內容概要
這是一本關於你曾經在婉約宋詞中讀到，或是在小說影視作品中為之傾倒的江南美食。沒有北方那令人大快朵頤的肥肉烈酒，也沒有川湘辣子的口舌火熱，但因為江南佳肴極致的鮮美，讓人滿口留香。從海味到山珍，從江魚到湖魚，還有那些味蕾上的鄉愁，書里有著最江南的味道。也許你曾經傾心於詩畫中的滿城煙雨，希望用味蕾感受“桃花流水鱖魚肥”的滋味；也許你曾經徜徉於老街的幽深小巷，只為找尋青蔥歲月里的那碗青草糊；而在菊黃蟹肥的時節，你嚮往的人生只不過是“持螯把酒與山對”。那么，是時候張開你的嘴，跟著女作家一起去品嘗江南最深處的味道了。
作者簡介
王寒：作家，行者，前媒體人。
出生於西湖邊，成長於東海邊。中國作家協會會員，中國散文學會會員，浙江省攝影家協會會員。從業媒體17年，曾為江南某報常務副總編輯。好讀書，好音樂，好園藝，好戲謔，好美食，好行走。走遍中國所有省份，走過世界三十多個國家，邊走邊吃，且行且攝。樂在其中。
已出版主要作品有：
·《花事》
·《城市的良知》
·《少見多怪王小姐》
·《刀子嘴豆腐心》
·《純屬戲說》
·《行走新疆》
部分目錄
一、無鮮勿落飯
靠海吃海
不知許事，且食蛤蜊
吃了沙蒜力道足
桃花紅，泥螺肥
清明螺，賽肥鵝
三月三，辣螺爬高岩
螺中香妃
血蚶
悲情佛手
海瓜子
蟶子蟹話連篇
最愛清蒸蟹
秋風起，蟹腳癢
九月九，望潮吃腳手
蝦勾彈列傳
酒不醉人蝦自醉
“龍”得猛的小龍蝦
精彩書摘
上海女作家石磊在法國看到法國男人掰開長棍麵包，喝著紅酒，心裡嘀咕道：“作孽啊，喝酒連個下酒小菜都無，拿點麵包皮湊數，嘖嘖，哪裡像我們上海人，喝個小酒，無論如何也要弄個三四隻小碟子伴伴。”
我到上海出差，看到弄堂里的上海男人，拿著毛豆、螺螄過酒，心裡也嘀咕：“作孽啊，喝酒連個像樣的下酒小菜都無，拿點毛豆、螺螄湊數，嘖嘖，哪裡像我們，喝個小酒，無論如何也要弄個清蒸蟹伴伴”。
螃蟹的下場，離不了蒸焗煎炒幾種。但我覺得，清蒸是對一隻螃蟹最高的禮遇，與唐僧享受到的待遇等同。唐僧被妖怪抓住多回，每回妖怪都要把他蒸了吃，可見妖怪們也是頗懂烹飪之術的。
我堅定不移地認為，至鮮至味的東西，只需清蒸就好，清張岱在《陶庵夢憶》中有一篇《蟹會》：“食品不加鹽醋而五味全者，為蚶，為河蟹。”袁枚同樣以為，蟹最好獨吃，不宜搭配他物。這看法是有見地的。杜麗娘說自己一生最愛是天然，我跟杜麗娘一樣，一生最愛的也是天然——食物中的天然，就是清蒸，素來蝦蟹自帶油鹽，清蒸為上。每次看到那些大酒店裡做蟹饌，把蟹肉剝出來炒菜、做羹，做香辣蟹，加亂七八糟的調料，我就氣不打一處來。這不是糟蹋了螃蟹就是侮辱了味蕾，還給酒店提供了死蟹充活蟹、瞞天過海的機會。一次，一批作家大啖清蒸蟹，席間一個口無遮攔的朋友，不知怎的吃著蟹就想到了男女。他說，就像半老徐娘的床上功夫再好，男人家還是喜歡處女的清純。《禮記》云：“飲食男女，人之大欲存焉。”從飲食中想到男女，再以男女來論飲食，也頗到位。
