《實用服裝裁剪制板與樣衣製作》作者： 王曉雲，楊秀麗，鄭瑞平 主編
出 版 社： 化學工業出版社
出版時間： 2009-4-1
字數：
版次： 1
頁數： 369
印刷時間：
開本： 16開
印次：
紙張：
I S B N ： 9787122045980
包裝： 平裝
所屬分類： 圖書 >> 藝術 >> 設計 >> 服裝設計
內容簡介
作者根據中國人的體型、尺碼、生活習性及服裝用語等，編寫了這本適合國人研習的裁剪打板技法專著。本書從人體結構規律和服裝基本結構原理出發，結合服裝紙樣設計原理，詳盡、透徹地對服裝各個部位的裁剪進行了分析，歸納總結出一套原理性強、適用性廣、科學準確、易於學習掌握的服裝紙樣原理與方法，能夠很好地適應各種服裝款式的變化並依據這套原理方法，對衣領、衣袖等關鍵服裝部件分類進行了實例裁剪，同時還加入了大量服裝成品的裁剪實例，方便讀者閱讀和參考。
本書結構合理、條理清晰、圖文並茂、原理性強，是服裝高等院校及大中專院校的理想教材。同時由於其實用性強，也可供服裝企業技術人員、廣大服裝愛好者參考。對於初學者或是服裝打板愛好者而言，不失為一本實用而易學易懂的工具書和必備學習手冊。
目錄
第一章 概述
第一節 基本概念
一、服裝裁剪與制板
二、常用服裝裁剪方法
三、常用服裝裁剪方法比較
四、服裝結構圖
五、服裝裁剪樣板
六、服裝試樣補正
第二節 體型特徵與人體測量
一、與服裝相關的人體特徵
二、人體測量基準點
三、人體基準線
四、人體測量要求
五、人體測量方法
六、特殊體型測量
第三節 服裝號型與規格尺寸
一、服裝號型標準
二、服裝成衣規格設計
三、服裝規格尺寸確定
第四節 服裝裁剪制板工具
一、 服裝手工制板工具
二、 服裝CAD製圖工具
第五節 製圖常用符號及各部位名稱
一、服裝結構圖中常用的製圖符號
二、服裝製圖部位簡稱
三、服裝製圖術語
四、服裝部位術語
第二章 原型紙樣
第一節 服裝原型製作
一、原型紙樣簡介
二、新文化式女子原型紙樣製作
三、文化式女子原型紙樣製作
四、男裝原型紙樣製作
五、童裝原型紙樣製作
第二節 原型省縫
一、 省縫含義
二、原型紙樣符合
三、原型松量
第三節 原型補正
一、前胸紙樣修正
二、背部紙樣修正
三、袖子紙樣修正
四、肩部紙樣修正
五、領孔紙樣修正
六、裙子紙樣修正
第三章 省縫變化及套用
第一節 省縫的功能與種類
一、省的功能
二、省的構成
三、省的種類
第二節 省縫轉移方法
一、旋轉法
二、剪省法
三、省的分解轉移
第三節 省縫的轉化
一、省與斷縫的轉化
二、省與褶的轉化
三、省與撇胸
四、省外輪廓的修正
第四節 省縫變化的套用
一、省縫的套用規律
二、省縫在前衣片中的套用
三、省縫在後衣片中的套用
四、省縫在袖片中的套用
五、省縫在裙片和褲片中的套用
第四章 衣袖裁剪技法
第一節 袖子的認識
一、袖子的分類
二、袖子的結構認識
第二節 袖子構成要素分析
一、袖山長
二、袖山高
三、袖肥
四、袖中線
五、袖山飽滿量
六、裝袖容量
七、袖窿變化
八、裝袖角度
九、裝袖線
第三節 普通裝袖的製圖原理及套用
一、 衣袖原型的套用
二、一片袖結構原理與套用
三、兩片袖結構原理與套用
第四節 插肩袖的製圖原理及套用
一、插肩袖的概念及構成
二、插肩袖的繪圖方法
三、插肩袖變化原理
