北流市沙街

３６９年前，當徐霞客先生來到北流時，首先看到的是一個“街市頗盛”的沙街。 徐霞客筆下的街墟、沙街，就是今天北流城區最繁華的東門口一帶。 如今的沙街，成了“沿江路”的一小段。

３６９年前，當徐霞客先生來到北流時，首先看到的是一個“街市頗盛”的沙街。圍繞著沙街，他一一記錄下街墟、登龍橋、寶圭驛、廣濟橋等景物，描述了街墟、沙街上的貿易盛況。３６９年過去了，他筆下的沙街，是否繁華依舊？
街市百年不衰
今人更勝前人
徐霞客在遊記里，對於北流城區的描述，雖然只有寥寥數語，但北流當時街市的繁華、交通的便利，卻已躍然紙上：“經縣前，出東門，則街市頗盛：一街循城而北者，為街墟；一街隨江而東者，為沙街……繡江南自粵東高州來，至此已勝巨舟。”
徐霞客筆下的街墟、沙街，就是今天北流城區最繁華的東門口一帶。但記者在沙街，已很難找到徐霞客看到的景物了。這裡如今最舊的建築物——北流市水運公司的小樓，也是上世紀５０年代才修建。沙街到底是怎樣的繁華景象，記者在北流籍著名女作家林白的自述性長篇《青苔》里，看到了沙街的影子：“１９６５年，我的沙街就是這樣浮動在我故鄉的大河上。這條河新鮮、豐盈，擁有一個木船廠和運磚瓦瓷器的浩大船隊。船廠與沙街遙遙相望。船隊浩浩蕩蕩，自上流而來。它們停泊在碼頭上，碼頭的伸延就是沙街。”
在林白描述的４０多年前的沙街，與徐霞客描述的沙街，有相似的繁華之處：“船隊停泊在碼頭，把船上運載的氣味帶到沙街上。新出窯的磚瓦、水缸的氣味、鹹魚的氣味、豆豉的氣味，沿著碼頭走上沙街……船上的人全都光著腳。他們光著腳走在沙街全是細沙的街上……”
如今的沙街，成了“沿江路”的一小段。路邊是漂亮的防洪堤，街上的細沙，早已隨著前人的腳底而消失，取而代之的是水泥路面和光潔的瓷磚。徐霞客當年停泊的碼頭，如今是一段延伸到江邊的台階。江水依然“能勝巨舟”，但已沒有浩浩蕩蕩的船隊，停泊在江邊的遊船，成了北流人喝茶看風景的好去處。
千百年來，沙街的舊物已日漸沒落，可沙街繁華的靈魂，卻仍然在這裡跳動不息。勤奮的北流人把沙街建設得更加繁華了：這裡不僅匯集了水利局、航運公司、防疫站、北流中學、歌舞團、文化館、文化局等單位，江邊還整齊地建起了一棟棟漂亮的居民樓。北流市委宣傳部新聞科科長顧志輝告訴記者，沙街一直是北流最熱鬧的場所之一。
後人只憶蘇軾
不知蘇轍駐足
在沙街１０余米之遙處，有一個景蘇樓，那是北流人為紀念一代文豪蘇軾而建。“景蘇”，則是取“景仰”之意。
在顧志輝的帶領下，記者來到了綠樹掩映、古香古色的景蘇樓。景蘇樓不高，才兩層，連旁邊的得月亭一起，整個景點占地不足一畝地，但整個格局無不透出小巧精緻的氣息。
景蘇樓面向圭江，推窗可望圭江的碧水波影，樓額有匾為：“坡仙艤筏”。敞廳內有兩副對聯，取自蘇東坡的前、後《赤壁賦》中的詞句，讓人讀後不禁拍案叫絕。一為短聯：“清風徐來，客喜而笑；行歌相答，江流有聲”。一為長聯“江水南來，有野渡燃煙，新泉浸石；仙山東望，看綠松倚嶺，紅樹連崗”。
顧志輝說，１９８６年，北流縣政府重修了景蘇樓，右側園門額上“景蘇樓”三字，為北流籍人士、原郵電部部長鍾夫翔所書。如今，景蘇樓內陳設有蘇東坡生平事跡和手跡書畫（複製品）３０多件，供遊人閱讀和欣賞。
