百科名片
商務西裝又稱“西服”、“洋裝”。西裝是一種“舶來文化”，在中國，人們多把有翻領和駁頭，三個衣兜，衣長在臀圍線以下的上衣稱作“西服”，這顯然是中國人民對於來自西方的服裝的稱謂。
簡介
西裝廣義指西式服裝，是相對於“中式服裝”而言的歐系服裝。狹義指西式上裝或西式套裝。西裝通常是公司企業從業人員、政府機關從業人員在較為正式的場合男士著裝的一個首選。西裝之所以長盛不衰，很重要的原因是它擁有深厚的文化內涵，主流的西裝文化常常被人們打上“有文化、有教養、有紳士風度、有權威感”等標籤。大槍駁領修身女西裝上衣
西裝一直是男性服裝王國的寵物，“西裝革履”常用來形容文質彬彬的紳士俊男。西裝的主要特點是外觀挺括、線條流暢、穿著舒適。若配上領帶或領結後，則更顯得高雅典朴。另外，在日益開放的現代社會，西裝作為一種衣著款式也進入到女性服裝的行列，體現女性和男士一樣的獨立、自信，也有人稱西裝為女人的千變外套。另外西裝也有國家標準，男西服為GB/T2664-2009，女西服為GBT2665-2009，男、女西褲為GBT2666-2009.
編輯本段歷史發展
起源
西裝的結構源於北歐南下的日爾曼民族服裝。據說當時是西歐漁民穿的，他們終年與海洋為伴，在海里謀生、著裝散領、少扣、捕起魚來才會方便。它以人體活動和體形等特點的結構分離組合為原則，形成了以打褶（省）、分片、分體的服裝縫製方法，並以此確立了日女士西裝
後流行的服裝結構模式。也有資料認為，西裝源自英國王室的傳統服裝。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套裝，由上衣、背心和褲子組成。在造型上延續了男士禮服的基本形式，屬於日常服中的正統裝束，使用場合甚為廣泛，並從歐洲影響到國際社會，成為世界指導性服裝，即國際服。現代的西服形成於19世紀中葉，但從其構成特點和穿著習慣上看，至少可到追溯17世紀後半葉的路易十四時代。十七世紀後半葉的路易十四時代，長衣及膝的外衣“究斯特科爾”和比其略短的“貝斯特”，以及緊身和體的半截褲“克尤羅特”一起登上歷史舞台，構成現代三件套西服的組成形式和許多穿著習慣。究斯特科爾前門襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰圍線上下的幾粒，這就是現代的單排扣西裝一般不扣扣子不為失禮，兩粒扣子只扣上面一粒的穿著習慣的由來。
關於西裝發明的傳說
風行世界的西服，據說是法國一個叫菲利普的貴族從漁民和馬車夫那裡學來的。有一年秋天，天高氣爽，碧藍的天空中飄蕩著幾朵白雲，滿山的紅葉像紅地毯那樣與湛藍的天空比美相映。這天，年輕的子爵菲利普和好友們結伴而行，踏上了秋遊的路途。他們從巴黎出發，沿塞納河逆流而上，再在羅亞爾河裡順流而下，品嘗了南特葡萄酒後來到了奎納繹爾。想不到的是，這裡竟成為西服的發祥地了。奎納澤爾是座海濱城市，這裡居住著大批出海捕魚的漁民。由於風光秀麗，這裡還吸引了大批王公貴族前來度假，旅遊業特別興旺。來這裡的人最醉心的一項娛樂是隨漁民出海釣魚。菲利普一行也樂於此道，來奎納澤爾不久，他們便請漁夫駕船出港，到海上釣魚取樂去了。魚一旦上釣，要將釣竿往後一拉，這裡的魚都挺大，菲利普感到自己穿緊領多扣子的貴族服裝很不方便，有時拉力過猛，甚至把扣子也掙脫了。可他看到漁民卻行動自如，於是，他仔細觀察漁民穿的衣服，發現他們的衣服是敞領、少扣子的。這種樣式的衣服，在進行海上捕魚作業時十分便利。就是說，敞領對用力的人是十分舒服的，也便於大口地喘氣；扣子少更便於用力，在勞動強度大的作業中，可以不扣，即使扣了也很容易解開。菲利普雖然是個花花公子，但對於穿著打扮，倒有些才能。他從漁夫衣服那裡得到了啟發，回到巴黎後，馬上找來一班裁縫共同研究，力圖設計出一種既方便生活而又美觀的服裝來。不久，一種時新的服裝問世了。它與漁夫的服裝相似，敞領，少扣，但又比漁夫的衣服挺括，既便於用力的，又能保持傳統服裝的莊重。新服裝很快傳遍了巴黎和整個法國，以後又流行到整個西方世界。它的樣式與現代的西裝基本上相似。
名稱變革
在西方，一般把前門、有袖子、衣長在臀圍線上下的男女上衣統稱為“茄克”（Jecket）。而在中國，人們平時所說的腰部和袖口有帶狀收口的茄克，英語稱“將帕”（JUMPER），法語稱“布魯宗”（blouson），屬茄克這個大家族的一個品種。“西服”也是一種“茄克”，英國人稱其為“拉翁基（隨意式）茄克”（LoungeJacket）。19世紀末，當這種上衣和長褲用同質同色的面料來做成“套裝”時，歐美人又稱其為“外出套裝”（Townsuit）。在20世紀，又因為這種套裝多為活躍於政治、經濟領域的白領階層穿用，故也稱作“工作套裝”或“實業家套裝”（BussinessSuit）。
樣式變革
19世紀50年代以前的西裝並無固定式樣，有的收腰，有的呈直統型；有的左胸開袋，有的無袋。19世紀90年代西裝基本定型，並廣泛流傳於世界各國。20世紀40年代，男西裝的特點是寬腰小下擺，肩部略平寬，胸部飽滿，領子翻出偏大，袖口褲腳較小，較明顯地誇張男性挺拔的線條美和陽剛之氣，此時的女外套也同樣採用平肩的掐腰，但下擺較大，在造型上顯得優雅而富於女性高雅之美。到了20世紀50年代的前中期，男西裝趨向自然灑脫，但變化不很明顯。同期的女外套則變化較大，主要變化為由原來的掐腰改為松腰身，長度加長，下擺加寬，領子除翻領外，還有關門領，袖口大多採用另鑲袖，並自中期開始流行連身袖，造型顯得穩重而高雅。在20世紀60年代中後期，男西裝和女外套普遍採用斜肩、寬腰身和小下擺。男西裝的領子和駁頭都很小；女外套則較大，直腰長，其長度至臀圍線上。袖子流行連身袖及十字袖。西裝裙臀圍與下擺垂直，長度達膝蓋。褲子流行緊腳褲和中等長度的女西褲。此時期的男女西裝具有簡潔而輕快的風格。到了20世紀70年代男西裝和女外套又恢復到40年代以前的基本形態，即平肩掐腰，褲子流行喇叭褲（上小下大）。女裝前期流行短裙，後期則有所加長，下擺也較大。這一時期的男女西裝帶有時間的推移，在20世紀70年代末期至80年代初期，西裝又有了一些變化。主要表現為男西裝腰部較寬鬆，領子和駁頭大小適中，褲子為直腿形，造型自然勻稱。而女西裝則流行小領和小駁頭，腰身較寬，底邊一般為圓角。女西裝的下裝大多配穿較長而下擺較寬的裙子。這些服裝的造型古樸典雅並帶有浪漫的色彩。[1]
