀者的音樂知識程度，在文章的敘述中凡出現專業術語和名詞，作者還特意間插了許多“旁白”式的小短文，對之予以淺顯的解釋，以增加讀者的音樂知識積累並協助理解文章原旨。為了增強讀者的現場感和理解度，作者另將採集到的街頭音樂家唱奏的音樂音響精選出15 曲，壓製成一張CD附於書後，供讀者同步聽賞，從而使全書達到文、圖、聲並茂，知識、學術、趣味並舉的出版效果。

品牌

Number（N）ine

街頭文化[一種城市時尚文化]

日本街頭服成功走出框框，轉投走Hi-Fashion路線的品牌可謂少之又少，其中的罕有例子，先有以溶解服闖入歐洲市場的Under Cover，接 是以糜爛Style殺入美國紐約的Number（N）ine，而他們早已成為潮人的必備時裝。其中Number（N）ine最近更正式登入香港，以一身Military Style示眾，相信又會成為潮友換季的頭號目標。

向來極為低調的Number（N）ine設計師宮下貴裕（Takahiro Miyashita），早就被日本時裝界人士評為能成大器的品牌，他在一九九六年成立Number（N）ine至今，亦獲得超卓的成績，更在二○○三年八月九日於美國紐約開設第一間海外專門店，成為一時佳話。

而品牌的名字由來，是由於設計師極欣賞The Beatles樂隊所唱的一首名曲《Revolution 9》，歌詞重複 Number Nine這兩個字，所以Miyashita便將品牌命名為Number（N）ine。之後於一九九八年，他更將專門店由發源地原宿喬遷到惠比壽，立即成為惠比壽的重要地標。

BAPY

BAPY. BAPY (Busy Working Lady 的意思)其實是BAPE的女裝，是Nigo 所製作另一個專為女性而設的品牌，希望此品牌更能迎合一眾女猿人迷的口味。BAPY的designer是一位名叫 Kiko 的女孩子。

Abercrombie&Fitch

Abercrombie&Fitch 掀起全球時尚鏇風的美國第一大牌，外套版型專為女性設計，棉質布料縫製，透氣舒適，穿起來舒適又自在，完美的修飾，創造迷人曲線。質感舒適有別於一般布料布料材質均經過獨家特殊加工處理，為不變形衣物，也不須特別考慮洗滌問題，讓您在整理衣物時省去時間，最適合新時代女性，款式經典

FRED PERRY

近期在港台日三地嶄露頭角的FRED PERRY，其盛名的POLO衫也成為陳小春的愛用衫之一，而經典的桂冠標誌，是參考溫布爾頓網球公開賽的記號而來，原因在於FRED PERRY是第一位奪得溫布爾頓網球公開賽冠軍的男性種子球員，日後也屢屢再登上冠軍寶座，於是乎FRED PERRY即成為專業網球運動的同意詞，當然讓英國人更是格外捧場。至於最會炒作翻新的日本，可謂相當熱賣，搶購成潮，貨源短缺的情況彼彼皆是呢!

X-LARGE

X-LARGE. 1988年畢業於羅德島設計學校的Adam Silverman和Eli Bonerz，. 念的是建築設計。. 以建築設計師的身份工作了幾年後，....1991年，在好友Mike Diamond( BeastieBoy的一員）的投資下，. 他們開了一間服飾店，取名為X-Large，它以猩猩作LOGO是因為BEN DAVIS。開始時，X-LARGE有售賣BEN DAVIS的產品。創辦人之一的Eli Bonerz對之情有獨鍾，所以邀朋友設計一個以BEN DAVIS為藍本的LOGO用於自己的品牌。現在的X-LARGE猩猩由此誕生。

Y-3與山本耀司

山本耀司,當今時裝界最重要也是最具影響力的日本設計師之一.生於1943年,家父於第二次世界大站時不幸離世(難道是侵華日軍?)YOHJI由任職裁縫的母親撫養長大!受母親影響,YOHIJ熱愛時裝設計,於BUNKA FASHION COLLEGE(與NIGO-----APE的創造人及高橋盾屬同門師兄弟)完成時裝設計學位成立個人品牌~

並分別於72年及79年成立Y`S FOR WOMEN及Y`S FOR MEN兩大系列.

