一，永年香腸歷史
清末年，冀南一帶蝗旱為災，赤地千里，民不聊生，百姓逃荒，十室九空。在逃荒人流中，有一家飯店掌灶師傅叫杜山竹，素有滷肉、灌腸好手藝，來到了臨洺關。
那時，臨洺關朝還是個人口較少的小鎮子，南大街有一家經營多年的驢肉鋪，掌柜的姓郭，從幼年接受了祖上傳流下來的燻肉技術，經他在配料、火候上的加工，煮出來的驢肉在冀南一帶享有盛名，煮多少當天賣多少，生意興隆，暢銷各地。特別是驢板腸，又香又爛，肥而不膩，因而在鄉親中流傳著“能舍孩子娘，不捨驢板腸”的說法。北東街口，也有一家驢肉鋪，掌柜的姓韓，他煮出肉來，十天半月賣不出去，儘管在香料、加工、火候上打主意，想辦法，仍然很少有人問津。他眼看著郭家生意興旺景象，心上憋著一口悶氣，也無可奈何，只好埋怨自己命窮。
杜竹山師傅流浪到臨洺關，從郭家肉鋪前經過，聞到一股撲鼻肉香，案前圍著一夥顧客爭相購買，杜師傅雖然沒有品嘗肉味，但卻知道掌柜的是滷肉高手，等顧客走後，便走進肉鋪，與郭閒嘮，問煮肉下料之事。郭說：“這是祖傳百年老湯，不需加啥香料。”山竹知道這是打發外行的話，也不便多問，話不投機，便起身走出了肉鋪。當走到北東街口韓掌柜的鋪子前時，又有肉味撲鼻而來，可一個顧客也沒有，二人便慢慢攀談起來，韓吐露了財運不佳，營業一直追不上郭的憤懣之情。山竹說：“我可以叫你在肉食業上奪個狀元。”韓掌柜大喜，問明山竹來歷，原來是同行，便留山竹在家中寓居，由山竹教授灌驢腸的技術。
二，做法
先把驢肉洗淨，吹起晾乾，把煮熟的肋肉剁成肉末，再用肉湯調和粉芡，加花椒、茴香、沙仁、陳皮、肉桂、丁香、薑末等香料，用白油和肉末、粉糊一起調拌，然後灌入腸皮中，下鍋煮了兩個小時。出鍋後，果然是見所未見，聞所未聞.灣如新月，粗似兒臂，入口生津，香飄十里，這便是民國初年的“臨洺關香腸”。韓掌柜是個有心人，經品嘗感到香味不濃，腸皮慘白不脆，又把灌油改成芝麻香油，煮熟之後再用松煙燻蒸，終於成了遠近馳名的“熏腸”，即現在所謂的臨洺關香腸
