作者簡介
汪曾祺，當代著名小說家、散文家、戲劇家。文學家中的美食家，美食家中的生活家，生活家中的士大夫。被譽為“抒情的人道主義者”，“純粹的文人”“士大夫”。他生於江南，居於京城，遍歷戰亂，飽嘗榮辱。卻用一生的沉澱，寫出至淡至濃的優雅與情致。
其文章樸實平淡，有空山新雨後的清新之味，深得自然之意趣，往往於不經意中滲出人性的美好與詩意的享受。讓人拿得起，放不下，久讀成癮。
主要作品有：
《人間草木》：“純粹的文人”汪曾祺的閒適美文。靜下心來，才能發現生活之美。
《人間至味》：“資深吃貨”汪曾祺的美食散文。一花一葉皆有情，一茶一飯過一生。
《受戒》：汪曾祺的詩意小說。以詩意的文字，講述詩意的生活。
《大淖記事》：“抒情的人道主義者”汪曾祺的鄉土小說。展示一個似水若雲、如詩似畫的純美世界。
《浮生雜憶》： “那個可愛老頭兒”汪曾祺的親情散文。家人閒坐，燈火可親，將平凡的日子活得有滋味。
《說說唱唱》：“文壇老狐”汪曾祺的藝術散文。完美呈現汪老爺子散雜文的浪漫與精髓。
圖書信息
人間至味
作者：汪曾祺著
出版社：作家出版社
出版時間： 2016-8-2
字 數： 228000
開 本： 32開
I S B N ： 9787506389341
定價：45.00元
簡介
這個世界上，還有比汪曾祺更懂吃的人嗎？
無論是春天的蘿蔔、秋天的糖炒栗子，還是新采的枸杞頭、缸醃的臭莧菜；不管是江南的馬蘭頭、朔方的手把肉，還是故鄉的野菜、他鄉的菜餚，所有的吃食，在他的筆下，都是人間的至味。
“有毛的不吃撣子，有腿的不吃板凳，大葷不吃死人，小葷不吃蒼蠅。”
“田野里的土豆比超市裡的有趣得多。”
“昆明的炒菠菜極好，為什麼好呢？油極大，火甚勻，味極鮮。”
人世間數十寒暑的滄桑風雨，藉助這些尋常吃食，熬成難忘的老味道。
《人間至味》，“資深吃貨”汪曾祺的經典美食散文集，一花一葉皆有情，一茶一飯過一生。深深呼吸，緩緩前行，慢慢品下一口暖心的酒，只有懂得生活的人，才是幸福的人。
圖書目錄
五味 1
食豆飲水齋閒筆 6
蠶豆 16
豆腐 19
豆汁兒 27
乾絲 29
栗子 31
葵·薤 34
馬鈴薯 39
蘿蔔 43
菌小譜 48
韭菜花 53
尋常茶話 56
泡茶館 62
麵茶 72
肉食者不鄙 74
手把肉 80
貼秋膘 85
鱖魚 88
魚我所欲也 91
四方食事 95
家常酒菜 104
做飯 110
故鄉的食物 113
故鄉的元宵 130
故鄉的野菜 134
昆明的吃食 139
昆明的果品 149
昆明菜 155
昆明年俗 166
米線和餌塊 168
果蔬秋濃 174
大等喊 179
沽源 184
泰山拾零 188
煙賦 196
吃食和文學 202
宋朝人的吃喝 212
食道舊尋——《學人談吃》序 215
王磐的《野菜譜》 221
《吃的自由》序 225
作家談吃第一集——《知味集》後記 229
《旅食與文化》題記 233
水母 235
八仙 241