其設計與剪裁充滿智慧,創意與難度,超越時間及文化上的界限,以中性的美學與誇張的比例重整服裝概念,作品永恆而經典!層與ADIDAS合作的Y-3系列更是近年最受矚目的CROSSOVER作品之一!!

Neighborhood

Neighborhood起源於92年，原名為Neighborhood?NYC (NEW YORK CITY)，原本在SOHO區的UNION里販售。設計風格在當時由於設計師是美國人的關係，所以設計的風格在當時是比較偏向于軍事化的圖案和簡約的塗鴉，Neighborhood在美國雖然未成為一級的大牌，不過出道至今，已進駐整個亞洲市場，尤其日本。據香港街頭名店UNISEX的老闆UFO講，情況有點類似，同樣來自美國的SOCIAL STUDIES。近年TRANSACTION將著作權及設計交付給日本人，所以在GRAPHIC上也帶點日式的設計，簡單的字型設計都可以看得出他們的用心和特性。

super lovers

Superlovers成立於己於1988年，以愛為其基本主題，風格走向以二十世紀八十年代的UK CLUB

FASHION為基礎，並以HAPPY & HIPPIE為印象，在那個最敏銳的年代，提出SUPER LOVES風的街頭

流行。它的商品種類主要有服飾、背包、手錶、眼鏡、襪子、鞋等~

loverhouse

主要以KEN&MERRY還有他們的夥伴為主，展開一系列服裝和雜貨等產品。並固定每期在日本的CUITE雜誌上

發表新的圖案或新的人物介紹。

Hectic

Hectic是日系潮流大名牌，受到香港眾多藝人如陳冠希等的大力支持，出色的圖案與T-shirt材質是維持人氣不墜的品牌特色。 帶有輕PUNK風格～

BEAMS BOY

在日本已有二十多年歷史的Beams旗下Beams Boy，以其獨特設計廣受歡迎，成為日本少女時裝的代表。2005初夏I.T正式宣布首間Beams Boy專門店於香港登入，一直以來Beams Boy這品牌於香港人氣強勁，首間專門店的登入立刻成為熱愛日本街頭服的時裝愛好者必到的新購物點。

於一九七六年創立的Beams，至今已有差不多三十年歷史，其作品一直帶領及影響 日本的時裝潮流界。至於以可愛少女服為主打的旗下品牌BEAMS BOY，則於一九九八年四月於東京涉谷開設第一間獨立專門店，現於日本共有二十四個銷售點。

帶領潮流文化

Beams的創作使命，不只是單單的一件服飾，而是藉 其作品去反映潮流文化。除了強調本身的質素外，其作品更成為影響未來的一部分，因Beams不斷擴展其時裝王國，為不同年齡及階層推出各式產品，每一款都富有獨特的個性及訊息，切合現代人的生活節奏，所以說Beams是潮流的領導者也絕不為過。

PAUL FRANK

七年前設計家 Paul Frank坐在縫紉機上使用紅色無菌人工皮革創造出一隻大嘴猴命名為 Julius，自此之後，這隻大嘴猴 Julius 似無表情的傻樣子在睡衣和錢包上出現。剛開始時只是小小的規模，現在呢？可真是個了不起的 《猴子生意》！一間創造出百萬美元銷售額度的流行配件公司。大嘴猴 Julius 這個圖像相當吸引著年輕世代，商品在世界各地大受歡迎。電影像是 《王牌大間諜/第二至第三集》 、 《美國派/第一至第二集》、《冒牌老爸》、《小姐好辣》。電視裡的 MTV、 E!、 Dharma and Greg、 Mad TV、 Ally McBeal。主題性的流行雜誌像 Seventeen、 Vogue、 InStyle、 Glamour、 W 等都可以發覺到它的蹤影

Paul Frank 把這些東西都做得非常好！然而，真正使它們看起來這么特別的原因是：它們都是由一種現在不多見的材料 — Vinyl製成的。 Vinyl 不但和皮革一樣耐用，且不是由動物身上取得，更何況，它看起來的質感還比皮革好呢！ 這對 Paul 的原始設計理念來說，可真是個完美的贈禮啊！ 除了配件，1999年公司跨展到運動休閒服飾，以青春為主題，以顯著的圖案研發出一系列的運動服飾。最近增加包括內衣、游裝、睡衣、家具和太陽眼鏡系列。

