內容簡介
“文人狀寫的‘酒病’，大率如此，路徑是避實就虛，不說生理說心緒，撇開身體不適，升華出婉約的詩意。我是俗人，酒病既來，從來沒帶出什麼愁緒，體味到的都是生理上的難受，——除了難受，還是難受。”
本書為余斌個人隨筆集一種，無論是下酒菜的名堂，還是酒的趣聞，是關於喝酒的學問，還是醉酒的體驗，余斌皆以調侃的筆調寫來，但又真誠得近乎可愛。
作者為專欄作家，已有多部隨筆集出版，擁有一定的知名度和人氣；
作品文字輕鬆幽默，有人文情態。
作者簡介
余斌，六〇後，南京人，現供職於南京大學文學院。著有《張愛玲傳》 《事跡與心跡》《字裡行間》《提前懷舊》等。
編輯推薦
酒對於文人似乎總有一種特別的意義，然而即便他們有獨特的飲酒“技巧”，喝酒吃菜、醉酒失態也和“常人”無異。來自六〇後余斌的講述，喝酒背後的故事，更有一段過往時光的生活記憶。
文章片段
南方人稱剝了殼的花生仁為“花生米”，北方人則稱“花生豆”。稱“米”稱“豆”都是指其粒狀，從定性的角度說，既不是“米”也不是“豆”。我不知現在通行的分類是不是從西人那裡來，反正“豆類”（bean）與“堅果”（nut）涇渭分明，花生既為“豌豆形的堅果”（peanut），當然去“豆”甚遠。
二者大概是軟硬有別吧，但常作下酒物是一樣的—豆子下酒，亦自不差。
名氣最大的是茴香豆。因魯迅的名篇《孔乙己》被選入中國小語文課本的緣故，茴香豆在很多人最早知道的下酒菜中，當排在頭名：一眾酒客花一文錢買一碟茴香豆，就將來下酒，功能單一，並不兼以下飯。事實上魯迅提到的下酒菜還有一樣鹽煮筍，與茴香豆同價，奈何孔乙己獨沽一味，“茴”字又有“四種寫法”，鹽煮筍默默無聞，也在情理之中。
……
——《豆》
下酒之物，各有所好，往往帶有地域色彩，像花生米那樣具有普遍性，地不分南北而都不吝稱頌的，恐怕數不出幾樣。當然也就有有些人視為極品，另一些人不屑一顧甚或避之唯恐不及的，如螞蚱之類，卻也不多。
有個在雲南插過隊的朋友，最喜將當年在鄉下的經歷說得神乎其神，酒酣耳熱之際渲染喝酒的種種，更是眉飛色舞。他說什麼都拿來下酒，最過癮的螞蚱，一捉能捉上好幾斤，開水燙一燙，掐了翅膀去了腿，扔鍋里烤到焦黃，待水分盡失，椒鹽一拌就開吃，香啊。又說有時更省事，圍了油燈喝酒，也不拾掇，筷子夾了就在油燈上烤，腿啦翅膀啦燎得噼啪作響，現烤現吃，烤一個吃一個，再喝口酒，簡直賽過神仙啊。卻又補充道，最香還當數油炸的，麻油拌拌也不差，可憐那時沒有油吃啊。
……
——《蜂蛹》
“鴨四件”其實是兩樣，鴨翅與鴨爪而已，以單只鴨計，則上上下下，共得四件。四川人有個更富動感的命名，叫“飛飛跳跳”，翅所以飛，爪所以跳，雖說鴨子其實是不大跳的。
鴨四件很能滿足下酒菜的要求。其一，經吃。一盤菜，若三口兩口風捲殘雲吃個精光，那肯定不宜於酒。南京有些人將那種很能下飯、量大而風格偏於粗豪的菜餚稱作“滿口菜”，言下其實有對中看不中吃走精緻一路的菜品的不屑（譏之“不夠塞牙縫”）。此處所謂“經吃”卻不是指這個：“滿口”是量大、實惠，“經吃”則偏於強調耐咀嚼，“可持續發展”地下酒。
是否可充下酒之物，從無明文規定，極而言之，我們可以說凡上得餐桌的，無不可以拿來下酒。只是大概其的（大致），喝酒的不喝酒的，都有個關於宜與不宜的共識。
……
——《鴨四件》
目錄
| 第一輯 何物下酒 花生米 豆 蜂蛹 鴨四件 海蜇 鳳尾魚 燒雞 乳酪 | 第三輯 一醉方休 我把我灌醉 醉臥地板君莫笑 酒氣 酒病 微醺 酒名 |
| 第二輯 且來把盞 烈酒 紅酒的身價 喝啤酒，到比利時 溫酒 酒瓶 分酒器的來歷 世界盃·啤酒·速食麵 | 醉，還是沒醉？這是一個問題（代後記） |
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