在中國流行
19世紀40年代前後，西裝傳入中國，來中國的外籍人和出國經商、留學的中國人多穿西裝。寧波市服裝博物館的研究人員經過半年的研究，發現中國人開的第一家西服店是由寧波人李來義於1879年在蘇州創辦的李順昌西服店，而非國內服裝界公認的1896年由奉化人江輔臣在上海開的“和昌號”，這將寧波“紅幫”史和中國西裝史整整向前推進了17年。中山裝
1911年，民國政府將西裝列為禮服之一。1919年後，西裝作為新文化的象徵衝擊傳統的長袍馬褂，中國西裝業得以發展，逐漸形成一大批以浙江奉化人為主體的“奉幫”裁縫專門製作西裝。20世紀30年代後，中國西裝加工工藝在世界上享有盛譽，上海、哈爾濱等城市出現一些專做高級西裝和禮服的西服店，如上海的培羅蒙、亨生等西服店，以其精湛工藝聞名國內外。此外，中國西裝製作形成各種流派，較為流行的有羅（俄國）派和海派。羅派以哈爾濱為代表，製作的西裝隆胸收腰，具有俄國特色；海派以上海為代表，製作的西裝柔軟、合體，具有歐美特色。1936年，留學日本歸來的顧天雲，首次出版了《西裝裁剪入門》一書，並創辦西裝裁剪培訓班，培育了一批製作西裝的專業人才，為傳播西裝製作技術起了一定的推動作用。新中國成立以後，占服飾主導地位的一直是中山裝。改革開放以後，隨著思想的解放，經濟的騰飛，以西裝為代表的西方服飾以不可阻擋的國際化趨勢又一次湧進中國，人們不再討論它是否曾被什麼階級穿用過，不再理會它那說不清的象徵和含義，欲與國際市場接軌的中國人似乎以一種挑戰的心理來主動接受這種並不陌生但又感到新鮮的服飾文化。於是，一股“西裝熱”席捲中華大地，中國人對西裝表現出比西方人更高的熱情，穿西裝打領帶漸漸成為一種時尚。[2]
編輯本段種類劃分
按穿著者分類
按穿著者的性別和年齡，西裝可分為男西裝、女西裝和童西裝三類。
按穿著場合分類
按穿著場合，西裝可以分為禮服和便服兩種。其中禮服又可以分為常禮服（又叫晨禮服，白天、日常穿）、小禮服（又叫晚禮服，晚間穿）、燕尾服。禮服要求布料必須是毛料、純黑，下身需配黑皮鞋、黑襪子、白襯衣、黑領結。便服又分為便裝和正裝。人們一般穿的都是正裝。正裝一般是深顏色、毛料（含毛在70%以上），上下身必須是同色、同料、做工良好。
按西裝件數分類
按西裝的件數來劃分，分單件西裝，二件套西裝，三件套西裝。商界男士在正式的商務交往中所穿的西裝，必須是西服套裝，在參與高層次的商務活動時，以穿三件套的西服套裝為佳。便裝，單件西裝，即一件與褲子不配套的西裝上衣，僅適用於非正式場合。可休閒搭配的西服
西服套裝，指的是上衣與褲子成套，其面料、色彩、款式一致，風格相互呼應。通常，西服套裝，有兩件套與三件套之分。兩件套包括一衣和一褲，三件套則包括一衣，一褲和一件背心。按照人們的傳統看法，三件套西裝比兩件套西裝更顯得正規一些。一般參加高層次的對外活動時，就可以這么穿。穿單排扣西服套裝時，應該扎窄一些的皮帶；穿雙排扣型西服套裝時，則扎稍寬的皮帶較為合適。到21世紀，女性的三件套已經發展成為西裝、背心、裙子了，而隨著季節變化的不明顯，短褲在很多時候也代替了長褲的位置。
西裝上衣紐扣排列分類
按西裝上衣的紐扣排列來劃分，分單排扣西裝上衣與雙排扣西裝上衣。單排扣的西裝上衣，最常見的有一粒紐扣、兩粒紐扣、三粒紐扣三種。一粒紐扣、三粒紐扣單排扣西裝上衣穿起來較時髦，而兩粒紐扣的單排扣西裝上衣則顯得更為正規一些。男裝常穿的單排扣西服款式以兩粒扣、平駁領、高駁頭、圓角下擺款為主。雙排扣的西裝上衣，最常見的有兩粒紐扣、四粒紐扣、六粒紐扣等三種。兩粒紐扣、六粒紐扣的雙排扣西裝上衣屬於流行的款式，而四粒紐扣的雙排扣西裝上衣則明顯具有傳統風格。男子常穿的雙排扣西裝是六粒扣、槍駁領、方角下擺款。至於西服後片開衩分為單開衩，雙開衩和不開衩，單排扣西服可以選擇三者其一，而雙排扣西服則只能選擇雙開衩或不開衩。
按版型分類
所謂版型，指的是西裝的外觀輪廓。嚴格地講，西裝有四大基本版型：歐版西裝
第一種版型，歐版西裝。歐板西裝實際上是在歐洲大陸，比如義大利、法國流行的。總體來講，它們都叫歐版西裝。最重要的代表品牌有傑尼亞、阿瑪尼、費雷。歐版西裝的基本輪廓是倒梯形，實際上就是肩寬收腰，這和歐洲男人比較高大魁梧的身材相吻合。選西裝時，對這種歐版西裝，要三思而後行，因為一般的人不夠肩寬。雙排扣、收腰、肩寬，也是歐板西裝的基本特點。第二種版型，英版西裝。它是歐版的一個變種。它是單排扣，但是領子比較狹長，和盎格魯-薩克遜人這個主體民族有關。盎格魯-薩克遜人的臉形比較長，所以他們的西裝領子比較寬廣，也比較狹長。英版西裝，一般是三個扣子的居多，其基本輪廓也是倒梯型。第三種版型，美版西裝。就是美國版的西裝，美國版西裝的基本輪廓特點是O型。它寬鬆肥大，適合於休閒場合穿。所以美版西裝往往以單件者居多，一般都是休閒風格。美國人一般著裝的基本特點可以用四個字來概括，就是寬衣大褲。強調舒適、隨意，是美國人的特點。第四種版型，日版西裝。日版西裝的基本輪廓是H型的。它適合亞洲男人的身材，沒有寬肩，也沒有細腰。一般而言，它多是單排扣式，衣後不開衩。[3]此外西服還分平領、槍領、駁領等。
編輯本段西裝飾物
西裝上的飾物作為衣著整體美的組成部分，它是濃縮了的文化藝術標誌。1、花眼西裝左邊的翻領上都有一個扣眼，而右側的領子上卻不釘相匹配的紐扣，許多人對此不理解。其實，它是用來扣住右側領子的第一顆暗紐扣的，作防風沙和冬天保暖用。它的原型是“俏皮眼”。早在19世紀的歐洲，貴族子弟為顯示自己的灑脫風流，逗惹情人的愉悅，往往在自己的胸前藏朵小花，於是左領上的扣眼就成了鮮花插座，背地裡稱“俏皮眼”，公開場合冠以“美人肯”、“花眼”的雅號。時至21世紀，許多年輕人，仍在此扣眼上插小花、徽章之類點綴。它是起裝飾作用的。2、袖口釘三枚紐扣各款西裝上衣袖口處均釘2~4枚小紐扣作裝飾，這對窄而短的西裝袖來說有和諧、放鬆作用。它的來歷十分有趣。傳說法國歷史上的大腕人物拿破崙一生以注重軍容著稱於世。他手下有位魯莽將軍魯彼金，此人能征善戰，但風紀不整。他常常往袖口上抹鼻涕。為此拿破崙多次訓誡，但不見效，開除軍職吧，他又是難得的將才。後來拿破崙令軍需將軍服的袖口一律安上裝飾性尖銅釘，不但壯了軍容，也使魯彼金用袖口揩鼻涕的陋習得以糾正。以後幾經改正，尖銅釘變成了裝飾扣，但釘於袖口前諸多不便，才逐漸移到袖口的背面去。3.墊肩墊肩
