處於江河和南北交匯處的鎮江，在歷史上出產很多糕點茶食。比較大眾的有大京果、小京果、麻雀頭、小麻餅、馬蹄酥、豆角子等，還有一些如今已不太為人所知的比較小眾的，如寄奴餅、都天狗兒餅、田雞糕等等。我小時候曾吃過的寄奴餅，恐怕已經沒有幾個鎮江人知道了。
寄奴餅是一種餡餅，外面是酥皮，與月餅有些類似，但由於是現做的，味道遠比月餅要好。以前吃月餅只能在中秋節，主要品種也就是椒鹽和五仁，但寄奴餅卻是一年四季都有的，和街頭賣燒餅的相同。寄奴餅和月餅還有一個區別，就是寄奴餅比月餅要小很多，很是袖珍，主要以鮮肉、豆沙、棗泥等餡心為主。
那時候，寄奴餅並不在店裡賣，而是由專門製作寄奴餅的老鎮江人，在家裡製作好後，沿街提籃叫賣。據我父親說，他的狗爺兒當年就是專門賣寄奴餅的，每天下午，提著個竹籃子，在小壩口、栲栳閘一帶叫賣寄奴餅。
父親說，聽他爺爺講，我們祖上自清朝鹹豐年間就提籃叫賣寄奴餅了。到我爺爺這一輩，兄弟五人當中，只有狗爺兒專門賣寄奴餅，而我爺爺則靠在私塾里教書為生。狗爺兒的寄奴餅做得相當有名氣，而寄奴餅又屬於鎮江的傳統茶食果子，那時，小壩口、栲栳閘一帶的老吃客都把狗爺兒叫做“果子董”，真實的姓名倒無人知曉了。
抗戰勝利後，有個常州開茶坊的王姓老闆慕名找到狗爺兒，把狗爺兒全家請到常州，專門去做大麻糕了。父親說，剛解放的時候，狗爺兒還回來過，後來就斷了聯繫。
好在父親也會做寄奴餅。父親在世的時候，一年總會做上幾次寄奴餅給我們吃。他的做法很費工夫：把麵粉用糖水揉成晶瑩光滑的麵團，再把另一份麵粉用油揉成金黃酥軟的油麵；把兩份麵團醒一會兒，再把二者揪成小塊，兩兩反覆相疊壓；最後再用這疊壓好的麵皮去包餡心。做好的餅放在鍋腔的鐵鍋上烘烤，就成了美味的寄奴餅。後來城裡不讓燒鍋腔了，寄奴餅便成了絕唱。
其實，寄奴餅是鎮江最早的茶食之一。自東晉大興元年（318年）皇帝司馬睿下詔命令鎮江一帶大面積種植三麥後，餅就開始走入尋常百姓家了。中國“南朝第一帝”——宋武帝劉裕（363—422），出生於鎮江的京口裡（今鎮江老城區）。因家庭貧困，被寄養於舅舅家，靠舅媽的奶水哺大，人稱“寄奴”。年輕時的寄奴在鎮江種過地，砍過柴，編過鞋，賣過餅。當上皇帝後，他整頓吏治，重用寒門，輕徭薄賦，廢除苛法，統一南方，締造了南朝最強大的一個時代。流傳至今的寄奴餅，即濫觴於劉裕賣餅的傳說。如果傳說屬實，寄奴餅在鎮江的歷史當已超過1600年了。
寄奴餅和大京果、小京果、麻雀頭這些傳統的鎮江茶食一樣，從我們家消失已近30年了。若不是因為母親偶然想吃京果粉、寄奴餅、都天狗兒餅之類的鎮江茶食，恐怕也不會在我的記憶深處再次被喚醒了。
