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人們總是滿懷敬畏地強調“老藤”葡萄釀的葡萄酒(法語裡稱作vieille vigne)。然而“老藤”的精確定義，卻在很大程度上取決於你問的是一位釀酒師或者酒農，還是市場行銷部的人，當然也取決於葡萄的種類：金粉黛(Zinfandel)和黑皮諾(Pinot Noir)的壽命可不一樣。
老藤葡萄酒如你所知，酒標上帶著“老藤”的字樣往往能賣個好價錢——老藤珍貴，百年老藤的存世量更是鳳毛麟角。在葡萄酒業中，一般將葡萄藤年齡35年以上的，稱為老藤。關於老藤年齡的界定，世界上絕大多數的國家和產區沒有一個明文的法律或行業規定。但在南澳洲巴羅薩谷產區的葡萄酒協會制定了關於老藤年齡界定的規定：樹齡35年可稱為老藤，70年稱為倖存老藤，100年稱為百年老藤，125年以上稱為始祖老藤。
葡萄老藤歷史
在如法國這樣擁有千年種植經驗的舊世界國家，因為19世紀70年代的席捲全歐洲的根瘤蚜蟲害而沒能留下老藤。新世界國家因為沒有經歷過根瘤蚜蟲害對歐洲那樣覆滅性的侵染，所以有可能留下上百年健康的老藤。在美國，老藤一般都會是增芳德（Zinfandel）；在澳大利亞的巴羅薩谷（Barossa Valley）擁有許多百年老藤。現存最老的西拉（Shriaz）可以確認是在1843年種植的，目前仍健康的生存在澳洲倫美酒莊；現存最古老的赤霞珠葡萄老藤也是在巴羅薩的奔富酒莊。能留下老藤的地方會意味著這是非常富有潛力的一塊土地，而葡萄藤能夠歷經滄桑並依然保持優質品質，這樣的老藤也是真正久經沙場的好葡萄藤。
投資收藏地位
葡萄酒收藏與投資在國外已經有300多年的歷史，投資回報率相對穩定。由於葡萄藤長到30歲以後，其葡萄串就會變小，相應平均的產量也會變低，僅有年輕葡萄藤產量的1/10甚至更低。由於百年老藤本已是十分稀少的作物，因而百年老藤葡萄酒的存世量更稀少。老藤葡萄酒還有一個難得可貴的潛質——獨有的風味。葡萄藤在生長的過程中，它的根系會不斷向下延伸，百年老藤發達的根系能深入地下長達30多米，汲取許多的水分和養料，同時自身積累的風味也更豐富，因此能釀出風味非常集中和繁複的佳釀。另外，老藤葡萄酒還有非常結實的單寧結構，陳年潛力巨大。百年老藤葡萄酒的這三個特質使百年老藤顯得更加珍貴，成為一種極度稀缺的產品資源，成為收藏投資者熱點關注的對象。
老藤產好酒的解釋
幾乎每個人都認為老藤產的酒更優質。但為什麼呢？為何老藤可以結出更好的果實，釀出更美味的葡萄酒？關於這個問題，各種解釋比比皆是。但如果在醫學領域中，存在互相矛盾的解釋或治療方法，這意味著沒人真正了解到真相如何。恐怕老藤與好酒的關係也是如此。
不少有眉有眼的解釋非常流行：由於老藤的根扎得更深，從而可以從土壤中吸取更多的養分，並能夠擁有穩定持續的水源；老藤產量較低，因而每株葡萄會得到更精華、濃縮的營養。甚至還有這樣形而上的闡釋：老藤就像老人一樣，因為有更多生活的經驗而更適應生存，老藤如老者一般智慧。可是不是也有不少人越老越固執么？而且老藤的智慧如何變成更好的葡萄，還是令人難以理解。
也許，最好的解釋來自葡萄酒大師 Doug Forst頗有見地的觀察。幾年前我們置身於西班牙普里奧拉(Priorat)上百年的老藤葡萄園中。他推測，或許和葡萄藤本身並沒有關係，它們之所以能活這么久，正是這些葡萄藤和當地的土壤、氣候完美匹配的顯著證明。活了百年的老藤恰恰是被種植在了正確的地點，因此也產出了最優質的葡萄。這算是一個說得過去的解釋。
老藤不等於好酒
儘管“老藤”經常被作為高品質的代名詞，但是並不意味著酒標上有了“老藤”二字就一定是高品質的葡萄酒，道理很簡單——單一的因素，怎么能決定產品的最終質量呢？
“老藤”，無疑給一款酒加了分，讓飲者多了一份尊敬和珍視，但是，要知道，這僅僅是組成橡木桶的一塊板而已。RP、WS的高分酒不一定是你的菜，“老藤”這兩個字，也不能當作好酒的代名詞。
見到“老藤”，不妨先了解一下品種、面積、產量、採收記錄、氣象資料、年份狀況、釀造工藝等等，如果找不到這些資料的官方說明，那么，你就把它當作浮雲吧——老藤有風險，購買需謹慎。
