立體裁剪技術

面料常常是設計創造的靈感來源，但是要將沒有任何形狀的面料轉變成漂亮的服裝還要靠立裁師嫻熟的技巧。大多數服裝的最初樣衣都是通過採用白坯布立體裁剪而來的，因為白坯布是一種經濟的面料。從理想角度看，應該採用設計面料，或採用質地、重量都很接近的面料進行立裁。批量生產的服裝要求做出樣板。在交付批量生產之前，樣衣要經過多次試穿，以確保合體並確保樣板完善。而為顧客量身定製的服裝，則通常直接採用設計面料進行立體裁剪。
7.5.1立體裁剪款式分析
立體裁剪從精確的款式分析開始。這一過程包括設計因素的分析以及實現這些設計元素所需要的立體裁剪的技術。在開始立體裁剪之前需要回答以下幾個問題：省量在哪個位置處理以及採用哪種表現方式？在哪裡設計了展開量，採用哪種類型的展開方式？哪裡需要套用體現形體，怎樣實現？
保持紗向正確（鉛錘理論）紗向正確是指服裝處於懸掛狀態時外觀平整，服裝各部位與對應形體之間都有一種明確的關係，經向紗線與地面垂直，緯向紗線與地面平行。如果紗線的經向、緯向不正確，服裝穿著時會出現扭曲、松垂或上拉現象。因此，立體裁剪任何基礎樣板時，關鍵要將經紗準確與衣身的前中心線平行，緯紗準確與地面平行（上衣在胸圍線處，裙子在臀圍線處），也稱為“鉛錘理論”。從外觀效果上看，如果服裝的紗向不順直，底擺會出現前長後短或前短後長的現象。
將面料摺疊成型通過將部分面料處理成省道或形成褶襉或抽褶，使其符合身體形狀要求以及服裝款式要求。
剪下口在立體裁剪區域向著大頭針臨時固定方向將白坯布或面料剪開切口，以釋放面料的張力，減輕後面立體成型的難度。
7.5.2立體裁剪接縫固定方法
有兩種方法可以固定接縫：對接縫份和搭接縫份。對接縫份是將縫邊向外的別法，大頭針與縫線平行。搭接縫份是指將縫邊內折倒向一邊的別法，大頭針與縫線垂直或呈一定角度。