測光表和自動相機的問世，使得正確抉擇曝光的過程變得越來越簡單和方便。
測光表能量度照射到被攝物上的光線強弱，並將其讀數展示為光圈與快門速度。
測光表基本上可分為入射式和反射式兩類。入射式測光表測量直接投射到被攝物上的光量，使用十分方便，只要將測光表放在被攝物前面，並將表的半透明半球體對著相機的鏡頭，然後便可根據指示曝光。入射式測光表的最大缺點，是它無法測出主體反射出來的光量，而作用在膠捲上的主要光量，卻正是這一部分。此外，使用這種測光表,有時攝影者不可能接近主體進行測光，有時要兼顧多個主體，而其中——些又是處於陰影之中的，入射 式測光表便難以發揮作用了。
反射式測光表測量由被攝物反射的光。相機的機內測光表，通常都是反射式的，使用時只要把測光表朝著要測量的方向即可。但它也存在一些問題。大部分反射式測光表測量的角度都很寬，如果被攝主體周圍特別亮或暗的話，測光表便會被“愚弄”，提供錯誤的曝光資料，導致主體曝光不足或過度。現在雖然有一些反射式測光表可以測量一個較小的範圍，有些相機的內置測光表也有這種“重點”測量的性能，可以避免平均的反射式測光表在過亮或過暗的背景反射下引起的誤差，但仍須使用者動一動腦筋。假設在一個畫面內有一個黑色的主體，一個中間灰色的主體和一個白色的主體。如果用反射式測光表測量灰色的主體，它便會提供某一曝光讀數，例如l/125秒，F8；如果再去測量那白色的主體，更多的光量會反射到測光體上，因此測光表會提供過少的曝光，例如1/125秒、F16；再去測量黑色的主體，便會建議較多的曝光，例如1/125秒、F4。 在這種情況下，究竟選擇哪個數據來作為這個畫面的正確曝光讀數呢?經驗證明，應該選用測自灰色主體的曝光讀數。這是因為測光表的調校是以適合中間灰色為準的。不論所測量的反射光的來源如何，只要是根據其曝光讀數來拍攝，得出的照片便會呈中間灰調。如果根據灰色主體的讀數來曝光，那么，灰色的主體便會在照片中呈現原來的灰色，黑色的主體因為進入更少的光量，在照片中便會顯示出黑色，白色的主體則因進入更多的光量，所以看起來還是較亮的白色。如果根據黑色主體的讀數來曝光，整個畫面的曝光便會比灰色主體所提供的增大了兩級光圈，因此，黑色主體便會在照片裡顯現出灰色，至於那灰色主體和白色主體，則會因反射較多的光量而變得很白和很亮，從而使整個畫面曝光過度。同理，如根據白色主體的讀數來曝光，整個曝光便比灰色主體所提供的讀數縮小了兩級光圈，因此，白色的主體在照片中便成為灰色，而灰色和黑色的主體，會因進入 較少光量而呈現出黑色或深灰色，整個畫面也會曝光不足。 因而，如果在使用反射式測光表時希望得到正確的曝光，便要花一點時間思考，以確定畫面中屬於中間色調的主體，用它作為測光基準，然後再去測量畫面中最暗和最亮的部位，並將它們與中間色調相比較，從而確知它們的層次能否保存。
美國攝影家L·雅各布斯歸納了運用測光表可能造成測光錯誤的三種情況，並提出了解決的辦法： “第一種情況是逆光。背景光強，拍攝對象暗，根據測光表曝光會造成曝光不足。此時可以用手動的方法調節光圈，開大光圈或放慢快門速度就行了，或者加用輔助照明。“第二種情況是背景亮。拍攝對象也亮。例如拍攝在白色牆壁前面或白雪覆蓋的庭院裡穿白衣服的人。如按測光表讀數曝光，就會顯得不足。原因很簡單，因為測光表會把這一切白色都看作反射率18%的中灰色。當然，沒有人希望把白雪拍成灰濛濛的一片，所以應當把光圈調大一級，或將速度放慢—擋才行。有些攝影愛好者常常在拍雪景時故意曝光不足，以為這樣才能拍好雪景，其實不然。 “第三種情況是安定因素背景暗，拍攝對象也暗。此時處理方法和第一種情況相反。桌子上鋪著深色的桌布，上面放著一本黑色封面的書，如按測光表指示曝光，桌布和書都會是灰色的，所以曝光時應將光圈調小一級，成把快門速度提高一檔。”儘管現代的自動相機功能齊全，操作方便，最先進的通過鏡頭測光系統甚至能應付像逆光這樣的棘手情況，然而抉擇曝光仍是一種技巧。它涉及到攝影家個．人的喜好及風格的問題，而不是能用一種精確的技術來代替的。