景蘇樓的誕生，其實也離不開沙街這塊沃土。徐霞客進入北流城後，發現沙街上有個驛館叫“朝宗驛”，後改名為“寶圭驛”。因為這裡“街市頗盛”，他遂“飯於沙街”。在徐霞客到達沙街之前，不少聲名顯赫的人，到這裡食宿過。
對北流市歷史比較有研究的老作家覃富鑫先生告訴記者，沙街上的“寶圭驛”，其實就類似於今天的“政府招待所”。沙街的繁華歷史可以上溯到唐宋，甚至更早。在陸路不發達的年代，唐宋時的遷客謫宦，被遷謫到海南、交趾的，多取水路從梧州、藤縣到北流，後取道北流的鬼門關往南而去。沙街的“朝宗驛”，就成了這些官宦的歇腳之處。唐朝詩人沈佺期、名相李德裕、宋朝名將李綱、明朝大學者解縉等人，就食宿在“朝宗驛”。
據史料記載，在大宋紹聖年間，蘇東坡被貶到瓊州（今海南）。他去時就是從藤縣坐船到北流，上岸後取道鬼門關而去。３年後，終於獲赦的他，又從去時路返回，“歸路猶欣過鬼門”。到北流後，因圭江水淺，蘇東坡改乘竹筏，前往梧州。清朝光緒三十一年（公元１９０５年），北流知縣高延梅等人為紀念蘇東坡而建成景蘇樓。
覃富鑫認為，蘇東坡的胞弟蘇轍也曾到過北流，雖然在歷代的《北流縣誌》里都沒有記載，但卻不難考證事實的存在。蘇東坡在他的《和陶止酒並序》一詩的序言中說：“丁丑歲予謫海南，子由（蘇轍）亦貶雷州。五月十一日相遇於藤（今藤縣），同行至雷（州）。六月十一日相別渡海。”
由此可見，蘇轍和哥哥是在藤縣相遇的，他們一起坐船到了北流“寶圭驛”，又一起取道鬼門關，到了雷州後才分別。在現在出版的《蘇軾文集》（嶽麓書社版本）的蘇軾年譜也有記載：“五月與蘇轍相會於藤州，同行至雷，有詩。”
覃富鑫說，儘管一對文豪兄弟都到過北流，卻都沒有在北流留下任何詩句，實在是千古憾事。同樣讓人遺憾的是，徐霞客所見的“寶圭驛”，也永遠消失了。
龍橋夜月麗影
令人扼腕追憶
“街墟由城北隅東轉，有溪自城北來，石橋跨之，曰登龍橋……沙街東北過廣濟橋，則北溪之水，至此入繡，渡橋而與登龍之路合。″徐霞客所描述的情況，如今還是”江山未改“，改變的卻是他所見到的橋。
當記者沿著青石板小路，走在跨在西河上的一座石橋，以為這就是登龍橋時，來了一個熱情的老者，卻說登龍橋還在石橋的另一側。今年５８歲的梁仁榮告訴記者，他的老家就住在登龍橋邊。
說到橋，梁仁榮記得在上世紀８０年代時，在沙街東北、跨在西河上確實有一座橋，但很簡陋，中間只有一個石墩，兩塊條石搭在兩邊，這應該就是徐霞客走過的廣濟橋。後來橋的條石沉在河內，橋也就沒有了。至於登龍橋仍然存在。
在梁仁榮的帶領下，記者走過河邊荒蕪的小路，再登上懸空的小木橋，木橋下側就是登龍橋。爬滿了青蔓的登龍橋，在垃圾堆里露出了雄姿，它仍然挺直著身子，一副任勞任怨的姿態。橋上是房子，橋下西河的故道上，卻長滿了水葫蘆還堆滿了垃圾，難怪讓人難以發現了。