『Paul Frank is your friend』 一直是商品的清新精神標語 ！ 現年35歲的 Paul Frank在商品中留下他的簽名； 特別的色調 、 手工，呈現出讓人愛不釋手的商品。像早期他為樂團做吉他背帶的那些日子，幫公司設計出一系列的外圍商品至今，他還是衷情著那台伴隨他成功的勝家縫紉機。

隨著大嘴猴 Julius 在市場上的成功， Paul Frank 創造了更多與動物有關的卡通人物，首先長頸鹿 Clancy 加入了這個行列，北極熊 Issac 名字取的好。 Skurvy 也在他的筆下功力，使得讓人們對骷顱頭產生好可愛的印象。

當初由於 Paul Frank用縫紉機製作一個禮物給他的朋友 Ryan Heuser，本來在 Mossimo公司處理公共關係的 Ryan，因為 Paul Frank的禮物，讓他轉了念頭選擇在紐波特海岸自家的停車庫以五千美元展開了不可思疑的未來事業。

“我信賴Paul”— Ryan Heuser現年29歲，董事長及共同創立人。“我知道他確實有才華並且我知道我能使他的發明適於銷售”所以他離開了原來的公司連同現年35歲的朋友 John Oswald在1997年共同創立這間公司。

創業於1997年，剛開始只在比較特別的形象商店裡，像 X-Large Store。現在在世界上有超過一千家的商店可以找到 Paul Frank商品，在美國 Nordstrom、 Bloomingdale's、 Urban Outfitters、 Kitson等大型百貨公司、法國的 Colette、倫敦的 Harrods和日本的 Beams。有授權的獨家代理商包括日本 、 加拿大 、 歐洲 、 台灣和澳洲 。 為了增進商標的意識形象 ， 在洛杉磯、 紐波特海岸 、 舊金山 、 紐約 、 倫敦 、 東京 、 大阪和銀座拓展了八家的形象旗艦店。

BAPE

大膽玩日本潮流一定是由BAPE開始，沒有NIGO大家不會認識裹原宿。由93年開始創立品牌至今，NIGO人氣一直都沒停過，而且近期還紅到爆燈！而且還將在東京拍攝被選為30大的浪漫電影之一的《LOST IN TRANSLATION》中客串，看來NIGO大有進攻電影界之嫌；NIGO還特別邀請美國風頭正勁的NEPTUNES負責SAMPLING，連同BAPE SHOW總動員出擊，炮製最新唱片NIGO(B)APE SOUNDS。

法國塗鴉界第一把交椅藝術家ANDRE於BAPE GALLERY舉行名為“TOKYO LOVE GRAFFITI”的展覽，發放愛的力量；ANDRE為法國首席塗鴉大師，於85年投身街頭GRAFFITI界，喜歡在路牌、大廈外牆、裝修店鋪、鐵閘等畫上貌似鬼怪MR.A公仔。而在01年情人節前夕，ANDRE突然成立“LOVE GRAFFITI”組織，只需通過網際網路登記情人的名字，ANDRE就會幫你在法國街頭髮放愛的宣言，更會幫忙拍攝照片留念。這件這么浪漫的塗鴉世界就因此被NIGO看中，更決定與ANDRE正式合作，除了繼續邀請ANDRE擔任BAPY的設計師外，更與ANDRE在04年情人節期間舉行這次名為“TOKYO LOVE GRAFFITI”的展覽。

UNDERCOVER

UNDERCOVER設計師高橋盾1969年出生於日本,上學時候已經對時裝設計產生濃厚的興趣,1989年於文化服裝學院就讀時裝設計後,曾於渉谷的時裝店工作,直到93年同A BATHING APE的設計師NIGO於原宿開設NOWHERE專門店,立即另其名聲大燥!

其後94年同朋友合作創立服裝品牌UNDERCOVER,同年更同潮流教父藤原浩創立合作品牌AFFA,十得高橋盾和其品牌UNDERCOVER成為原宿頂尖的名字.UNDERCOVER的設計不單只注重男裝,女裝系列都十分出色!