攝影家約翰·伊文斯認為：“手動測光仍然大有潛力。而且，手動操作能使你主動地進行曝光控制。” 伊文斯指出：“手動模式意味著由攝影者決定光圈和快門速度，攝影時，如光線或被攝體有了變化，就必須對其中之一或兩者都進行手動調整。“膠片速度、光線強度、拍攝動體、防止相機振動以及景深都影響著快門速度和 光圈的選擇。以在明亮光線下用IS0100/21。膠片攝影，取F8、1/125秒的典型曝光為例，在抉擇光圈和速度時，需要把相機的振動、被攝體的運動狀態和景深考慮進去。“如果運用50mm標準鏡頭，3/125秒的快門速度完全可以防止相機的抖動，但是如果用200mm的鏡頭，影像就可能會模糊，而且1/125秒的快門速度不會凝固像汽車這樣快速運動的被攝體。·用28—200mm的鏡頭，以F8拍攝，景深正常，可是，有些影像需要有清晰度，要深而清晰可辨，淺而不失氣氛。“為了適應這些特殊要求，F8、I/125秒的曝光，就需要進行調整；為防企相機振動，選擇F4、1/500秒；為凝固動作，選擇F2．8、1/1000秒；為取得最大景深，選擇F22、1/15秒。 “以上每一種組合中曝光量是相等的，因為快門速度的任何改變都由相應的光圈改變所補償：1/500秒是1/125秒的1/4，而F4是F8的4倍，以此類推。這一原理稱為等效曝光定律，也就是常被錯用的‘倒易律’。”
伊文斯還指出：“必須懂得，正確的曝光是適當的快門速度和光圈的結合。這也是光圈優先、快門速度優先以及各種程式式的所有自動曝光模式背後的基本原則，而手動曝光則可以提供選擇的自由。”
英國攝影家約翰·威爾莫特認為：“一般來說，各種曝光都是一種折中辦法，但是對影像的最重要部分進行正確曝光，往往可以大大改進照片的質量。”
威爾莫特指出，通常攝影時，“無論是走近被攝體測光，還是使用點測光表，都可以做到按照陰影或強光進行曝光，從而產生不同的結果。要想準確地判斷按照影像的哪一部分進行曝光，需要有敏銳的眼光和經驗”。
按照強光部分進行曝光，會使明亮部分呈現出細節，但是陰影部分將會很暗甚至變得漆黑一片，整張照片會顯得曝光不足。例如，陽光映照在海面上，這一部分在亮度上比前景相差好幾級光圈。此時，按全景曝光可能會使前景稍微曝光不足，而大部分在水面上閃耀的陽光也會損失掉。減少曝光會突出所有那些小小的光點， 有助於表現天空的細節。這樣前景會變得暗一些，但卻會增添整體效果。威爾莫特認為，適當的減少曝光，有時會取得很好的效果。例如以樹為背景拍攝白色的雕像，採取平均曝光雖是適當的，但如果減少一級光圈，則會使明亮的物體真正從較暗的背景上站出來。有時，一個簡單的風景也有可能由於明亮的天空影響測光表的讀數，使曝光時間太短而破壞了效果。威爾莫特認為這個問題很容易解決，辦法是測光時讓相機的鏡頭稍微朝下。當畫面中有特別明亮的部分，例如有明亮的建築物、海灘、水面或深色的被攝體處在淺色的背景上時，一般拍出的照片都太暗。為取得一種可以接受的效果，在測光時有必要儘量排除最明亮的部分。