墊肩是西裝造型的重要輔料，人們說它“暗中作美事”，因為它襯墊的內部不顯露出來。據說最初使用墊肩的人是英王喬治一世。他相貌堂堂，但卻有點“柳肩”，穿西裝有點“發水”，缺乏男子漢風度。苦惱中他令人做了一副假肩縫於內衣上，使“柳肩”得以矯正。當西裝熱席捲英倫時，服裝師將喬治一世的辦法移來，使墊肩與西裝為伍，成為美談。4、領帶古代西方人，特別是居住在深山老林中的日耳曼人，他們狩獵謀生，披獸皮取暖禦寒，為不使獸皮從身上掉落，就用皮條、草繩將獸皮串結在脖子上，這是領帶的原型。最原始的領帶出現於17世紀的歐洲，當年一隊南斯拉夫克羅埃西亞騎兵隊走在巴黎街頭，士兵的脖子上都繫著一條五顏六色的布帶藉以禦寒。巴黎上層覺得這種打扮新異、帥氣，爭相效仿，一時在襯衣領上系帶面風，這便是領帶的身世。5、領結1650年的一天，法國的一位大臣上朝言事，脖子上系了一條白綢巾，並打了一個漂亮的三角結。法國路易十四見後大加讚賞，並欽定衣領結為高貴，下令凡爾賽的上流人物都得效仿。愛風流的路易十四演習了打結法，一時系領帶（巾）打結附庸風雅的人驟增，並延續下來。領帶的系法很多，式樣也越來越豐富。6、上衣袋裝手帕上衣代裝手帕作美化物已風靡全球，各種擬花式樣的手帕常使人儀態生輝，有畫龍點睛之妙。這個小巧的飾物最先流行於美國哥倫比亞等八所高等學府。他（她）們著西裝時愛把手帕做成隆起式花型，邊角掩於袋內，外露一部分，稱作“愛彼褶型”。這是一種學士風格美的模式，後來被社會各階層人士所接受，手帕也越來越五彩繽紛，成為博雅的一種標誌。懂得了西裝飾物的來歷和作用，就不會在穿西裝時把花眼的眼割開，穿西裝不打領帶，上衣袋裡裝鋼筆、香菸等，避免在社交場合出現不協調的場面。男性西裝現代西裝出現之前，近代西方男性出席商務場合穿的套裝，有一件又長又厚的黑色外套，稱為frockcoat。直至19世紀末，美國人開始改穿比較輕便、只長及腰間的外套，稱作sacksuit。這成為了非正式、非勞動場合的日間標準裝束，即使是最樸實的男性也會有一套這樣的西裝，讓星期日上教堂時穿著。第二次世界大戰之前，這種簡便套裝會連同背心穿著。另一方面，晚間套裝也發展出一種非正式裝束。原本的燕尾服演變出小晚禮服。時至今日，小晚禮服甚至取代燕尾服，成為出席晚間場合的標準裝束，而歷史較長的燕尾服只留給最莊重的場合穿著，如宴會、音樂演奏會、受勛儀式等。日間的正式裝束則是早禮服。雖說現代場合一般已經不太拘泥於繁文縟節，但視乎出席場合所要求的禮節，請柬上應該會註明穿衣要求。女性西裝女性穿的現代西服套裝多數限於商務場合。女性出席宴會等正式場合多會穿正式禮服，如宴會禮服等。20世紀初，由外套和裙子組成的套裝成為西方女性日間的一般服飾，適合上班和日常穿著。女性套裝比男性套裝物質更輕柔，裁剪也較貼身，以突顯女性身型通常充滿曲線感的姿態。1960年代開始出現配褲子的女性套裝，但被接受為上班服飾的過程較慢。隨著時代發展、社會開放，套裝的裙子也有向短髮展的趨勢。1990年代，迷你裙再度成為流行服飾，西裝短裙的長度也因而受到影響，因應當地習俗及情況而異。
編輯本段如何辨別純毛面料西服
純毛面料具有保暖、美觀、彈性好等特點，是製作高檔西服的首選面料。但隨著現代紡織工藝的發展，各種售價相對便宜的仿毛織品越來越多，且頗給人以假亂真的感覺。下面介紹幾種鑑別純毛面料的方法，供您在挑選服裝時參考：1.看色澤。純毛面料的色澤自然柔和，鮮艷而無陳舊感。相比之下，混紡或純化纖面料，或光澤較暗，或有閃色感。2.手摸感。純毛面料通常手感柔滑，且柔而不板，而混紡或純化纖品，有的欠柔軟，有的過於柔軟鬆散，並有發粘感。3.試彈性。用手將織物捏緊，然後馬上放開，看織物彈性。純毛面料回彈率高，能迅速恢復原狀，而混紡或純化纖產品，則抗皺性較差，大多留有較明顯的褶皺痕跡，或是復原緩慢。4.燃燒法鑑別。在面料斷口處抽一束紗線，用火柴點燃，仔細觀察纖維燃燒快慢，火焰顏色及殘留灰燼等。一般地，純毛纖維燃燒不快，火焰小，有燒毛髮氣味，離火即熄滅。且燃燒後的灰燼呈捲曲狀，有黑色結焦，用手指易於捻碎，為粉末狀，若有黏膠顆粒狀出現，則說明面料中含有化纖萬分，黏膠顆粒狀的硬物越多，則說明化纖萬分的比例越高。[4]
編輯本段面料種類
純化纖織品
1.純滌綸花呢。表面平滑細潔，條型清晰，手感挺爽，易洗快乾，穿久後易起毛。宜做男女春秋西服。2.滌粘花呢（快巴）。滌綸50~65%、粘膠絲50~35%，毛型感強，手感豐滿厚實，彈性較好，價廉。宜做男女春秋服裝。3.針織純滌綸。質地柔軟，彈性好，外觀豐滿、挺括，易洗快乾。宜做男女春秋服裝。4.粗紡呢絨俗稱“粗料子”，由於原料品質差異較大，所以織品優劣懸殊亦大。5.大衣呢。有平厚、立絨、順毛、拷花等花色品種。質地豐厚，保暖性強。用進口羊毛和一、二級中國國產羊毛紡制的質量較好，呢面平整，手感順滑，彈性好。用中國國產三、四級羊毛紡制的手感粗硬，呢面有搶毛。宜做男女長短大衣。6.麥爾登。用進口羊毛或中國國產一級羊毛，混以少量精紡短毛織成。呢面豐滿，細潔平整，身骨緊密而挺實，富有彈性，不起球，不露底。宜做男女西服和女式大衣。7.海軍呢。用一、二級中國國產羊毛和少量精紡短毛織成。呢面細整柔軟，手感挺實有彈性。有的產品有起毛現象。用途同麥爾登。8.制服呢。用三、四級中國國產羊毛混合少量精紡回毛、短毛織成。呢面平整，手感略粗糙，有搶毛，久穿後明顯露底，但堅牢耐穿。宜做制服。9.法蘭絨。呢面混色灰白均勻，絨面略有露紋，手感豐滿，細潔平整，美觀大方。宜做男女春秋服裝。10.粗花呢。用1-3級中國國產羊毛混以部分粘纖而成。呢面粗厚，堅牢耐穿，花色繁多。宜做男女春秋兩用衫及高檔童裝。混紡織品 1.滌毛花呢。其中滌綸55%，羊毛45%，質地較厚實，手感豐滿，強力高，牢度好，挺括、抗皺性好。宜做秋冬服裝。2.涼爽呢。其中滌綸55%、羊毛45%，料薄，但堅牢耐穿，具有爽、滑、挺、防皺、防縮、易洗快乾等特點。宜做春夏服裝，不宜做冬季服裝。3.滌毛粘花呢。滌綸40%、羊毛30%、粘膠絲30%，呢面細潔，毛型感強，條紋清晰，挺括，牢度較好，價廉，經濟實。
