基本信息
0精裝:299頁
正文語種:簡體中文
開本:8
ISBN:9787500689065
條形碼:9787500689065
商品尺寸:30.2x23.8x3.2cm
商品重量:2Kg
品牌:中青雄獅
ASIN:B002ZB7EI8
內容簡介
《中國歷代服飾藝術》對中國歷代服飾藝術的歷史和精華做了最集中的展示。全書第一章為導言，簡明介紹了中國歷代服飾的發展史、時代特徵和藝術特色；第二章為正文，以服飾形制門類為序，分為首服篇、上衣篇、下裳篇、足衣篇、髮式篇、妝容篇、飾物篇、工藝篇、紋樣篇共九部分。在每個門類下又按歷史沿革編排，詳盡地展示了中國服飾文化的發展歷程與藝術風格。本書第三部分為附錄，收錄了圖片索引以及中國歷史年代表。編輯推薦
看到先人遺留下的精美的衣飾、獨特的妝容髮型、明麗典雅的紋樣，相信您一定會被這種對美的追求所深深吸引和打動。因此，《中國歷代服飾藝術》不僅是服飾專業研究者必不可少的經典資料，而且能為服飾設計者提供圖案設計、色彩搭配、風格溯源等方面的實用參考，同時也是服飾藝術愛好者不容錯過的典藏圖典。作者簡介
高春明先生，中國上海藝術研究所所長、研究員、《上海藝術家》雜誌主編。自-976年起一直致力於中國傳統服飾文化研究，為中國最著名的服飾藝術研究者之一。其個人編撰出版的學術專著有《中國服飾五千年》、《中國歷代服飾》、《中華元素圖典》、《錦繡文章——中國傳統織繡紋樣》等二十餘部。其中大部分著作被翻譯成英、德、法、日、俄、韓等文字，在世界各地出版，並榮獲過美國傳統書展優異獎、德國萊比錫全世界最佳書籍獎等。此外，他還主編有《上海藝術史》、《中國分類美術全集》等著作。高春明先生還策划過“中國歷代服飾展”、“中國傳統服飾珍品展”、“二十世紀初葉上海服飾展”、“百年旗袍展”等大型服飾文物展覽，在中國、美國、法國等地展出後獲得了廣泛好評。目錄
導言中國服飾藝術的歷史畫卷服飾藝術從荒蠻中走出
垂衣裳而天下治
禮崩樂壞後衣冠制度的重建
飄逸灑脫的魏晉風度
帝國雄風中服飾魅力的彰顯
程朱理學影響下的服飾變異
民族服飾的交流與融合
禮制回歸下的服飾文化復興
繁縟龐雜的服飾體系
激越飛揚的服飾個性
第一章首服篇
冕
弁
冠
巾
幞頭
帽
抹額
笠
面衣
第二章上衣篇
深衣
袍
衫
襦
半臂
褻衣
霞帔
披肩
第三章下裳篇
裳
裙
褲
第四章足衣篇
履
舄
屐
靴
襪
第五章髮式篇
披髮
辮髮
垂髻
高髻
角羈
莆鬢
第六章妝容篇
妝粉
胭脂
黛眉
面靨
額黃
點唇
第七章飾物篇
髮飾
耳飾
頸飾
手飾
帶飾
佩飾
第八章工藝篇
紡織
染色
刺繡
裁剪
縫紉
第九章紋樣篇
龍蟒
鳳凰
珍禽
瑞獸
花卉
蟲魚
人物
幾何
寓意
圖片索引
中國歷史年表
文摘
裙中國早期婦女的裙子，一般被製作成一片，穿時由前繞後，於背後交疊。裙子和襦襖相配合，是中國服制中最為基本的一種形式，與袍衫等服兼容並蓄。從公元前後開始，流行了十幾個世紀的歷代女裙形制繁複，款式豐富，無論在設計、配色還是裝飾上，都頗具特色。
