袖籠
袖籠也叫袖隆、袖窿或袖肥、掛肩；服裝專業名詞。是指衣服在人體手臂沿肩部的切線，既是大身與袖子的弧線相吻合的切線及部位。
袖籠與袖山也就是前後衣片袖口一側的弧線，前片與後片這兩條弧線結合便形成一個圓弧，在沒有裝上袖子之前，看上去就是一個大窟窿，所以很多人稱之為：袖窿，但是稱之為袖籠還是更符合中國的常用辭彙習慣。
與袖籠相連線的袖片一側叫做“袖山”或袖山頭、山頭，它是袖片上對應的弧線，把袖籠和袖山上的弧線相對接便形成完整的袖子，所以袖籠和袖山的造型及吻合關係是整個衣服與袖子的造型、美觀、動態適應度、舒適程度，平伏度等等的重要因素，所以是服裝極為重要的部位，也是極富技巧的專業技術。 無論在設計、裁剪、還是縫製都是服裝中最重要最難的一個環節。
因此“挖袖籠”是服裝專業技術人員及其重要的一項技術。
裝袖窿結構原理與設計
一、袖窿來源：
袖窿與人體臂根圍相吻合，形狀與尺寸來源離不開人體。在服裝袖窿結構與形狀的研究中，一是解剖人體，觀察人體臂根圍截面，能直觀並且詳細的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前後腋窩下脂肪層等內部關係。二是用蛇型尺在人體臂根圍進行精確測量，在保證不變形的情況下，拓畫在紙上，這樣也能清楚的觀察到外型輪廓線。同時，可以準確測量臂根圍度尺寸，建立起袖窿結構的基礎理論。有利於在各種款式服裝變化中，推導出科學合理的計算公式。
袖籠與袖山二、人體臂根圍測量：
圖中臂根截面形狀是測量淨胸圍84cm的標準人體取得的。人體臂根圍形狀及尺寸近似整圓，直徑在11.5cm左右，圍度36cm，可從觀察中得到，前袖山強彎曲，後袖山弱彎曲。因為前袖山由眩骨頭形成，後袖山由三角肌形成。前後腋窩點成前略高、後略低的形狀。
三、按人體臂根圍推導公式：
A、袖窿深推導：將測量得到的臂根圍形狀拓畫在紙上，確定前胸寬與後背寬線。將肩峰點SP打開，將前袖山弧線拉成與前胸寬所形成的11度夾角，此時按水平線測出SP點移動為3cm，將此點作為有效袖窿深點加原來的直徑長度。再加肩斜角度形成的數據4.5cm，可以得出11.5＋3＋4.5＝19為前NP點至BL線距離。代入2B／10可得到16.8cm再加2.2cm＝19cm，因此BL公式可得到2B／10＋2.2cm，B84cm，BL＝19cm（最小BL線深）。如果彈力面料可以負緊身，前胸寬可減小至2B＊／10，BL線公式可不變。
B、前胸寬，後背寬公式推導：已知：B／2－龍門寬＝前胸寬＋後背寬。84／2－11.5cm＝30.5，30.5／2＝15.25（平均分配）。按前胸後背差1cm，前胸寬等於15.25－0.5＝14.75≈15cm；後背15.25＋0.5＝15.75≈16cm，代入1.5B／10公式，胸84cm，1.5B／10＝12.6cm。距15cm相差2.4cm，可採用2.5cm計算，即1.5B／10＋2.5cm。後背寬比前胸寬大1cm，可推導出公式為1.5／10B＋3.5cm。將36cmAH代入HB，約毛病地0.85HB。淨胸圍84cm，HB－42cm，0.85HB×42＝35.7cm≈36cm。內衣類可得出0.88HB，基礎推算完全可得到0.85HB。
四、按不同款式服裝確定BL線：
基本BL線公式推導，我們在人體上取得計算可簡化為BL＝2B／10＋2cm。各類服裝可加係數變化及放鬆量變化，每類服裝袖窿應加深1.5－3cm，AH不小於5cm較科學。因為5cm除以2π等於0.8cm是可以看成是另一類服裝變化的。小於0.8cm可以認為是同一類款式放鬆量在做變化。