全毛織品
1.華達呢。紗支細，呢面乎整光潔，手感滑潤，豐厚而有彈性，紋路挺直飽滿。宜縫製西服、中山服，女上裝。缺點是經常摩擦的部位膝蓋、後臀部極易起光。2.嗶嘰。紋路較寬，表面比華達呢平坦，手感軟，彈性好，不及華達呢厚實、堅牢，用途同華達呢。3.花呢。按重量可分為薄花呢（300克以下/米）和中厚花呢（300~400克/米）。呢面光潔平整，色澤勻稱，彈性好，花型清晰，變化繁多。宜做男女各種外套、西服上裝。4.啥味呢。光澤自然柔和，呢面平整，表面有短細毛絨，毛感柔軟。宜做春秋兩用衫及西服。5.凡立丁。毛紗細，原料好，但密度稀，呢面光潔輕薄。手感挺滑，彈性好，色澤鮮艷耐洗。宜作夏令服裝和冬季棉襖料。6.派立司。光澤柔合，彈性好，手感爽滑，輕薄風涼，牢度不及凡立丁。最適合做夏季男女各式服裝。7.女衣呢。紗支較細，結構較疏鬆，手感柔軟，而富有彈性，花色多，色艷麗。常用作女春秋兩用衫和棉襖面子。8.直貢呢。密度大，手感厚重、柔軟，表面平滑，光澤明亮，富於彈性。宜做大衣、中山服。[5]
編輯本段工藝介紹
西服工藝分類：粘合襯，半毛襯，全毛襯西服，具體如下。粘合襯西服是目前市場上常見的西服工藝，這種工藝的主要特點是通過大身接著粘合襯，附毛襯、胸絨、墊肩及加強襯，使得外觀效果感覺挺括，給人以嚴謹、挺拔、莊重的感覺。另外在設計上，市場上逐漸出現了半里西服、清涼西服（里料採用網眼裡料，取消了胸絨，透氣性強，穿著更加輕便、柔軟、舒適）。粘合襯工藝為西裝製作工藝中的普通工藝，是西裝尤其是男西裝中低檔西服的主要製作工藝。半毛襯西服是相對於普通粘合襯西服在技術上升級的高擋產品。在選料方面，半毛芯西服對面、輔料的要求非常嚴格，以便更好的實現工藝特色。在選擇面料方面，要求面料為彈性好、懸垂感強，手感柔滑的純毛、高紗支精紡面料；毛襯必須選用輕薄軟挺，彈性好，同時縮水好，含毛量高的毛襯；對有紡襯的選擇，也必須是紗支高、薄軟型、粘合後具有良好柔軟手感的有紡襯。半毛芯西服在工藝要求方面的標準很高，對工人的技術要求也很高，由於半毛芯西服的前身駁頭處不粘襯，因此毛襯與面料要直接纖縫上，這就需要毛襯與面料的纖合上要纖力均勻適宜，鬆緊適當。同時，纖駁頭也是工藝的要點，它必須達到毛襯即要纖上面料又不能透針，纖完後兩個駁頭在不需要壓燙的情況下，就呈現自然的外翻狀態，實現外觀的完美體現。半毛芯西服的製作，充分體現出面料的手感和毛襯的彈性，面、輔料間良好的結合也打破了以往接著粘合襯西服的駁頭處扁平而硬的感覺，而充分體現出西服第一部位的舒適感，給人一種自然柔軟的立體感，集合體造型與舒適感覺於一體。全毛襯西服是一種最高檔次精品的產品。由於這種工藝是前身不粘膠襯，完全依靠毛襯來襯托西服的造型，外觀感覺柔軟有彈性，穿著舒適、自然而挺括，袖裡採用區別於大身的里料，光滑程度高，易於穿脫，也是一種新型的高檔西服技術工藝。在製作過程中使用全自動的納毛芯機，將面料和毛襯進行溝縫合成。由於操作複雜、費工耗時，材料成本很高，售價也就昴貴，因此適合穿著的人員範圍受到一定限制。這種產品適合於地位顯貴或品位高雅的人員穿著。建議在不同的季節要穿著採用不同工藝的西服。春季適合穿著半里西服或清涼西服，秋冬季則穿著全里西服、半毛襯或全毛襯西服。目前市場上存在的手針工藝西服並不是在縫製過程中所有工序都是用純來手針完成的，它是產品的裁片組合、部件組合用機器設備來完成，而產品所有的外裝飾線（包括上衣的駁頭、子口、底擺、前省、手巾兜、大兜蓋；褲子的側兜、後兜、褲子外側縫等部位）、袖扣的鳳眼、大身扣的開眼及鎖縫都是純手針工藝。產品充分表達了返璞歸真、追求自然、現代與傳統融合的風格，產品的技術工藝附加值陡然上升。
現代工藝
現代工藝是指套用先進的流水線設備，批量生產西服所用的工藝，採用這種工藝製作的西服也稱粘合襯西服。現代工藝與傳統和半傳統工藝最大的區別在於，首先是西服的大身襯和駁頭襯均以有紡粘合襯替代黑碳襯，而且大身和駁頭部位的粘合襯通常又連在一起進行裁剪與粘合；其次是西服胸部和肩部的覆襯廣泛採用預先加工定型製成的組合胸襯（開片襯），根據工藝流程要求在流水線上直接進行縫紉組裝；第三是西服領里常用的領底襯改用可塑性更好的領底呢，經歸拔定型後，可使西服的領部造型和貼體效果更好。現代工藝西服選配的襯布要求質輕、柔軟，富有彈性，以充分體現現代西服的輕、薄、挺、軟和穿著舒適的要求。現代工藝西服吸收了傳統和半傳統工藝西服的精華，將大部分的縫製作業以高度自動化的機械設備代替手工操作，尤其適合各種職業西服和普通西服的批量生產。由於西服主要的製作工藝，例如裁剪、粘合、縫紉和整燙等都採用先進的機械設備加工，不僅提高了西服的生產效率，而且顯著降低了生產成本。半傳統工藝 半傳統工藝是在傳統西服工藝的基礎上進行適當簡化而形成的，它保留了傳統工藝的主要特點，用這種工藝製作的西服也稱半麻襯西服。它的覆襯通常有2種方式：其中一種是在西服前衣片的相應部位粘合有紡粘合襯作大身襯，而駁頭襯則用黑碳襯；另一種也是在西服前衣片上粘合有紡粘合襯作大身襯，然後在大身腰節以上的部位選用優質黑碳襯作主胸襯，駁頭襯也用同樣的黑碳襯。在裁剪襯片時可將主胸襯與駁頭襯連在一起裁剪，也可將駁頭襯與主胸襯分別裁剪與覆襯，業內人士通常稱後一種做法為“挖駁頭”工藝。在胸部和肩部同樣選用優質黑碳襯、高密度馬尾襯和胸絨製成的組合胸襯。用這種工藝製作的西服，衣身較為輕薄、流暢，穿著合體、舒適。與傳統工藝西服相比，它的做法相對簡便、省時，加工成本有所降低，但成衣的保形性不及傳統工藝西服。