城隍·土地·灶王爺 253
編輯推薦
★ “資深生活家”汪曾祺經典美食美文，精選46篇流傳至廣的美食佳作。
★吃八方美食，品百味人生。只有懂得生活的人，才是幸福的人。
★完整收錄《五味》《尋常茶話》《手把肉》等46篇經典美食散文名篇。
★汪曾祺作品曾入選2015年浙江、江蘇高考語文試題，受到全國各地語文老師的一致推薦。
★文風樸實自然，如行雲流水，深得自然之意趣。一部《人間至味》，道盡了生活的真諦。
★陳曉卿、莫言、賈平凹、黃永玉、蔡瀾、馮唐、史航等名家誠意推薦。
★隨書贈送精美汪曾祺唯美古拙書畫書籤1枚。
★中國當代文學館推薦版。
作品閱讀
五 味
——汪曾祺《人間至味》
山西人真能吃醋！幾個山西人在北京下飯館，坐定之後，還沒有點菜，先把醋瓶子拿過來，每人喝了三調羹醋。鄰座的客人直瞪眼。有一年我到太原去，快過春節了。別處過春節，都供應一點好酒，太原的油鹽店卻都貼出一個條子：“供應老陳醋，每戶一斤。”這在山西人是大事。
山西人還愛吃酸菜，雁北尤甚。什麼都拿來酸，除了蘿蔔白菜，還包括楊樹葉子、榆樹錢兒。有人來給姑娘說親，當媽的先問，那家有幾口酸菜缸。酸菜缸多，說明家底子厚。
遼寧人愛吃酸菜白肉火鍋。
北京人吃羊肉酸菜湯下雜麵。
福建人、廣西人愛吃酸筍。我和賈平凹在南寧，不愛吃招待所的飯，到外面瞎吃。平凹一進門，就叫：“老友面！”“老友面”者，酸筍肉絲氽湯下麵也，不知道為什麼叫做“老友”。
傣族人也愛吃酸。酸筍燉雞是名菜。
延慶山里夏天愛吃酸飯。把好好的飯焐酸了，用井拔涼水一和，呼呼地就下去了三碗。
都說蘇州菜甜，其實蘇州菜只是淡，真正甜的是無錫。無錫炒鱔糊放那么多糖！包子的肉餡里也放很多糖，沒法吃！
四川夾沙肉用大片肥豬肉夾了洗沙蒸，廣西芋頭扣肉用大片肥豬肉夾芋泥蒸，都極甜，很好吃，但我最多只能吃兩片。
廣東人愛吃甜食。昆明金碧路有一家廣東人開的甜品店，賣芝麻糊、綠豆沙，廣東同學趨之若鶩。“番薯糖水”即用白薯切塊熬的湯，這有什麼好喝的呢？廣東同學曰：“好！”
北方人不是不愛吃甜，只是過去糖難得。我家曾有老保姆，正定鄉下人，六十多歲了。她還有個婆婆，八十幾了。她有一次要回鄉探親，臨行稱了兩斤白糖，說她的婆婆就愛喝個白糖水。
北京人很保守，過去不知苦瓜為何物，近年有人學會吃了。菜農也有種的了。農貿市場上有很好的苦瓜賣，屬於“細菜”，價頗昂。
北京人過去不吃蕹菜，不吃木耳菜，近年也有人愛吃了。
北京人在口味上開放了！
北京人過去就知道吃大白菜。由此可見，大白菜主義是可以被打倒的。
北方人初春吃苣蕒菜。苣蕒菜分甜蕒、苦蕒，苦蕒相當苦。
有一個貴州的年輕女演員上我們劇團學戲，她的媽媽不遠迢迢給她寄來一包東西，是“擇耳根”，或名“則爾根”，即魚腥草。她讓我嘗了幾根。這是什麼東西？苦，倒不要緊，它有一股強烈的生魚腥味，實在招架不了！