A.緊身類、無袖類、針織類：2B／10＝2＝x，x＝0
B.緊身適體類、唐裝、旗袍類：2B／10＋2＋x，x＝1～1.5cm
C.適體類、正裝類：2B／10＋2cm＋x，x＝2～3cm
D.較寬鬆類、襯衣、風衣、休閒類：2B／10＋2cm＋x，x＝3～5cm
E.寬鬆類：風衣、大衣、茄克類：2B／10＋2cm＋x，x＝6～8cm
袖籠與袖的配合方法
服裝的袖籠與袖山的配合在制板中要求最嚴格，技術含量最高，同時也能體現一個制板師從平面裁剪到立體裁剪認識程度。
一、比例計算法：
比例計算法是用成品胸圍尺寸的比例數加上一個調解尺寸。如：胸圍的1／10加7cm。比例計算常見的公式為：胸圍的1／10＋5、6、7、8cm都能見到。這種方法計算速度快。但不能滿足高質量板型的要求。
二、實際測量計算法：
用曲線尺把袖窿線按製成的效果連線後。找到ST點。ST點至B線的距離加1cm等於袖山深。這種方法袖山深合理。適合於高檔西服制板的套用。
三、圓周率計算法：
A點至B點等於袖窿寬13.5cm。
袖籠前片S點經C點至T點一圈是54cm即AH。測量時注意把肩縫做縫去掉。
計算公式袖籠寬＋（AH－袖籠寬×3.14）÷2即：13.5cm＋（54－13.5×3.14）÷2等於19.3cm
這種方法速度快準確性高。
四、立體裁剪計算法：
半成品西服沒有鞝袖穿在模台上，測量ST點（肩縫）至B線（袖籠深）的距離。我們把它設成18.5cm，當圖四中的ST至O成直線，ST與O的直線和O與B的直線成直角，O至B一般為8cm，ST至O為16.7cm，加上ST點做縫和立體處理量1.5cm再加上袖山斜線吃量1cm計算公式為16.7cm＋1.5cm＋1cm＝19.2cm
這種方法計算比較複雜，要求對立體裁剪有高度的認識，我認為是最好的方法，適合高質量制板要求.
以上幾種方法無論哪一種在實際制板後，都應製成樣衣觀察效果，根據實際進行調整，如計算越準確袖山深的調整量越小。
關於袖籠要求
原型的袖窿深用B/8+10.5控制深淺（從後領中向下量，B是人體胸圍）
合體、緊身有袖襯衫、連衣裙的袖窿深直接按原型；
合體、緊身無袖襯衫、連衣裙的袖窿深可比原型提高1~2厘米；
合體、緊身春秋裝、西服等比原型加深1~2厘米；
半寬鬆、寬鬆休閒裝、茄克等比原型加深2~8厘米（按設計視覺效果而定）；
合體大衣、風衣比原型加深2.5~3厘米；
半寬鬆、寬鬆大衣、風衣比原型加深4~10厘米（按設計視覺效果而定）；以上是樣衣板。
推板時，無論樣衣板袖窿深或深或淺，一律按B/8增減（完全按原型的跳檔增減比例）；即胸圍每檔跳4厘米（合體、緊身），袖窿深相應跳0.5厘米；胸圍每檔跳6厘米（半寬鬆、寬鬆），袖窿深相應跳0.75厘米。
關於袖山要求
合體、緊身的按AH/4+2.5（襯衫、連衣裙）、AH/3（春秋裝、西服）定袖山高，可以根據設計視覺效果微調加減0.5~1厘米，以增減袖寬；
半寬鬆按AH/5~6、寬鬆按AH/8~10定袖山高；均可加減1-3厘米，以增減袖寬。
上述方法體型覆蓋面較大，如果推9個規格（每檔差4厘米），從最低規格到最高規格之間，袖深點的上下移動量僅4厘米（0.5x8=4），稍大於人體腋下點的上下移動量一點兒，不會出現袖窿深超深超淺、袖寬超寬超窄的現象。袖窿周長與袖山弧線也比較容易匹配。
作為對比：當胸圍每檔跳4厘米，各種比例法（包括真比例法）的袖窿深相應分別跳0.67厘米、0.8厘米或1厘米；如果同樣推9個規格（每檔差4厘米），從最低規格到最高規格之間，袖深點的上下移動量分別是5.3厘米、6.4厘米、8厘米，明顯地超過了人體腋下點的上下移動量。