婦人下體穿裙，是漢代以後流行起來的一種風習。在漢代留存的文物資料中可看到大量穿著裙子的婦女形象。如河南密縣漢墓壁畫所繪婦女，上身穿著短襦，下體即穿著一條長裙，襦袖寬廣，裙腰系帶，與漢樂府中“長裙連理帶，廣袖合歡襦”的說法相吻合。漢代婦女的裙子實物，在湖南長沙馬王堆漢墓中還有發現。馬王堆出土的女裙，以四幅單層素絹拼成，整條裙子不用紋飾，也無緣邊。史書中記載的“無緣裙”，指的就是這種裙式。東漢時期宮廷女子還喜歡在裙子上施以折襉。微風吹來裙裾飄飄，宛若仙人，流傳出宮廷後，民間競相效仿，成為一時風尚。
隋唐五代貴族婦女的裙圍以寬博為尚，尤其在唐代，大多數婦女的裙子，都集六幅布帛而成。為和寬大的裙圍相適應，古代婦女的裙子往往被做得很長，為了增加裙子的長度，她們採取了各種手段，如將裙腰上提，或束在胸間，或束至腋下，裙子的下擺則垂至地面，走起路來裙裾掃地。這一時期婦女的裙飾也很有特點。如安樂公主用百鳥之羽製作了一條“百鳥裙”，裙子顏色會隨著光線的不同而發生變化，華美異常，名噪一時。各階層婦女趨之如鶩，紛紛效仿，一時間山林中奇禽異鳥被捕獲無遺。後由朝廷出面禁止，才有所收斂，但也未能禁絕。後世所謂的翠文裙、翠霞裙及孔雀羅裙等，均由這種裙子發展而來。五代時期，裙幅增多，折褶也愈細密，少則數十，多則逾百，每道折襉寬窄相等，製作時被固定於裙腰。史籍中有“百疊”、“千折”之說，就是對這種裙式的形容。
這種折褶裙一直沿襲到明清時期，只不過形制有所變化。明末清初，一種名為月華裙的折褶裙十分流行。它是用十幅布帛製作的，裙體折成數十道細襉，每襉各用一色，輕描淺繪，色雅而淡，如月光呈輝，故名“月華”。在清代同治年間，還出現一種魚鱗百褶裙子，深受婦女喜愛。這種裙子的裙面上打滿了細襉，粗看與普通的百褶裙沒有什麼區別，但將其折襉掰開，就會發現在每一道折襉的中間，都用絲線交叉串聯，頗似鯉魚的鱗甲。
歷代婦女的裙子有多種顏色，在各種裙色之中，以紅裙所見最多，尤其是青年婦女，更以穿著紅裙為尚。因紅裙可用茜草浸染，故也稱“茜裙”。此外紅裙還被稱為“石榴裙”，以象徵它美艷的色彩。石榴裙還成了女子的代稱。和紅裙相對，綠色之裙也深受婦女的青睞。古代綠裙有多種異稱，如碧裙、翠裙、翡翠裙、荷葉裙等，以形容它的色彩碧如荷葉。除了單色的裙子，古代婦女的裙子還有被染成暈色的，裙色之間漸變自然。還有用兩種以上顏色的布條間隔相拼的裙子，色彩交錯，相映成趣。還有一種彈墨裙，用淺色織物做面料，用彈墨工藝印出花紋。具體做法是將紙片剪成各種花樣，或將天然花瓣、樹葉放置在織物上，用噴彈法施灑墨色，乾後去掉紙片、花瓣或樹葉，花樣便印上織物。所作花紋濃重醒目，對比強烈，且無重複，故深受年輕女子的喜愛。
古代婦女裙子上的裝飾也頗具特色。有的在裙上刺繡，有的在裙上印花，有的在裙上作畫，還有在裙上鏤金、穿珠或鑲嵌寶石的，形形色色，不一而足。