由於半麻襯西服的前身駁頭處不粘襯，因此毛襯與面料要直接纖縫上，這就需要毛襯與面料的纖合上要纖力均勻適宜，鬆緊適當，同時，纖駁頭也是工藝的要點，它必須達到毛襯即要纖上面料又不能透針，纖完後兩個駁頭在不透針的情況下，就呈現自然的外翻狀態，實現外觀的完美體現。因此，在工藝要求方面的標準很高，對工人的技術要求也很高。面、輔料間良好的結合也打破了以往接著粘合襯西服的駁頭處扁平而硬的感覺，充分體現出面料的手感和毛襯的彈性。是集合造型與舒適感覺於一體的西服工藝。傳統工藝 採用傳統工藝製作的西服，也稱全麻襯西服。這種工藝是中外高級定製西服和高檔名牌西服首選的製作工藝，全麻襯西服是一種體現世界西服絕對最高檔次精品的產品。由於這種工藝是前身不粘膠襯，完全依靠毛襯來襯托西服的造型，外觀感覺柔軟有彈性，穿著舒適，尤其西服的胸部成形非常飽滿、挺括。產品的袖裡一般採用區別於大身的含絲的里料，光滑程度高，易於穿脫。傳統工藝西服採用全毛襯覆襯方式，即西服上衣的大身、駁頭和掛麵等部位不用粘合襯，全部選用高檔優質黑碳襯。西服的胸部和肩部使用由優質黑碳襯、高密度馬尾襯和胸絨組合而成的胸襯。用這種工藝縫製的西服，不僅衣身合體，而且西服的外形線條流暢、立體感很強。在製作過程中使用全自動的納駁頭機，將面料和毛襯進行溝縫合成。全麻襯西服工藝操作複雜，諸如附毛襯工序，要在濕度為90%的環境下進行，所以要在操作中進行加濕處理，使面料恢復到織布環境時自然舒展的狀態，非常費工耗時，材料成本也很高。由於這種西服的縫製是以手工操作為主，做工十分考究，製作過程耗費的工時較多，選用的面料和輔料都很高檔，所以西服的製作成本很高，約為普通西服成本的5～6倍。
男士西服製作的118步
1工序名稱：領料分包設備名稱：推車2工序名稱：收省拼側片設備名稱：拖輪平縫車3工序名稱：分側縫粘前袖彎設備名稱：燙台4工序名稱：拉前袖籠沙牽帶設備名稱：拉牽帶機5工序名稱：前片推門設備名稱：燙台6工序名稱：拉前袖籠牽帶．肩縫拋醋酸脂設備名稱：平車7工序名稱：劈手巾袋設備名稱：台板8工序名稱：扣手巾袋設備名稱：燙台9工序名稱：機開手巾袋設備名稱：開手巾袋機10工序名稱：分燙手巾袋設備名稱：燙台11工序名稱：裝手巾袋布設備名稱：平車12工序名稱：封手巾袋外口．暗撬手巾袋設備名稱：手巾袋機13工序名稱：劈袋蓋設備名稱：台板14工序名稱：割袋蓋設備名稱：割袋蓋機15工序名稱：反燙大袋蓋．修燙大袋蓋設備名稱：燙袋蓋機16工序名稱：機開大袋設備名稱：開袋機17工序名稱：剪．反燙大袋嵌設備名稱：袋嵌線燙機18工序名稱：裝大袋布．輯袋貼設備名稱：平車19工序名稱：打大袋套節設備名稱：套節車20工序名稱：疊．切胸襯設備名稱：三角針車21工序名稱：復扎胸襯設備名稱：扎線車22工序名稱：燙駁口牽帶設備名稱：燙台23工序名稱：中間壓燙設備名稱：前身定型燙機24工序名稱：撬駁頭牽帶．拆駁口扎線設備名稱：撬邊車25工序名稱：修剪胸襯設備名稱：台板26工序名稱：拼掛麵與前片裡子．拼側片設備名稱：平車27工序名稱：燙掛麵．里側片縫設備名稱：燙台28工序名稱：定里袋位設備名稱：台板29工序名稱：粘里．卡袋嵌線設備名稱：燙台30工序名稱：機開里袋卡袋設備名稱：開袋機31工序名稱：剪．燙里卡袋嵌設備名稱：燙台32工序名稱：燙三角設備名稱：燙台33工序名稱：打三角眼設備名稱：平頭鎖眼車34工序名稱：釘商標設備名稱：三角針車35工序名稱：輯里袋貼裝里袋布設備名稱：平車36工序名稱：燙里袋布設備名稱：燙台37工序名稱：撬里袋布設備名稱：撬邊車38工序名稱：里袋打套節設備名稱：套節機39工序名稱：復掛麵．釘肩棉設備名稱：扎線車40工序名稱：扎駁頭設備名稱：台板41工序名稱：夾止口拆扎線設備名稱：割止口車42工序名稱：止口檢查設備名稱：台板43工序名稱：修剪止口內縫設備名稱：台板44工序名稱：分止口內縫．止口翻出設備名稱：專用燙台45工序名稱：燙外止口．對長短設備名稱：燙台46工序名稱：撩縫(止口縫)設備名稱：撩縫車47工序名稱：紮成品掛麵設備名稱：扎線車48工序名稱：對號上吊掛(全自動吊掛)49工序名稱：幾切被縫設備名稱：長縫車50工序名稱：拉後袖龍牽帶設備名稱：平車51工序名稱：歸燙後背設備名稱：燙台52工序名稱：拉後領圈牽帶設備名稱：平車53工序名稱：輯里被縫設備名稱：平車54工序名稱：拷面子擺縫設備名稱：拖輪鏈條車55工序名稱：燙麵擺縫．背逢設備名稱：背擺縫燙機56工序名稱：拷里擺縫設備名稱：平車57工序名稱：燙里背擺縫．燙麵底邊設備名稱：燙台58工序名稱：拷面肩縫設備名稱：平車59工序名稱：分燙肩縫設備名稱：肩縫燙機60工序名稱：扎領圈設備名稱：扎線車61工序名稱：拷面肩縫設備名稱：平車62工序名稱：劈領腳設備名稱：平車63工序名稱：合領面設備名稱：平車64工序名稱：分燙領腳線設備名稱：燙台65工序名稱：輯領底呢腳線設備名稱：融袖車66工序名稱：合領設備名稱：三角針車67工序名稱：夾領腳設備名稱：平車68工序名稱：反燙成品領設備名稱：燙台69工序名稱：劃領串口設備名稱：台板70工序名稱：撩縫設備名稱：撩縫車71工序名稱：劃掛麵串口．裝領．剪領腳設備名稱：平車72工序名稱：分燙串口．粘側面串口設備名稱：燙台73工序名稱：輯領底呢設備名稱：三角針車74工序名稱：拷里肩縫．拼上部位掛麵和里子設備名稱：平車75工序名稱：粘燙領串口駁頭設備名稱：搖臂燙台76工序名稱：紮上部位掛麵設備名稱：扎線車77工序名稱：壓領腳線設備名稱：珠邊車78工序名稱：撬掛麵設備名稱：撬邊車79工序名稱：輯底邊扎縫設備名稱：平車80工序名稱：撬底邊設備名稱：撬邊車81工序名稱：中段檢查設備名稱：車架82工序名稱：劃袖叉．袖眼．打袖眼設備名稱：袖叉眼機83工序名稱：拔大袖片癟縫設備名稱：拔內袖縫機84工序名稱：輯修叉三角設備名稱：拖輪平縫車85工序名稱：輯袖癟縫設備名稱：專用車86工序名稱：燙袖癟縫．燙袖口貼邊．修剪修叉角設備名稱：燙台87工序名稱：輯小修叉．袖口定位．拼大小袖胖縫設備名稱：平車88工序名稱：分燙袖胖縫設備名稱：分燙外袖縫機89工序名稱：釘袖口鈕設備名稱：自動釘扣機90工序名稱：拼大小袖裡子設備名稱：平車91工序名稱：燙袖裡子設備名稱：燙台92工序名稱：套面．