內容提要
20世紀80年代後期，中國的服裝業進入了一個迅猛發展的時代，工業產值和從業人數都達到了一個前所未有的高度。與之相適應的是服裝教育產業的迅速發展，各種設計流派的不斷興起。不同結構設計方法的相繼流行。其中最具代表性的是中國傳統的比例法，由日本傳入中國的原型製圖法以及近些年由歐洲傳入中國的立體裁剪法。
對於使用者而言，每一種結構設計方法各有千秋。都有大量的客群在使用。中國傳統的比例法適合於有多年工作經驗的人。對自己的結構設計方法進行歸納整理。在製版的同時方便推板。但因為在工作中有大量的計算。比較麻煩。立體裁剪注重立體造型，在不對稱設計、褶襉、垂浪設計、誇張的造型上優勢突出。但工作效率比較低。對於我個人而言。十年的服裝設計師從業經驗，我更傾向於使用簡單，變化容易，少於計算的原型法來進行結構設計。首先原型給我們提供了一個基礎造型。有人體的基礎加放鬆量，在此基礎上進行簡單變化。即可迅速得出一個新的衣身造型。但原型法也有自己的缺點。如文化式原型袖形不夠完美。後肩部有肩省，與我們傳統的設計習慣有出入，但通過學習，我們可以輕鬆解決這個問題，來最大限度地發揮它的優勢。
本書對於服裝從業人員有一定參考作用。也可以作為服裝專業大學生的教學指導用書。
目錄
第一章 概論
第一節 基本概念與術語
一、基本概念
二、服裝術語
三、關於製圖的幾點說明
第二節 服裝的量體設計
一、人體造型
二、人體測量
三、量體設計的相對性
第二章 原型構成方法
第一節 原型立體構成
第二節 女裝原型平面構成
第三節 男裝原型平面構成
第四節 童裝原型平面構成
第三章 原型的套用
第一節 衣身原型的套用
一、三圍尺寸的變化
二、窿深的變化
三、省、褶、襉、分割線的套用
四、門襟、紐位、口袋的設計
五、衣身片製圖步驟
第二節 袖原型的套用
一、袖山高
二、袖根肥
三、袖山吃勢
四、袖口前偏量
第三節 省的轉化
一、省的轉移
二、省的減弱設計
三、分割線設計
四、褶、襉的變化
五、撇胸的處理
第四章服裝號型及樣板系列化
第一節 服裝號型
一、女裝
二、男裝
三、兒童
第二節 樣板系列化
一、樣板系列化的意義
二、樣板系列化的原理
三、關於推板的幾點說明
四、男女裝原型推板
第五章 原型的套用
第一節 文化式女裝原型的套用
一、無領女上衣
二、立領女上衣
三、駁領女上衣
四、女襯衫
五、女休閒上衣
六、女半大衣、大衣
七、女馬甲、連衣裙禮服
第二節 登麗美式女裝原型的套用
一、夏裝
二、春秋裝
三、禮服
第三節 男裝原型的套用
一、男襯衫原型
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