VISVIM

VISVIM的飛速崛起，與“日本潮流教父”藤原浩在眾多場合上親身演繹其產品有直接的關係。凡是藤原浩穿過的東西，都會成為潮流人士炒作之物，這已經成為一個定律。無論是FBT，還是與FRAGMENT合作推出的SKYNARD RING MOCCASIN，都曾得到這位“教父”的力挺；所以，VISVIM才得以順利上位，成為著名潮流品牌。

事實上，VISVIM的創始人——設計師中村世紀（HIROKI NAKAMURA）一直都與藤原浩關係密切，多次合作。中村世紀在GRAVIS做管理工作時，已為該品牌掀起過一陣狂熱；而在自立門戶成立VISVIM後，得到眾多朋友的捧場，所發售產品無往而不利。

2000年成立的VISVIM，除了得到藤原浩的力挺以外，所玩的花樣也非常多。除了以功能材料（如GORE-TEX）配合簡約設計外，最厲害的伎倆就是將經典的鞋款加入新的元素重新整合，來一個借屍還魂。諸如著名的DECOY DUCK BOOT，就是以上世紀七十年代L.L.BEAN的經典皮靴作為藍本改良而成。而如今推出的SKYNARD RING MOCCASIN也是以HERMES的皮鞋為參考設計出來的。取他人之長，結合自己的創意，創造出獨當一面的作品，這就是VISVIM獨有的本領。

出色的市場策略以及與各大潮流品牌、潮流人士的友好關係，亦令VISVIM的知名度提高了不少。雖然VISVIM僅僅問世5年，卻已先後與UNDEFEATED、 ZUCCA、NEIGHBORHOOD、FRAGMENT、S.O.P.H以及GOODENOUGH等各大知名品牌合作，以CROSSOVER形式推出了不少鞋款。這也讓VISVIM的產品迅速成為潮流人士心愛之物。

除了各式鞋款外，當前VISVIM推出的服飾系列以WORKER STYLE配搭OUTDOOR的元素，其中更有以GORE-TEX製作的風衣和以501為藍本的洗水牛仔褲，都是令人期待的作品.

stussy

STUSSY 流行亦是經典

25年前的1980年，SHAWN STUSSY在加州的LAGUNA海灘邊開始銷售衝浪服裝、用品的時候，他也許不會料到，自己的名字會在日後被無數人追捧，甚至頂禮膜拜。

當時SHAWN STUSSY創立了“STUSSY”品牌，而品牌的由來也有著一段有趣的故事：STUSSY自己也很喜歡玩衝浪，他覺得自己設計的塗鴉簽名很酷，於是就把它寫在了自己的滑板上。而其他人看到STUSSY的簽名後，也覺得非常漂亮。有些人會要求SHAWN STUSSY幫她們在自己的滑板或者衣服上塗鴉。就這樣，STUSSY的塗鴉名字隨著他的作品流傳開來，被越來越多人所熟知。

漸漸，SHAWN STUSSY有了把塗鴉簽名印在T-SHIRT上，批量出售的念頭，結果反響很好。生意做大了以後，SHAWN STUSSY開了一個銷售衝浪服裝、用品的公司，並推出了“STUSSY”這個品牌，而那個塗鴉的名字就理所當然地成了品牌商標。

這種帶有濃厚休閒風格的服飾很快就流行起來，SHAWN STUSSY開始考慮將STUSSY的經營範圍擴大。1985年，他開始進軍時裝市場，並很快取得成功，從衝浪到時裝，STUSSY完成了一個難度相當大的轉型。

並且在同一時期，STUSSY也開始向滑板市場進軍，應該說從衝浪到滑板，這種轉化是比較正常的。當然，SHAWN STUSSY不會放過街頭服裝這個市場。他將滑板服、工作服、舊校服的設計加入到STUSSY的服裝設計中，形成了另外一種有別於原有風格的街頭服裝。那個時期的街頭服飾界也正面臨著變革，新品牌的誕生、大尺碼服飾的流行……STUSSY借著這個難得的機會，一舉奠定了自己在街頭服飾領域的重要地位。

在STUSSY飛速發展的過程中，它不斷地吸收著美國本土以外的如英國、日本和其他國家的地域文化，以及音樂、美術、塗鴉等多種藝術元素。其中，日本對STUSSY起到了很大的推動和發展作用，它使STUSSY從一個單純的流行品牌成為極具收藏價值的高檔品牌。再加上從上個世紀末興起的復古潮流，作為老牌街頭品牌的STUSSY，自然越發受到人們的關注。