里袖口．摘縫設備名稱：平車93工序名稱：撬袖口貼邊設備名稱：撬邊車94工序名稱：袖子面．里摘縫設備名稱：平車95工序名稱：燙成品袖設備名稱：袖口定型機96工序名稱：裝袖面設備名稱：上袖機97工序名稱：袖子檢查設備名稱：車架98工序名稱：燙里底邊設備名稱：燙台99工序名稱：扎袖籠設備名稱：燙袖底機100工序名稱：疊．做彈袖襯設備名稱：融袖機101工序名稱：裝彈袖襯設備名稱：平車102工序名稱：扎前袖籠設備名稱：扎線車103工序名稱：剪．分燙修山頭設備名稱：分燙外袖機104工序名稱：捋肩頭設備名稱：高頭扎線車105工序名稱：合肩棉．合袖龍面里子設備名稱：切割肩棉車106工序名稱：上袖裡子設備名稱：上夾里機107工序名稱：封袖口設備名稱：平車108工序名稱：撬領角設備名稱：手工109工序名稱：拆全件線頭設備名稱：車架110工序名稱：半成品檢驗設備名稱：車架111工序名稱：劃眼位設備名稱：台板112工序名稱：鎖眼設備名稱：圓頭鎖眼機113工序名稱：鎖插花眼設備名稱：圓頭鎖眼機114工序名稱：打套節設備名稱：套節車115工序名稱：釘吊標設備名稱：套節機116工序名稱：點鈕位設備名稱：台板117工序名稱：剪．刷線頭設備名稱：車架118工序名稱：整燙
編輯本段西裝搭配
西裝一般有正版西裝和休閒西裝之分，一般西裝都要搭配領帶，領帶的顏色可以各式各樣，西裝還要搭配合適的西褲，皮鞋和皮帶，這才是完美的西裝搭配。在現代社會，對正統西裝的穿著知識和色彩搭配，成為每一個男士是否具有成功人士素質的標誌之一。而出色地把握穿西裝之道，也成為提高文化品位和走向成功的階梯之一。
基本搭配要點
西裝穿著要領：穿雙排扣的西裝一般應將紐扣都扣上。穿單排扣的西裝，如是兩粒扣的只扣上面的一粒，三粒扣的則扣中間的一粒或扣上面兩粒。在一些非正式場合，可以不扣紐扣。穿西裝時襯衫袖口一定要扣上。西裝的駁領上通常有一隻扣眼，這叫插花眼，是參加婚禮、葬禮或出席盛大宴會、典禮時用來插鮮花用的，在中國人們一般無此習慣。西裝的衣袋和褲袋裡，不宜放太多的東西，最好將東西放在西裝左右兩側的內袋裡。西裝的左胸外面有個口袋，這是用來插手帕用的，起裝飾作用，在此胸袋裡不宜插鋼筆或放置其它東西。西裝與襯衫：穿西裝時，襯衫袖應比西裝袖長出1－2厘米，襯衫領應高出西裝領1厘米左右。襯衫下擺必須扎進褲內。若不系領帶，襯衫的領口應敞開。在正式交際場合，襯衫的顏色最好是白色的。西裝與領帶：領帶是西裝的靈魂。凡是參加正式交際活動，穿西裝就應系領帶。領帶長度以到皮帶扣處為宜。如穿馬甲或毛衣時，領帶應放在它們後面。領帶夾一般夾在襯衫的第四五個鈕扣之間。西裝與鞋襪：穿西裝時不宜穿布鞋、涼鞋或旅遊鞋。莊重的西裝要配深褐色或黑色的皮鞋。襪子的顏色應比西裝深一些，花色要儘可能樸素大方。
不同場合的著裝搭配
〖正式場合的著裝〗 出席正式場合――宴會、正式會見、招待會、婚喪禮、晚間的社交活動必須穿深色西服，襯衫要求穿白色襯衫，領帶要求配戴有規則花紋或圖案的領帶，顏色對比不宜太強烈。〖半正式場合的著裝〗半正式場合――上班、午宴、一般性訪問、高級會議和白天舉行的較隆重活動，可以穿中等色、淺色或較明快的深色西服，可穿素淨、文雅與西服顏色協調的襯衫，配戴有規則花紋的或是素雅的單色領帶。〖非正式場合的著裝〗不拘一格的休閒西裝外套搭配
非正式場合――旅遊、訪友等，穿著可較為隨便自由，可選擇色調明朗輕快，花型華美的西服，襯衫可任意搭配，領帶也可自由搭配。女子的西式服裝樣式、花色繁多。不僅如此，即使許多男式服裝女子也可以穿用，如夾克衫、牛仔裝等等。按傳統要求，在正式的交際場合，女子一般應穿禮服。但現在多數西方國家對女子的穿著要求並不十分嚴格，在一般的交際場合女子可穿各式各樣的裙子，正式一點的場合則穿西服套裙。
不同季節的著裝搭配
〖春〗萬物復甦，欣欣向榮的氣象張揚著輕鬆而溫暖的心情。這一季的顏色可以是光譜中的任意一組，由冷色向暖色過度是最常見的。例如米黃、蔥綠。面料質地是以緊密、有彈性的精紡面料為主。結構最好是協調搭配的兩件套加風衣。〖夏〗烈日驕陽，無處躲藏的熾熱讓人們渴望涼爽。中性色、白與黑的對比，純質和明質相對弱些的顏色會受歡迎。例如：本白、象牙黃、淺米灰。棉、麻、絲是這一季著裝的首選面料。式樣簡單而裁剪恰當，做工精緻的套裝可以在工作時或晚會上穿。〖秋〗草木蕭疏，滿地黃葉應該堆積起沉甸甸的收穫心情。由一組暖色面料構成的著裝方式值得推薦。例如：咖啡色、芥茉黃。秋季最能體現“整體著裝”的方式，兩件套的套裝，帶有馬夾的三件套裝，或許再加上塹壕式外套――瀟灑的風衣。面料的選擇可以多樣化，膨鬆的質地和柔軟的裁剪值得考慮。〖冬〗寒極暖至，自然界的暗淡給人們創造展示色彩的機會，反季節的顏色同樣會有吸引力。當然，常規的應該是藏蘭、深灰、薑黃、深紫、褐色，冬季也可以整齊、精緻的搭配形象出現，這需要技巧，面料可以用羊毛、羊絨、駝絨為原料。
西裝尺碼的搭配
西裝是否合體的重要性在某種程度上要大於面料、品牌，如果尺寸不合適、穿起來不合體，再高檔的西裝也不適合。選購合體的西裝，需要了解西裝尺寸的標註方法以及每種方法的含義。根據中國的相關國家標準，成年男女的服裝尺碼都是用“號型制”來表示的，西服也不例外。所謂“號型”，包括“號”、“型”、“體型”三部分。其中，“號”表示人體的身高（用cm表示，以5cm為一檔）；“型”表示人體的淨胸圍（上裝，一般以4cm為一檔）或淨腰圍（下裝，一般以4cm為一檔）；“體型”表示人體淨胸圍與淨腰圍的差值；體型分類代號有Y、A、B、C四種，Y體型為寬肩細腰型（偏瘦或肌肉特發達型），A體型為一般正常體型，B體型腹部略突出（偏胖體型），C體型為肥胖體，具體差值為：體型YABC
差值（男）22～17cm16～12cm11～7cm6～2cm
差值（女）24～19cm18～14cm13～9cm8～4cm
