富士長焦相機大家比較陌生，下面介紹它的使用教程。 步驟/方法 點測光怎么用？ 點測光是從P檔開始的手動檔才有的測光方式，從AUTO開始的自動檔沒有。首先轉到 這些檔，按相機最中間的那個功能鍵，出現調節選單，然後用上下鍵調到測光處，再用左右鍵調到中 間只有一個點的測光方式，按功能鍵（func)確定，然後半按快門鍵對準需要測光的部位到綠框內，快 門保持半按，再按一下左上角那個+/-鍵，使得曝光鎖定，然後鬆開快門，重新構圖，最後就是按動快 門。 什麼是光圈優先與快門優先？分別在什麼情況下用？ 我們知道，佳能A系列有光圈優先與快門優先檔， 他們分別用在什麼情況下呢？ 光圈越大，則單位時間內通過的光線越多，反之則越少。光圈的一般表 示方法為字母“F+數值”，例如F5.6、F4等等。這裡需要注意的是數值越小，表示光圈越大，比如F4就 要比F5.6的光圈大，並且兩個相鄰的光圈值之間相差兩倍，也就是說F4比F5.6所通過的光線要大兩倍。 相對來說快門的定義就很簡單了，也就是允許光通過光圈的時間，表示的方式就是數值，例如1/30秒、 1/60秒等，同樣兩個相鄰快門之間也相差兩倍。光圈和快門的組合就形成了曝光量，在曝光量一定的情 況下，這個組合不是惟一的。例如當前測出正常的曝光組合為F5.6、1/30秒，如果將光圈增大一級也就 是F4，那么此時的快門值將變為1/60，這樣的組契約樣也能達到正常的曝光量。不同的組合雖然可以達 到相同的曝光量，但是所拍攝出來的圖片效果是不相同的。 這裡就涉及到“景深”的概念，所謂景深就是指當鏡頭對焦於被攝體時，被攝體及其前後的景物有一段 清晰的範圍，這個範圍就叫景深。 a、光圈優先大多用在拍人像以及風景時 光圈優先就是手動定義光圈的大小，相機會根據這個光圈值確 定快門速度。由於光圈的大小直接影響著景深，因此在平常的拍攝中此模式使用最為廣泛。在拍攝人像 時，我們一般採用大光圈長焦距而達到虛化背景獲取較淺景深的作用，這樣可以突出主體。同時較大的 光圈，也能得到較快的快門值，從而提高手持拍攝的穩定。在拍攝風景這一類的照片時，我們往往採用 較小的光圈，這樣景深的範圍比較廣，可以使遠處和近處的景物都清晰，同樣這一點在拍攝夜景時也適 用。 b、快門優先多用於拍攝運動的物體上，例如體育運動、行使中的車輛、瀑布、飛行中的物體、煙花、 水滴等等。 與光圈優先相反，快門優先是在手動定義快門的情況下通過相機測光而獲取光圈值。快門 優先多用於拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。很多朋友在拍攝運動物體時發現，往 往拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優先模 式，大概確定一個快門值，然後進行拍攝。並且物體的運行一般都是有規律的，那么快門的數值也可以 大概估計，例如拍攝行人，快門速度只需要1/125秒就差不多了，而拍攝下落的水滴則需要 1/1000秒。
總之，在光圈優先的情況下，我們可以通過改變光圈的大小來輕鬆地控制景深，而在快門優先的情況 下，利用不同的光圈對運動的物體能達到很好的拍攝效果。這兩者都要靈活運用，滿足我們不同情況下 的拍攝要求。 怎么拍好人像？ 首先，要用到長焦，3--4倍的長焦非常適合拍人像，廣角端會使得人像有些變形，不 好看，超過4倍甚至更長焦會使得人臉過於扁平，不夠生動。 其次，光圈優先，選擇大光圈，大光圈可 以使得快門變快，減少晃動，並且使得背景儘可能的虛化。 最好選擇點測光，對人臉點測光，並使用 曝光鎖定。因為其他測光方式容易受到衣服顏色的影響，使得人臉曝光不正常。 最後，構圖。人像最 好占到1/3-1/2，並且臉部在上方1/3處（從下看是0.618處）。這樣拍出的人像片就會生動，有視覺的 衝擊力，讓人看著好看。 拍好微距的兩點建議拍好微距，需要用光、構圖講究技巧，我們在以後的貼子中再提。 我們首先要掌 握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下兩點就行了。 首先，用三角架。手持不穩，放大之 後總看到片糊，所以第一條，用三角架。 然後，用自拍機。我們發現，即使用架，在按動快門時仍然 帶入了晃動，最好的辦法，啟動自拍機。 曝光補償怎么用？分別用在什麼情況下？ 按動+-鍵，就會出現曝光補償調節條，左右鍵調整正負補償 及大小，一次1/3級。 調整好後再按一次+-鍵確定。 曝光補償怎么套用呢？ 總起來講，是白加黑減， 白的環境下，測光有偏低的狀況，需要增加，反之亦然。 a、 拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光 量。 b、被拍攝的白色物體在照片裡看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是“越白越 加”，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的 主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。 c、當你在一個很亮的背景前拍攝的時候，比如向陽的窗戶前，逆光的景物等要增加曝光量或使用閃光 燈。 d、當你在海灘、雪地、陽光充足或一個白色背景前，拍攝人物的時候，要增加曝光量並使用閃光燈， 否則主體反而偏暗。 e、拍攝雪景的時候，背景光線被雪反射得特彆強，相機的測光偏差特別大，此時要增加曝光量，否則 白雪將變成灰色。 f、拍攝黑色的物體，在照片裡看和色變色發灰的時候，應該減小曝光量，使黑色更純。 g、當你在一個黑色背景前拍攝的時候，也需要降低一點曝光量以免主體曝光過度。 （夜景拍攝需要 通過加大曝光補償來獲得足夠的曝光量） h、夜景拍攝，應該關閉閃光燈，提高曝光值，靠延長相機的曝光時間來取得燈火輝煌的效果，這一點 對於沒有手動調整模式的自動型數位相機特別重要。很多使用數位相機的人感覺夜景拍攝能力很差，其 實沒有正確使用相機的曝光方法是重要原因之一。 i、陰天和大霧的時候，環境仍然是明亮的，但是實際物體的照度明顯不足，如果不加曝光補償則可能 造成照片昏暗，適當的曝光補償，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。 j、在某些藝術攝影中，比如拍攝高調的照片，要增加曝光補償，形成大對比度的照片，更好地表現作 者的拍攝意圖。同樣的，在某些時候，需要刻意降低照片亮度的，就應降低曝光補償。 善於套用、合 理使用曝光補償，可以大大改善你的攝影作品的成功率，拍出畫面清晰，亮度合適，觀看舒適的照片， 提高拍攝質量。 如果總結的不全，請補充