不同季節還有不同的裙子。和上衣一樣，裙子也有單、夾、棉、皮的區別。用紗羅製成的裙子一般在夏季比較常見，面料講究的，裙子輕薄得連人體的曲線都露得出來。春秋季節則多穿用幾層布帛製成的袷裙。到了冬天，裙子裡又可以納入棉絮。至於富貴之家，還用皮毛製成裙子。這種裙子一般以綢緞為面，襯裡用毛皮。
胭脂
胭脂是一種紅色面脂，古代有許多異名，如燕支、焉支、煙肢、燕脂，另外紅藍、黃藍、春紅、萬金紅等也是胭脂的別名。
胭脂的產地在今天甘肅省天水縣境內的焉支山，為祁連山脈的一個分支，漢代屬匈奴區域，因當地盛產焉支，故以“焉支”命名此山脈。焉支二字為匈奴語，譯成漢語，則有燕支、煙脂等寫法。從史籍記載來看，匈奴人將貴族之妻稱呼為“閼氏”（音胭脂），如王昭君嫁給匈奴呼韓邪單于為妻，即被稱為“寧胡閼氏”。這種稱呼也和胭脂有關，因當地的貴族婦女常常以胭脂妝飾臉面，故得了“閼氏”的美名。
胭脂從匈奴地區傳入中原，成為廣大漢族婦女的飾品，與張騫出使西域有關。公元前138年與公元前119年，張騫等人奉命出使西域，由此打開了長安與西域的交通，同時帶回了大量先進的異國文化，包括西域各族的生活方式和民族風情。胭脂就是在此時由西域傳入內地的。從此漢族婦女也開始將臉頰塗抹成紅色。
紅妝是古代婦女面部妝飾中最為常見的一種。據說早在秦代，已經有人作這樣的妝飾。不過從實際情況來看，這種妝飾在當時並沒有得到普及，只有在進入漢代以後，作紅妝者才日益增多。在胭脂尚未引進之前，中原婦女塗沫紅妝，用的是一種紅色粉，這種粉是在白粉中摻入辰砂等礦物質顏料調製而成的。隨著胭脂的引進，在宮廷及民間婦女中出現了塗抹紅妝的風習，這種風習經久不衰，綿延了兩千多年。
唐代婦女尤喜作紅妝，有大量關於這種妝容的記載。唐玄宗的妃子楊玉環，由於塗抹了胭脂的緣故，連汗水都染成了紅色。還有類似的描寫，說的是一位年輕宮女，當她舞罷退場，盥洗之後，洗臉盆中的水猶如一層紅色的泥漿。雖然在說法上有些誇張，但多少反映了當時的情形。從整體情況來看，唐代婦女的面妝一般塗抹得比較濃重，色彩也用得非常鮮艷。新疆吐魯番阿斯塔那唐墓出土的絹畫中即繪有濃妝艷抹的婦女形象。陝西西安唐鮮于庭誨墓、河南洛陽孟津唐岑氏墓及新疆吐魯番唐張雄墓出土的彩繪女木俑、女陶俑，兩腮均被染畫得鮮艷奪目。在崇尚艷妝的時代，連身份低卑的使女奴婢都受到感染，將臉頰塗抹得鮮紅。
和唐代濃妝艷抹的情況形成對比，宋代婦女的面妝則以淡雅清秀為主，尤其在民間婦女中，很少見兩腮通紅的妝法。宋代詩文所反映的婦女面妝，可以用四個字來概括：“淡”、“淺”、“薄”、“素”。今從這個時期的人物畫中，還可以看到塗抹素妝的婦女形象。
從大量的文獻記載來看，古代婦女塗抹紅妝，往往是脂、粉並用的，單以胭脂妝面的現象比較少見。根據使用順序的不同，塗抹方式有兩種：一種先施白粉，然後再敷以胭脂；一種先用胭脂打底，然後再罩以白粉。儘管妝飾手法不一，但胭脂多集中施在腮部，故雙頰均呈紅色，而額頭、鼻樑及下頷部分則露出白色。中國傳統人物畫在描繪仕女臉面時有留“三白”之法，即從這種面妝發展而來。
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