如今，STUSSY的風格更加多樣，從衝浪到滑板、從時裝到街牌，甚至從REGGAE（雷鬼音樂）到HIP HOP，任何一種風格形式，STUSSY都獨樹一幟。任憑潮流的風向如何變化，都無法動搖的STUSSY的地位。

25年過去了，STUSSY始終站在流行的前沿。流行就像是一個反叛者，反叛的是經典。但經過很長一段時間後，流行就會轉化為新的經典。STUSSY就是憑藉自己的每一件產品，用1/4個世紀的時間締造了這樣一個流行中的經典。當STUSSY為25周年舉行一系列紀念活動時，讓我們為其駐足、停留，並向它致以深深的敬意。

Stussy簡介此品牌由Shawn Stussy創於1980年，在這之前，他總喜歡替人在美國加州Laguna沙灘滑浪，並且在自已的滑浪版上籤上Stussy的簽名字樣。後來找他簽名的人愈來愈多...某日，製衣人Frank找他合作，把簽名印在 Tee恤上面發售，一個品牌就如此創立了。

及後，日本裏原宿潮流教父藤原浩力捧此品牌，終於在日本大熱，及後熱潮傳到香港、台灣...成為了街頭服飾的一個傳奇品牌。

起初Stussy的的設計元素只是環繞於滑浪，後來逐潮走向X-Game等多元化的設計，而Stussy的設計元素多半是骷髏頭、皇冠、牙買加、黑人文化、Old Skool和其他抄抄貼貼等的元素。

Stussy在美國本土其實並不很受歡迎，反之由於在日本人的推波助瀾之下，在亞洲Street Wear市場獨占鱉頭，亦因為這個緣故，現在的設計風格上和許多日本品牌很類似！

supreme

SUPREME的成功，或者說美國街頭服飾的成功，不得不提的名字：JAMES JEBBIA。他20多歲的時候邊來到紐約，開展他從小便喜愛的街頭服飾事業。起初，他協助UNION 、STUSSY等街牌的發展，大受好評。

1994年，JAMES JEBBIA受到滑板、HIP HOP等文化的啟發，開設了首家的以滑板為主的時裝店SUPREME，積極發展機能性和多元化，使得SUPREME從單一的滑板品牌成為紐約甚至全美首屈一指的街頭時裝品牌。

1997年，引入日本，通過和原宿品牌的合作，使SUPREME迅速紅遍日本。從此，SUPREME便登上世界街牌大哥的行列。

evisu

1991年,HIDEHIKO YAMANE在大阪創立了古典舊款牛仔褲品牌EVISU.品牌創始期正逢VINTAGE JEANS大熱,EVISU成了"後501年代"的代表,原汁原味的古典牛仔褲元素和時髦的街頭風格使得其迅速成名並成為日本頂級牛仔褲品牌.CRAIG DAVID、貝克漢姆、ALL SAINTS這樣的大牌身穿EVISU衫的醒目照片亦時時見諸媒體.YAMANE的設計除卻忠於古董款原著之外,還充滿了幽默感和顛覆精神,並且,無論銷售業績有多好,仍舊堅持著極小的產量,以及大量的手工製作感.購買EVISU在VINTAGE JEANS迷之間漸漸有了收藏意義.

2003年底,HIDEHIKO YAMANE曾經接受《城市畫報》的專訪,回憶當初創作古典舊款牛仔褲的情形:"當時做出的牛仔褲當然沒有現在所能做到的那么完美,但是整個過程都充滿樂趣.其實,現在看到的很多元素,都是源自當初隨意的一個念頭--比如這個海鷗形的標誌,就是牛仔褲的整個工序完成之後,我覺得少了點什麼,於是在後袋上隨手畫了個海鷗,簡直有點胡亂塗鴉的意思.最初每一條褲子上的海鷗標記都是我親手畫的……我對古典舊款牛仔褲以至關於它的一切細節走火入魔,比如布料質感、布卷標、後袋形狀、撞釘、車線紋路……所有和製作古典舊款牛仔褲相關的技術我都非常感興趣.不過這些技術都已是40年前的事情,在我之前似乎也沒有人去關心,要找回來的確花了一些時間……"