當人們在商場購買西裝時，經常會看到44.46等數字。44.46其實是英寸，代表成衣的胸圍尺寸（注意和人體淨尺寸區別開來），舉例說明：男上裝的170/88A（通常又標作46A），表示適合身高在170cm左右（167.5～172.5cm），淨胸圍在88cm左右（86～90cm），體型為正常體型（胸腰差為12～16cm）的男士穿著，成衣的胸圍尺寸在116cm左右。簡單記憶方法，對於男士西裝而言，44對應165，46對應170，48對應175，以此類推。但如果是休閒西裝，合體性要求就沒有正式的西裝那么嚴格，很多廠家通常會用S、M、L、XL、XXL來標註尺寸，一般而言，S適合身高165～170身高的男士穿著，M適合身高170～175身高的男士穿著，以此類推。但如果體型偏胖，應加大一碼。關於西褲的尺碼，一般是用腰圍來表示的，表示方法有英寸（28.29.30……）、厘米和市寸三種方法，歐碼則多以1/2胸圍和1/2腰圍確定所屬號型。以皮爾卡丹西裝為例：標準體型為N，加肥體為M，同一身高的N體腰圍比M體要小6CM。身高則分為S（166-172CM）、R（172-178CM）、L（178-184CM）三種。例：一個身高75CM的人，如1/2胸圍為48CM，1/2腰圍為41CM，那么就該穿NR48號的衣服。而日本號型又有所不同，每一個號名稱皆有不同且無規律可循。同是身高170CM的人，就有M和ABM兩種型號對應胸圍95CM，腰圍為88CM的人。
編輯本段選購鑑別
版型“版型”對大多數人來說還較為陌生，版型相當於西裝的骨架，只有版型合適了，西裝才能夠為您的身材加分。目前國內市場上存在有三種版型，分別為美版、日版、歐版。美版西服：在2009年之前，幾乎全國各大男裝服飾集團採用的都是美式版型。美版西服的特點是“寬鬆、臃腫、拖沓”。美版西服偏田園休閒風格，屬於家居旅遊的穿著。雖然美國是隨性自由的國家，不過他們也從來不穿美版西服參加正式場合。特別值得一提的是，國內商家為了利益最大化，而且從六七十年代打拚過來的企業老闆本身對服裝並沒有什麼研究，於是將本身就不具備西裝美感的美版西服進行所謂的“改良設計”，使之“符合”大多數人的身型。所謂“符合”，不過就是大多數人都穿得下，所以這種“改良”的理念就可以總結為“只要胖子都能穿的下，那就都能穿了！”隨著理念的進步，美式西服在中國服裝市場的霸主地位已經被瓦解了。日版西服：稍微有些見識的男士，會在工作的時候選擇穿日版的西服。從審美的角度來看，日版西服的確比美版西服好很多。如果說美版西服整體呈O型、而日版西服則整體呈H型，給人嚴謹慎重的感覺，一般律師等嚴肅的職業會選擇日版西服。不過胖人顯胖、瘦人顯瘦，日版西服完全起不到修飾身型的作用。日版西服可以在台灣的各大西服定製店定製。歐版西服：西服正裝，歐版才是上選。完美的男子體型應當是一個倒立的三角，男裝正裝西服的穿著美觀最大的要點在於修身。歐版西服在採用寬厚的墊肩襯託了男性寬闊平坦的肩膀之後，從腋下部位開始，腰部自然內收，體現男性特有的魅力，可以說是美化體型的最佳選擇。如果您擔心肩膀不夠寬，衣服撐不起來，那么您錯了，西裝上衣的尺碼本來就是根據您的肩寬來定的，您應該擔心的是“我的腰會不會太粗了”。話說回來，腰太細太瘦的男士穿修身的正裝西服只能說貼身，而略有小腹的男士穿正裝西服才真正起到修身的效果。仕族網代售的Eabri經典男士西服，在收腰的幅度上，分修身和標準兩個版型，更加細緻的適合不同的人群。款式西裝款式看起來層出不窮變化繁複，在一家高級西服定製店內，可供挑選的款式讓人眼花繚亂。其實不論選擇何種款式，目的都或多或少是為了讓自己的身型看起來更健康更挺拔。除了參加宴會的禮服之外，最主流的款式也只有那么兩大類，一類是圓角下擺單開的單排扣西裝，一類是槍駁領方角下擺雙開的雙排扣西裝（下圖中間為單排扣款式，兩邊為雙排扣）。掌握了這兩類西裝，您就能輕鬆的選到自己合適的西裝了。雙排扣西裝顯得老成、穩重，而且太正式；單排扣西裝則顯得精神、幹練一些。若是年輕人，只要不是特別的高瘦，還是向穿衣達人歐巴馬靠近，選擇單排扣西裝比較得體。如下圖，衣領分平駁領和槍駁領兩種。對於單排扣西服，平駁領領形比較普遍，適合大多數人穿著。如果想要修飾身型的話，可以選擇不同的扣位來達到效果。槍駁領領形，強勢醒目，強調美化胸部輪廓，但是略顯老氣。年輕人選擇應該慎重還有一個因素就是駁口位置的高低，這是西服款式的關鍵。駁口位置即是西裝胸前所成三角型區域的最底端位置。以單排扣西裝為例（如下圖），駁口位置過高，三角型區域較小，這就牽涉到一件西裝的紐扣到底是該選擇3粒扣還是2粒扣（對於雙排扣則是6粒或者4粒）。3粒扣款式顯得魁梧、正式，2粒扣款式更顯灑脫、親切。再者，3扣顯胖，2扣顯瘦。總之，選擇歐版西服，然後3扣、2扣，平駁領、槍駁領，只要了解其中規律，大可根據自己的身型選擇合適的款式。之後便可一勞永逸的購買西服。還有是口袋，為了增加玩味，口袋的款式則比較多。如果為了塑型，若是覺得自己腰圍實在是太細了，大可選擇帶兜蓋的橫插口袋；反之若是覺得自己腰圍比較粗的話，選擇不帶兜蓋的斜插口袋在視覺上可以把腰圍削弱一些。只是前者比後者又要顯得古板、正式一些，再加上各人習慣不同，口袋究竟該如何選擇，見仁見智，影響不大。最後是褲子，褲子分無褶西褲、單褶西褲和雙褶西褲三種類型。雙褶款式太過老舊，屬於應該被淘汰的款式；單褶西褲適合大腿稍胖的男士穿著，有修身效果；無褶的西褲褲型最佳，適合大多數人穿著。
質量的細微鑑別
1.肩部與頸部的平衡與協調 男女職業西裝
一件優質西服的第一關鍵在於肩部與頸部的平衡與協調。穿著西服，肩部與頸部就如同衣架，它必需自然、舒適、沒有壓迫感才能表現出西服的垂墜度與優雅線條。 2.衣領的線條 西裝上領片必須自然地沿著襯衫領走，不可與襯衫領有太大距離。 3.門襟的平順 西服的下領片（lapel）與門襟即整件西裝的門面，它必須平順地服貼於前胸，不可外凸。4.袖子與袖籠的舒適西服整個袖型必須順著手自然放下的弧度。袖子與大身的結合線（即袖籠的弧度）更要自然、優美、平順。因為西服袖子穿著上的舒適性，將決定整件西服的舒適度。 5.打版技術與縫製技巧現代感的版型、細膩合身的剪裁線條，加上精緻的車縫以及符合人體美學的整燙技巧，方能塑造男性優雅、洗鍊的形象。 優良的品質從高級素材的選擇，到墊肩、袖頭襯、胸襯等加強襯的設計與運用均能表現西服的優質。