威爾莫特認為，還可以通過控制曝光使畫面出現不同的影調。高調可以增添畫面的優雅和輕盈，而低調則可能帶來戲劇性的效果和沉重的氣氛。高調的照明應當相當均勻，以避免陰影，而所用的曝光量應能在明亮部分取得儘可能多的細節，這通常意味著稍微的曝光過度。拍攝低調照片以使用側光效果較好，便於造成少量的強光部分和稍微的曝光不足。至於照片的彩色濃度，一般也可以通過稍微調整曝光而得到明顯的改善。對於彩色負片來說，出色的濃度可以通過準確曝光或對景物稍微曝光過度來取得。曝光不足往往會使色彩變灰而平淡，而曝光過度則容易使色彩過深而失色。彩色反轉片也是同樣道理，但與此相反，曝光不足半檔就可能使色彩變濃而更鮮艷。
英國攝影家T·伍德科克介紹了處理高反差被攝體，特別是受強烈側光照射的被攝體的技巧，其關鍵是設法測得最高讀數和最低讀數。首先分別測取強光部位和陰影部位的讀數，測取時要注意讓強光或陰影部位占滿測光範圍，然後根據兩個讀數之間的數值進行曝光。例如： 強光部位讀數：1/500秒，F8； 陰影部位讀數：1/30秒，F8 曝光數值： 1/125秒，F8。 如果主要被攝體太小，並且比背景暗得多或者亮得多，就須注意測取讀數時不能受背景的過分影響。辦法是走近被攝體或者使用遠攝鏡頭測光。這樣測得的數值，通常稱為“關鍵”讀數。如果被攝體是運動的或難以接近的話，一種可行的方法是測得替代物的讀數。最方便和常用的辦法，是測取自己手背的讀數。
伍德科克認為，逆光照明問題應屬於反差過大一類。拍攝此類景物時，最簡單的辦法是重新調整畫面，不要讓光源出現在畫面中，並且確保鏡頭上沒有眩光，然後測得讀數，重新構圖，增加一檔半到兩檔半曝光量進行曝光。另一個比較準確的辦法是，記住正常的反射光讀數，然後從自己手背上測取；個替代的讀數，按這兩個讀數的中間值曝光。
伍德科克還總結了達到正確曝光的幾個訣竅
1．在測取讀數之前，首先看一看自己是否能正確估計曝光。
2．平時注意節省電池。如果發現測光表失靈且忘了帶電池，可把快門速度調在膠片感光度ISO值的倒數上，例如膠片是1S0100/21，就把快門速度調在1/100秒上，在晴天拍照，反轉片用F16，負片用F11.3．燭光會嚴重影響測光表，應該適當地給鏡頭遮光。
3．可以試著把遠攝鏡頭作為點式測11光表使用。
4．在暗弱的光線下測光表不能顯示讀數時，可以轉動膠片感光度指數盤，把ISO值提高，直到測光表顯示出讀數為止。然後增加曝光值，例如開大光圈。感光度ISO值每提高一倍，光圈要開大一級。
5．使用超廣角鏡頭拍照時，須先用標準鏡頭測光，然後再換上超廣角鏡頭拍攝。
6．昏暗的光線下使用反轉片，應當曝光不足半檔至一檔，以便保持色彩飽和。
加拿大著名攝影藝術家兼攝影寫作家弗里曼·帕特森指出，初學攝影者“學習正確曝光的途徑，就是要仔細研究被攝體的色調，以期能在各種情況下一眼就作出正確的判斷。必須善於區別比構圖中‘平均亮度’高或低一、二、三檔是什麼效果，這需要反覆實踐。即使大量實踐之後也未必能熟練掌握，但總能幫助你理解測光表的指示，而理解只是達到正確曝光的第一步。” 他說：“如果你能如實地辨認被攝體不同部位的反光量或受光量，那么，你就有可能變換鏡頭或光圈，使曝光能體現出你對被攝體的感受。”總之，對被攝體的正確曝光，既依靠主觀因素，也依靠客觀因素。要學會如何識別或估算被攝體的色調或反差，然後根據測光表的數據，再適當調整快門和光圈，把色調加亮或減暗，從而獲得預期的曝光效果。攝影家時刻需要選擇，而正確的選擇有賴于思考和實踐。
P（程式自動曝光模式） 這種模式可以讓相機自動設定快門速度和光圈大小，與AUTO模式相同。如果不能取得正確曝光，液晶顯示屏上的快門速度與光圈值便會以紅色顯示。這時可以手動調節許多參數。 例如在曝光不正確的情況下，可以通過開啟閃光燈、手動更改ISO值、改變測光方式、進行曝光補償等方式使圖像正確曝光。還可以通過白平衡的設定以表現更真實的圖像色彩。 要知道，照片效果（如黑白）和連拍模式在AUTO模式下是不能調節的。
