弗拉潘家族已經20代從事制酒和蒸餾乾邑的生產了。他們在夏朗德的基業可以上溯到1270年。他們的祖先中，有16世紀的作家弗朗索瓦·拉伯雷(FrancoisRabelais)，即安托萬·拉伯雷和凱薩琳·弗拉潘（CatherineFrapin）之子。
弗拉潘的CuveeRabelais(拉伯雷酒桶)乾邑是紀念這對原獨身主義的修女和解剖學教授的姻緣的。
17世紀90年代，皮埃爾·弗拉潘成為法王路易十四的宮廷藥劑師，並得到了使用徽飾之榮。他的後繼人熱納維耶(Genevieve)，如今是公司的總裁。馬克斯·寬特羅(MaxCointreau)35年來都是制酒的指導人——擔任主席，他自是適當人選，因為從1942年第一次蒸餾起就監察著製作過程，今天仍和調校師奧利弗·保爾特(OlivierPaultes)正規地試酒。貝亞特麗斯·寬特羅(BeatriceCointreau)受教育於巴黎和康奈爾，是位精力充沛的總裁，並主管哥西(Gosset)香檳。
在貝亞特麗斯·寬特羅的主理下，藏酒管理實施電腦化、葡萄壓榨用氣動、質量監控用層析法。不過乾邑和弗拉潘的傳統專門地保存下來，以保證自然發酵和傳統的有渣滓酒蒸餾法，以及長的藏釀期。
弗拉潘在大香檳區有自己的大型單戶的莊園，廣袤741公頃，其中494公頃種植葡萄。而平均單戶葡萄園只有29.6公頃。
最好的種植園在鄰近芳品諾城堡（ChateaudeFontpinot）的358公頃地上。弗拉潘公司總部在鄰近的錫乾澤鎮，大香檳區的中心。
易碎石灰土壤，在夏季能保持濕潤和發揮香氣。嫩葡萄藤只用牛肥，每公頃撒20噸。弗拉潘使用雙藤雙枝技術培育葡萄，而不用兩側換枝的方法。後者雖然可省人工，但葉子過多，有腐爛之虞。
葡萄園可收穫662500加侖的烏藝布朗的酒液。他也種了佛爾布朗什，只占5％，也不全用到。
馬克斯·寬特羅說發生蚜蟲災害之前是用佛爾布朗什，因其香氣品質之故，但其後重要性大減，因為10年中有8年是會爛掉的。
弗拉潘每年10月採摘，比其他人早1周，以保證足夠酸量，達到自然的每品脫四分之一盎士的酸。經過2小時的壓榨，用濾網濾去葉和仁，以避免過分的澀味。使用壓縮空氣來加快壓榨，不採用培殖發酵。成酒不濾渣，以保存特別的果香。
酒液然後連渣在弗拉潘的4個銅蒸餾壺之一進行蒸餾，每個蒸餾壺盛663加侖。他們用熱交換預熱酒，以免冷酒輸入蒸餾壺中。
經過兩次蒸餾，酒液以其原有度數保存1年，然後每年減8度，減2年，使用蒸餾水和乾邑的混合來調校。如果幹邑降度數太速，馬克斯·寬特羅說會有泡味。
乾邑用利穆贊木桶貯藏，它會釋放出丹寧芳香和醉人的香氣，如同椰子般。
寬特羅認為阿利亞和托朗賽偏於中性，所以不用。三分之一到四分之一使用新桶，由地方木桶商供應。
弗拉潘喜歡桶內略微烤一下，這不同於其他的釀酒商。
當十足的丹寧酸已釋放得差不多，乾邑酒便轉往舊的桶。在釀成過程中，酒桶會由地面(那裡空氣較濕潤)搬往閣樓(那裡空氣較乾)，然後再根據它們的程度而搬回去。弗拉潘有道理為他們充足的庫存自豪，這保證了一流的品級。
貝亞特麗斯·寬特羅強調弗拉潘有個很長的藏釀期，應該想到我們的子孫後代(為孫子或曾孫釀好酒)，而不僅僅著眼每年的農業周期。
弗拉潘酒由合夥的公司保利城堡(ChateauPaulet)裝瓶，有很多別具心裁的設計。V.I.P.XO使用的是優雅的16世紀風格的矮瓶，豪華地安置在24K金的底上，並有相應的瓶塞。CuveeRabelais(拉伯雷酒桶)則使用巴卡萊(baccarat)的精緻水晶矮瓶，飾以24K金的刻有文藝復興圖案（有孔雀、書和號角)徽章。
世界上55個國家和地區買弗拉潘的酒。歐洲占55％，亞洲占35％，美洲占10％。主要市場在德國、比利時、芬蘭、法國、冰島、瑞典、朝國、日本、菲律賓、中國台灣和美國。
獲得國際獎項包括國際名酒大賽獎賞(1993年DomaineFrapin得銅獎、1996年V.I.P．XO得銀獎)，以及芝加哥的飲料檢定研究院的獎賞(1996年Extra獲白金獎、ChateauFontpinot獲銀獎)。
弗拉潘乾邑中唯一原產品種的大香檳是VS／三星，那是用芬貝華制的，主要銷往斯堪的納維亞。