選購時的整體參考
（1）面料花色的選擇：一般來說，身材高大者，宜選擇深色，這樣可避免人們視覺上的臃腫感；而身材矮小者，則最好選擇淺色面料，這樣可給人一種伸展感。年輕人不要穿花形模糊、顏色灰暗的面料，以免顯得老氣橫秋。而老年人也不宜選擇花形明快的鮮艷面料，以免有失其穩重，深沉形象。（2）樣式的選擇，要選好樣式，首先應掌握[6]的特點。西服的肩部，除要求肩縫順外，還要適當地“翹”，即通常所謂的翹肩。但翹肩不是聳肩，不是肩部比領窗高。翹肩，是從領窗到抽肩的中間，要隨人體該部位形狀自然地“塌”下去，至袖肩部又翹起來，從而給人一種自然美。平肩、端肩、聳肩，則是特殊修飾的造作，不符合西服的特點。西服的領子也是主要部位。選購時，要看其是否平服，領窗是否圓順，翻領是否平平地貼伏於領窗一周。目前，高檔西服的領底是絨底，質地平、易平伏，屬於國際流行的西服原輔料。而中低檔西服，則多用本料做領底。此外，選購時應注意西服的脖要與人的面龐同寬，而面寵窄的人若選擇寬脖頭的款式，則顯得面龐更窄。同時，脖頭還應自然下翻，要有一種舒服、飽滿的視覺效果。（3）做工的選擇：西服的做工也很重要，粗糙的做工，使西服在穿著過程中很易走形，大大降低西服的美感。因此，購買西服時一定要檢查作工。首先，要看縫線是否平直，有無斷線、重線和跳線。二是要看西服里與西服面是否服貼，有無鼓包、折皺感。三是要看西服表面有無油跡、污點。四是要看面料拼接是否協調自然。五是要看服裝的熨燙效果，是否挺直，光澤是否一致，有無燙損之處。（4）用料的選擇：西服的用料一要鑑別面料質地，防止奸商以假充真，以次充好。二是注意內襯和口袋襯布的用料，看其是否密度過於稀鬆，以免好面配次襯，影響穿著。（5）注意商標、廠家和產品合格證的檢查：看其內容是否完全、可靠，是否是假冒商標。
編輯本段西裝保養
如果能小心的保養及照顧[7]，它將會帶給人們更長久的專業與自信。但是千萬不要保養過頭，以免毀掉一件衣服，尤其是質料越精緻的西服，更是禁不起過度的清洗與整燙。 一般而言，西裝一季送洗2－3次就足夠了，在衣物送洗時，先將服飾污點處告知業者，尤其是酒類或汽水的污漬，因為這些污漬都有糖份，乾洗前必須先處理乾淨，否則在乾洗過程中遇熱即會焦化成為咖啡色，破壞西服整體色澤。至於穿著部分，以西褲來說，每次穿著次數以不超過兩天為原則，要以多件西褲輪流穿，讓西褲有充裕時間恢復彈性與柔軟度。 微縐的西裝掛一夜就可以恢復，或是掛在浴室里，讓洗澡時的熱氣蒸一蒸，便可消除皺摺；如果西裝已經縐的不象話，在熨燙衣物時要特別注意溫度，儘量燙衣服的反面，或者在衣服與熨斗間放一塊布。隨著季節的變換，衣服的收藏保養也要多加注意。穿過的衣裝在換季收藏時，一定要先清洗乾淨，即使只穿過一次，因為衣服只要是穿過就會沾染到汗水、灰塵等，若不事先洗淨，很快地小小的污垢即產生小塊的霉斑；甚至會變成蛀蟲的生長場所。 以冬季外套而言，領子、袖口一定要洗乾淨，洗完後一定要用木衣架掛，肩袖才不會變形。至於夏季服裝，如襯衫、西褲，以質料加以區分，如毛、棉、麻同樣要乾洗，襯衫則可以迭式收藏。
編輯本段清洗西裝
好西[8]服是指用好面料經高工藝手法縫製而成的西服，其版型和各個部位都很精細，為了不破壞西服本身的型，所以不能水洗，而好面料是指上好的優質羊毛或羊絨面料，大家都可以想像得到，羊被雨淋過後的樣子，羊毛會貼上在一起，影響乾羊毛的滑順了。洗：西裝的洗滌很有講究，第一是不能經常洗滌，同時需要洗滌時西裝一定要高水乾洗。衣服的清洗期最好3—4個月清洗一次，效果較好，對面料也沒有損壞，若清洗過勤也不是太好，若衣服穿著時間很短，表面又沒有很多灰塵，可以在洗除塵土後，用潮濕輕燙，灰塵會隨水洗粘附在毛巾上。一件西服不宜連續穿得太久，西裝穿後會因局部受力變形，穿過一段時間後應先把兜中的物品取出，使面料恢復原狀。放在衣櫃內保存時，口袋內應放入除蟲劑，套上罩袋，並經常能夠通風，同時應放在溫度較低的地方.相對濕度一般35-40度較為適宜。掛:掛西服最好是木質或塑膠的寬柄圓弧西服專用衣架，這種衣架多被製成衣褲聯合衣架。褲子吊掛可用衣褲聯合衣架，也可用帶夾子的西褲專用衣架，將褲線對齊，夾住褲腳.倒掛起來將衣服用衣架掛起來也會減輕衣服表面的變形程度。
編輯本段西服的養續
西服作為比較昂貴的正裝，是非常需要精心保養的。不恰當保養的西服，很容易會變形走樣，失去應有的穿著效果。而越貴的西服，尤其是定製西服，越需要保養。西服要懸掛西服保存一定要懸掛。西服本身的自重很重。平放的西服，很容易會因為重量而變形。尤其是長期存放的西服，一定要掛起來，定製西服尤其如此。西服口袋西服懸掛的時候，把西服口袋裡的東西，尤其是重物取出，長時間的重量，很容易讓西服變形。西服平時穿著的時候，也注意儘量不要在下口袋中放東西。西服衣架西服的衣架不能使用那種用細細的鐵絲做成的衣架，一定是要那種寬寬的衣架，而且是有一定弧度的那種。這種西服衣架是模仿人的肩膀形狀製成的，有利於保持西服肩部不變形，從而妨礙西服穿著效果。西服存放西服掛完還不算完事，有時間的話，每天最好要刷一刷，刷的時候，要掌握技巧，這樣，刷毛與面料成90度角，用刷毛尖輕輕地掃。刷的順序是兩個前衣片、後背、雙肩、兩隻袖子、領子。刷的時候一定要自上而下，因為這樣刷衣服，不僅是為了清除灰塵，還能梳理和舒展纖維，使其得以休息。最最理想的做法是，用濕毛巾輕輕擦拭西服，然後放在通風處晾乾，這樣，第二天，再穿的時候，會幹乾淨淨，跟新的差不多。[9]
編輯本段穿著弊端
西裝穿著在身，給人以筆直，端正的感覺，所以公司面試的時候，穿西裝也成為了一種選擇。但是從人體工程學角度講，經常穿西服會使人腰部疲勞，對經常坐辦公室的人來說並不是一個好的選擇。所以其他正裝的選擇也成為必要。西裝的外套也不作為工作服，只是出席正式場合（比如婚禮，報告會等）的必要。禮服
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