四、插肩袖的套用製圖
第五節 連身袖的製圖原理及套用
一、連身袖的概念及構成
二、連身袖的紙樣原理
第六節 衣袖墊肩的設計
一、墊肩設計依據
二、墊肩基本型設計
第五章 衣領裁剪技法
第六章 裙子裁剪技法
第七章 連衣裙裁剪技法
第八章 褲子裁剪技法
第九章 裙褲裁剪技法
第十章 內衣裁剪技法
第十一章 綜合套用
第十二章 服裝樣衣製作
參考文獻
後記
書摘插圖
第一章 概述
第一節 基本概念
一、服裝裁剪與制板
服裝裁剪是服裝結構設計與布料裁斷工藝的通俗叫法。服裝裁剪與制板是設計服裝產品的重要組成部分，它既是款式造型設計的延伸和發展，又是工藝設計的基礎和前提。
服裝裁剪與制板既要體現服裝款式的要求，又要符合人體形態結構的規律。服裝裁剪又稱為服裝結構設計、服裝紙樣設計或服裝製圖。服裝紙樣就是在軟質的紙張上繪製出服裝的結構圖，按照規定標出各種滿足縫製工藝要求的技術符號。其設計結果是形成具有一定款式的紙質服裝樣片，為了明確起見，在本書中將其稱為服裝款式紙樣。服裝制板是服裝工業生產中的一個重要技術環節。制板即打制服裝工業樣板，是將設計師或客戶所要求的立體服裝款式，根據一定的方法分解為平面的服裝結構圖形，結合服裝工藝要求加放縫份等製作成紙型。
服裝的三要素為款式、做工、面料，服裝樣板（紙樣和制板）是將服裝款式圖轉變為服裝的橋樑，同時也是服裝裁剪與縫製的依據和標準。
二、常用服裝裁剪方法
服裝裁剪的基本方法有兩種，即立體裁剪法與平面裁剪法。平面裁剪又可以分為比例裁剪、原型裁剪、基本型裁剪和實樣裁剪。立體裁剪法一直作為服裝製作工藝的基礎而沿用至今。但其成本較高，所需工具和材料較多，速度較慢；而平面構成法靈活多變，簡單易行，成本低，效率高，使用範圍廣，為計算機技術在服裝上的套用打下基礎。根據所製作服裝的具體品種、款式、企業的生產和打板師的制板習慣、客戶的要求等因素的不同，服裝企業所採用的裁剪制板方法不同，現總結如下。
（一）立體裁剪法
立體裁剪法又稱立體構成法，是在人體或人台上直接進行服裝紙樣設計，將布料覆蓋在人體或人體模架上，利用材料的性能，將布料通過摺疊、收省、聚集、提拉等手法，製成三維的立體布樣造型後，再進一步製作出生產用服裝樣板。此方法的優點是易於把握服裝的款式造型，能解決平面構成難以解決的不對稱、多褶皺等的複雜造型。但設計難度大，效率低，不易掌握，立體裁剪制板對標準人體模架、操作者的技術要求較高，要耗用大量的坯布，制板成本高。在企業實踐中，通常把立體裁剪法與平面裁剪法結合起來使用。立體裁剪法制板在禮服、婚紗和高檔合體型女裝中套用較多。
（二）平面裁剪法
1．比例法
比例法是將既定的成品規格尺寸，按一定的比例關係計算推導出各個控制部位尺寸的一種裁剪製圖方法。在傳統的比例法裁剪中，對那些無法或難以通過人體測量得到的部位尺寸，如上裝的袖窿深、袖山高和褲子的前後襠彎寬度等，均以相關的易測部位的人體尺寸（胸圍、臀圍等）的一定比例為基礎，推算得出。比例法製圖效率高，成衣尺寸把握精確，便於對不同穿著者直接進行某種特定款式的服裝紙樣設計和制板。但在比例法製圖打板的運用上，存在較大的差異，經驗含量較高，不太適應款式多變的服裝紙樣設計。
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