EVISU這個品牌的褲子在日本都是超級貴的,1991年,一個叫HIDENHIKO YAMANE的日本人買了台Levi's丹寧布的織布機,用這台織布機做了些丹寧布,手工做了條牛仔褲.設計製作全部採用古董舊款牛仔褲製作技術,褲兜後面是M狀的海鷗標識,充滿幽默感和街頭感.這種名叫Evisu的牛仔褲從此成為年輕人追逐的熱品.一條很街頭的牛仔褲本與拿著架子的奢侈品不搭界,但一條Evisu NO.1賣3000塊,限量版賣5000多元.聽聽追逐者的奢侈宣言:"如果有驕人身材,恨不能天天白T恤Evisu牛仔褲,搭配一隻勞力士手錶到處走.屆時也許有個外號'EVISU帥哥',聽啊這是何等灑脫何等有型."這就是年輕人的奢侈態度,與崇高地位無關,要的是顛覆奢侈品的隆重感.

目前熱銷的是日本頂級牛仔褲品牌Evisu（幾千元/條）.這是一個深受日本青年瘋狂追捧的日本牌子,就連貝克漢姆也抵不過它的魔力,曾以25000英鎊的高價買下一條鑲上了18卡拉的金紐扣和金縫綴的Evisu牛仔褲

TRIBAL

街頭文化[一種城市時尚文化]

TRIBAL STREETWEAR BOBBY & JOEY RUIZ於1989年的夏天所成立的它的名字TRIBAL具有其深刻的意義這可從TRIBAL第一次發表將MAYAN(馬雅)及AZTEC(阿茲特克)文化的TATOO圖案運用在T-SHIRT上得到證實接著TRIBAL於1990年與SAN DIEGO的街頭藝術家DYSE ONE合作將街頭塗鴉(GRAFFITI)的圖案印製到T-SHIRT上，讓它的意義更能展現。

FUBU

在美國東岸它是象徵著黑人幫派的一個服飾品牌，只有屬於幫派的人，方可以穿上這個品牌，或許是他們想表現出他們的與眾不同吧!!不過卻也因為黑人為Hip-Hop文化的發源者，而使得FUBU這個品牌散發著濃烈的Hip-Hop氣息。1992年在美國紐約地區的一位名“Daymond John”的設計師和他的朋友一起是製作並銷售自己喜愛的帽子、T恤。從那時誕生了FUBU，也就是“為了我們，我們創造”的意思，即取自於“For Us By Us”的頭一個字母。以追求自由，喜歡帶有運動感覺穿著舒適的年輕人為對象，標榜“城市運動休閒”是這個品牌的理念。目前FUBU已經在26個授權國家在內的全世界60多個國家裡銷售FUBU產品，FUBU已經成為一個全球性的品牌。現在不僅是在美國，在世界很多國家的時尚圈內FUBU都被評為國際知名品牌中的一個。FUBU有已牛仔為中心的“街頭系列”和以鮮艷強烈的色彩為中心強調的“運動系列”在有強調性感可愛的“女性系列”，以鞋、包、帽子等各種飾品為中心的服飾品系列。

新時代流行文化

窺探文化	指的是很多人描寫和展示自己生活中的一些細節，然後其他人以閱讀或觀看這些東西為樂趣的一種文化。
街頭文化	也就是hiphop文化，Hip－Hop，中文譯名嘻哈，文化源於上世紀70年代美國黑人的一種街頭說唱文化，英文中Hip意指臀部，Hop指單腳跳，Hip－Hop則是輕扭擺臀的意思。
視覺文化	新的視覺文化的最顯著特點之一是把本身非視覺性的東西視像化。正如通常所說，視覺文化研究的是現代文化和後現代文化為何如此強調視覺形式表現經驗，而並非短視地只強調視覺而排除其他一切感覺。
課桌文化	課桌文化就是學生在課桌上塗寫的內容，從60後的“毛主席語錄”到90後的“城管”，每個階段的課桌文化都代表了一個時代特徵。課桌文化也是學生髮表個人情感和不滿的平台。
快餐文化	比喻追求速成\通俗\短期流行,不注重深厚積累和內在價值的文化思潮和文化現象。如今社會的節奏加快，隨著網路的進一步發展，快餐文化進入了瘋狂的時代，這慢慢演變成為一種時尚，衝擊傳統文化。
惡搞文化	指的是對嚴肅主題加以解構，從而建構出喜劇或諷刺效果的胡鬧娛樂文化。常見形式是將一些既成話題，節目等改編後再次發布，屬於二次創作的其中一手法。惡搞在當代流行文化中很常見。