紗線捻度解釋
(1).捻回之定義:紗條繞其軸心鏇轉360度即為一個捻回。
(2).捻度之定義:紗條在退捻前的規定長度內的捻回數,通常為每英寸之捻回數目( T.P.I )或每公尺之捻回數目( T.P.M )表示。
(3).捻係數定義:是紗線加捻程度的量度,按每單位長度的捻回。
T. M:數乘以紗線密度的平方根計算。T.M = T.P.I /紗支的平方根T.P.I = T.M x紗支的平方根。
(4).捻向定義:當紗條處於鉛直位置時,組成紗條的單元繞紗條軸心鏇轉形成的螺鏇線的傾斜方向。
(5). S捻定義:紗條中纖維的傾斜方向與字母S中部相一致.為右手方向或順時針方向之捻回紗。
(6). Z捻定義:紗條中纖維的傾斜方向與字母Z中部相一致,為左手方向或逆時針方向之捻回紗。
捻度測試
捻度通常不是均勻地分配在整根紗上，作測試捻度時要離開一碼取樣，捻度測試儀有很多種，大致設計都相同，首先把紗線被支撐點左邊的鉗夾住，然後拉至右邊的鏇轉夾，刻度盤的指針為零度，將紗線夾在鏇轉夾上，樣本紗線約10或20英吋，當鏇轉夾轉動時，捻度被解開，當所有捻度消失時，鏇轉夾沿同一方向繼續鏇轉直到捻度重新加入，指針向零標誌。轉數表記錄總轉數，總圈數除二，再除樣本長度，計算出每英寸捻度。捻度與強力的關係
將紗線拉伸到斷裂時,發現斷裂截面上並不是所有纖維都斷裂,而是一部份纖維斷裂,另一部份纖維滑脫,且斷裂的那部份纖維也不是同時斷裂,這種斷裂性能和單紗強力與紗的捻度有著密切的關係,隨著捻度的增加,紗線強力繼續增加,但到一定捻度之後,繼續加捻度,強力反而下降,有利方面是捻度增加,纖維間摩擦阻力增加,使在斷裂過程中強力的成分增加,不利方面是捻度增加,纖維與紗條軸線的傾角加大纖維強力在紗條軸向能承受的分力降低,而且捻度過大會增加紗條內外纖維應力分布不勻,加劇纖維斷裂的不同時性,使強力隨捻度增大而增大,兩者相等時強力最大,這時捻度為臨界捻度,與臨界捻度相對應的捻係數稱為臨界係數.捻度增加,捻回角度增大,光向旁邊側面反射,光澤差、手感差,反之手感軟,但捻度過小發生毛羽、手感松,光澤不一定好。
捻係數及捻向主決於最後產品的質量要求,不同用途捻係數不同,捻向視成品及後加工的需要而定,為了減少紗線機上翻改和操作的不便,一般皆為Z捻向。如纖維長度長、細度細、品級高之棉花,捻係數可較少,細號紗比粗號紗捻係數大.伸長率為棉紗在一定拉伸負荷下,棉紗受到拉伸而伸長,其長度稱為總伸長,當負荷去除後,被拉伸的棉紗很快回縮,而不能回復到原來長度這個可縮的長度,為彈性伸長,即彈性伸長與總伸長之百分比,紗的彈性隨著捻度的增加而增大,但到一定捻度後開始下降,一般採用捻度接近於彈性最大的捻度範圍。
常用捻係數，梳織經紗較高，而針織一般較低，約3.5-3.6。因紗線之用途各異，有不同之捻係數紗線產品，按日本紡織計算數據，分為：普通捻=4.0(捻係數)，松捻=3.4(捻係數)，特別松捻=1.32-2.8(捻係數)，強捻=5.0-5.4(捻係數)，特彆強捻=5.0-6.5(捻係數)。高捻紗一般要經過蒸紗工序才能編織用，有時更需加裝解扭器才能編織。