據北流縣誌記載，登龍橋原本”以竹木為梁，數歲一易“。直到宋朝天禧三年（１０１９年），北流知縣徐傅才將其改砌為石橋，並建亭於其上，改名為”登龍橋“，取“登科成龍”之意。此後幾經重修，登龍橋被改為卷拱式單拱石橋，全部用花崗岩條石砌成，拱跨１０米，拱高５米，橋面寬１３．５米。由青石鋪橋面，橋全長３６．３米。徐霞客抵北流時，該橋已建成６００多年。歷經滄海桑田的變化，該橋至今完好無損。
梁仁榮說，登龍橋的有名，不僅僅是它的構造巧妙，更在於它有“龍橋夜月”的美景：只要有月亮出來，在橋下都能看到月亮的倒影，而且永遠停留在同一位置。可惜，這樣的美景已成追憶。他說，原來看夜月的河邊是竹林和芭蕉林，如今成了垃圾的海洋。
據覃富鑫介紹，１９６２年，我國著名的版畫家馬達先生回到北流故鄉，特地到了登龍橋畫了一幅《龍橋夜月》。他在登龍橋上“欄桿拍遍，無人會，登臨意”。，覃富鑫感嘆：“登龍橋就像一枚銹跡斑斑的銅錢，為知者所玩賞，而旅行的人已少有問津了。”
百米文化精髓
孕育長盛文風
徐霞客的遊記沒有過多的描述北流的沙街，但記者尋訪的腳步卻沒有因此而駐足不前。圍繞著百米沙街的方圓百米，記者仍在搜尋著沙街“街市頗盛”的原因。
記者發現，百米之內，幾乎濃縮了北流古文化的精髓：沙街東北是登龍橋，登龍橋往北延伸百米便是北流市博物館（古稱銅陽書院）；東門口與沙街相接處延伸５０米便是大成殿。大成殿和銅陽書院，歷史上文化淵源較深。
北流市博物館館長陳尚進告訴記者，早在唐貞觀三年（６２９年），北流就始建學宮，當時的學宮就在在登龍橋附近，後幾經遷址重建，更名為大成殿。雖然封建年代歷經兵災、火焚，大成殿仍飛檐高翹、氣宇軒昂。在大成殿內現存有康熙、雍正、乾隆、鹹豐、同治、光緒的御書匾額等，據說為廣西建殿最早、規模第二的大成殿。
北流的前輩人尊孔子，更重教育。乾隆十五年（１７５０年），學宮從登龍橋附近遷址後，改為銅陽書院（現博物館）。作為當時北流的最高學府，它培養了一批批文化人。據統計，在封建時代里，北流共出３０名進士（其中２名貢舉會考錄取），１９９名舉人，居玉林各縣之首。銅陽書院均由名師執教，先後執掌教鞭的有梁孔珍、李治泰、夏之松等邑內文化名流。
沙街，這條小小的街道，因為有了碼頭商埠而繁榮，因為有了文明禮儀而持續發展。千百年來的文化底蘊，讓北流的文風一直長盛不衰。從有“廣西李清照”之稱的詩人朱玉仙到國學大師陳柱，再到至今活躍全國文壇的著名作家林白，如今紮根在北流的作家李芳新、李洪波、龍琨、梁曉陽等一批中青年作家，在全國的文壇上也取得了讓人矚目的成就。
說來有趣，記者上網隨便點擊一下“沙街”二字查詢，發現除了北流有個沙街，廣州、肇慶、柳州、黃崗、杭州等地也都有一個叫“沙街”的地方。
各處的“沙街”也許在往昔也都如北流的沙街般，在人們行走的那一段路面上積著一層細沙；又或許是什麼都沒有，只是碰巧了就叫做“沙街”。叫做什麼其實並不重要，名稱不過是助人以識別某事某物罷了，處於其中的人們才是所有傳奇與故事的主角。因為再多的輝煌、奇蹟、繁華，都需要身在其間的人的參與才能創造。
北流的沙街記錄過眾多古代謫宦、文豪、行者、俠客們路經此地的蹤跡，也溫柔地養育過在全國都有知名度的作家、藝術家，而能讓北流沙街的繁華持續存在與發展的人們，卻是徐霞客所見到的一個個你擺水豆腐，我賣鹹魚，你住沙街頭，我住沙街尾的普普通通的人。