劇團有一幹部，是寫字幕的，有時也管雜務。此人是個吃辣的專家。他每天中午飯不吃菜，吃辣椒下飯。全國各地的，少數民族的，各種辣椒，他都千方百計地弄來 吃，劇團到上海演出，他幫助搞一伙食，這下好，不會缺辣椒吃。原以為上海辣椒不好買，他下車第二天就找到一家專賣各種辣椒的鋪子。上海人有一些是能吃辣的。
我的吃辣是在昆明練出來的，曾跟幾個貴州同學在一起用青辣椒在火上燒燒，蘸鹽水下酒。平生所吃辣椒亦多矣，什麼朝天椒、野山椒，都不在話下。我吃過最辣的辣 椒是在越南。一九四七年，由越南轉道往上海，在海防街頭吃牛肉粉，牛肉極嫩，湯極鮮，辣椒極辣，一碗湯粉，放三四絲辣椒就辣得不行。這種辣椒的顏色是橘黃 色的。在川北，聽說有一種辣椒本身不能吃，用一根線吊在灶上，湯做得了，把辣椒在湯里涮涮，就辣得不得了。雲南佤族有一種辣椒，叫“涮涮辣”，與川北吊在 灶上的辣椒大概不相上下。
四川不能說是最能吃辣的省份，川菜的特點是辣且麻，——擱很多花椒。四川的小麵館的牆壁上黑漆大書三個宇：麻辣燙。麻婆豆腐、乾煸牛肉絲、棒棒雞，不放花椒不行。花椒得是川椒，搗碎，菜做好了，最後再放。
周作人說他的家鄉整年吃鹹極了的鹹菜和鹹極了的鹹魚。浙東人確實吃得很鹹。有個同學，是台州人，到鋪子裡吃包子，掰開包子就往裡倒醬油。口味的鹹淡和地域是 有關係的。北京人說南甜北鹹東辣西酸，大體不錯。河北、東北人口重，福建菜多很淡。但這與個人的性格習慣也有關。湖北菜並不鹹，但聞一多先生卻嫌雲南蒙自 的菜太淡。
中國人過去對吃鹽很講究，如桃花鹽、水晶鹽，“吳鹽勝雪”，現在則全國都吃再制精鹽。只有四川人醃鹹菜還堅持用自貢產的井鹽。
我不知道世界上還有什麼國家的人愛吃臭。
過去上海、南京、漢口都賣油炸臭豆腐乾。長沙火宮殿的臭豆腐因為一個大人物年輕時常吃而出名。這位大人物後來還去吃過，說了一句話：“火宮殿的臭豆腐還是好吃。”
我們一個同志到南京出差，他的愛人是南京人，囑咐他帶一點臭豆腐乾回來。他千方百計，居然辦到了。帶到火車上，引起一車廂的人強烈抗議。
除 豆腐乾外，麵筋、百葉（千張）皆可臭。蔬菜里的萵苣、冬瓜、豇豆皆可臭。冬筍的老根咬不動，切下來隨手就扔進臭罈子里。——我們那裡很多人家都有個臭壇 子，一罈子“臭鹵”。醃芥菜擠下的汁放幾天即成“臭鹵”。臭物中最特殊的是臭莧菜桿。莧菜長老了，主莖可粗如拇指，高三四尺，截成二寸許小段，入臭壇。臭 熟後，外皮是硬的，裡面的芯成果凍狀。噙住一頭，一吸，芯肉即入口中。這是佐粥的無上妙品。我們那裡叫做“莧菜秸子”，湖南人謂之“莧菜咕”，因為吸起來“咕”的一聲。
北京人說的臭豆腐指臭豆腐乳。過去是小販沿街叫賣的：“臭豆腐，醬豆腐，王致和的臭豆腐。”臭豆腐就貼餅子，熬一鍋蝦米皮白 菜湯，好飯！現在王致和的臭豆腐用很大的玻璃方瓶裝，很不方便，一瓶一百塊，得很長時間才能吃完，而且賣得很貴，成了奢侈品。我很希望這種包裝能改進，一 器裝五塊足矣。
我在美國吃過最臭的“起司”（乾酪），洋人多聞之掩鼻，對我說起來實在沒有什麼，比臭豆腐差遠了。
甚矣，中國人口味之雜也，敢說堪為世界之冠。