我以為，清蒸蟹以青蟹和湖蟹味最鮮，這兩種蟹身上，常帶有污物，清蒸前須將其淨身，當然，此淨身非太監入宮前的“淨身”。蟹殼中的泥污有時並不易洗淨，人多半以牙刷刷洗，我有一友是牙科醫生，殺雞用牛刀，洗蟹時用上了進口的洗牙結石用的專用傢伙，插上電源後，噴出一股力度很大的細流，污泥立馬沖洗乾淨。
清蒸螃蟹時，用什麼蒸架也是有講究的，宜放在竹蒸籠上，不宜用盤子，用了盤子，蟹內流出的湯水會積存影響蟹味；也不宜用鋁製蒸架，箅子上全是圓眼，螃蟹腿盡插其中，幾條腿零落殘缺，像戰場上下來的殘兵敗將。如果用剛買的竹蒸籠蒸蟹，蒸過之後，螃蟹甚至帶有竹的清香，最妙不過。
螃蟹上了蒸架，像受炮烙之刑一樣，一時間五內俱焚，在裡面抓得沙啦啦亂響，聽得人心裡發毛，這時候，少不得念幾句阿彌陀佛替它超度。
吃清蒸蟹，調料也是馬虎不得，醋要鎮江的老香醋，醬油要用釀製的，生薑和大蒜少許剁成細末，再撒幾星白糖。蟹肉蘸上這樣的姜醋醬油，鮮得人魂飛魄散。
無腸公子上桌之時，便是吃貨心花怒放的時候，也是味蕾的高潮時分。
清蒸蟹中，我獨愛大閘蟹，就像屠洪綱所唱：“這世間有百媚千紅，我獨愛你這一朵。”有一年秋，《湖州晚報》的老總潘文泉請我到太湖邊吃清蒸大閘蟹，現在回想起那年秋天，別的記不得了，腦海里只剩下太湖邊的大閘蟹——敦圓憨厚，朱紅透紫，肉質鮮嫩肥白。
吃清蒸蟹時，最宜飲酒賞菊，或者說，飲酒賞菊時，最好有蟹助興。就像古人讀書時，偏愛拉個美女陪讀弔膀子，還叫什麼“紅袖添香夜讀書”，謂之風雅。而把酒持蟹螯，向來是文人狂放不羈的形象，似乎少了菊花和黃酒，吃蟹也成了俗事。《晉書·畢卓傳》中的畢卓老兄就說過這樣的話：“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。”文人不容易滿足，但是有蟹吃的風流文人，對生活，還是很容易滿足的。
以前大戶人家，對付無腸公子有全套傢伙侍候著，小刀、小鉗子、小矬子、小榔頭等全套刑具，用以敲、刮、叉、擠，吃藝精湛的，可以一絲肉纖維也不會落下，吃完了，能把它的殼拼成一隻完整的蟹標本。劉若愚《明宮史》記載明代宮廷內吃螃蟹時的情景：“(八月)始造新酒，蟹始肥。凡宮眷內臣吃蟹，活洗淨，用蒲包蒸熟，五六成群，攢坐共食，嬉嬉笑笑。自揭臍蓋，細細用指甲挑剔，蘸醋蒜以佐酒。或剔蟹胸骨，八路完整如蝴蝶式者，以示巧焉。”
吃蟹最“細膩”的是上海人。據說上海人去北京，上火車前帶上一隻螃蟹，到一站撕一條腿，下車才吃完。上海人吃蟹時不過幾口老酒，就不算上海人。我看到一位上海小姐吃蟹，翹著蘭花指，輕輕地將蟹肉剔下來，小口地品著。上海人吃蟹最忌把整個蟹身都蘸上調料咬著吃，說這無異於牛飲上等的龍井，而我等海邊人吃蟹就生猛多了，兩隻大螯，用利齒一咬，喀嚓一聲，皮開肉綻。上海小姐說，儂哪能介樣子吃蟹。上海小姐有所不知，我們吃海鮮，包括吃蟹，一向是粗放型。因為我們這裡的蟹實在太多了，吃不勝吃。
同席的有幾個“山哈”人，他們嫌麻煩竟然不吃螃蟹，呵，天下還有這樣的呆子，在美味前，竟然還怕什麼麻煩。我倒要斗膽問他們一句，做人麻煩不麻煩，難道因為麻煩就不做人了？
