概述
旗裝傳統的男式旗人之袍在現代一般稱長袍、馬褂、長衫。女式旗人之袍被稱為旗裝，是中國滿族女性的傳統服飾，旗袍一般認為是女性旗裝的改良，在旗裝的基礎上結合漢族服裝立領、下擺開叉等特點、吸收西方裙裝部分特點而來
。旗裝旗袍主要區別是在與，旗裝是寬大不露肌膚的，旗袍能突顯女性美感。
演變發展
努爾哈赤統一女真各部建立後金，推行八旗制度，滿族被稱為“旗人”，故他們的服裝被稱為“旗裝”。這種袍服男女均有穿著。其一般特徵為：圓口領、窄袖、向右側捻襟、下擺四面開衩、帶扣絆、束腰帶。四片裁製，便於上馬下馬；窄窄的袖子，便於射箭。由於袖子口附有馬蹄狀的護袖，又稱馬蹄袖。面料多為皮革。
旗裝1644年滿族入主北京後，原先的遊獵文化與漢族的農耕文化相融合，到了清末旗
裝特徵也發生了一些變化：圓領變為一寸多高的立領，這種弧形領子即後世俗稱的旗袍領的鼻祖。四面開衩變為兩側開衩或不開衩；窄袖變為喇叭袖；袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子，俗稱“畫道兒”或“狗牙兒”；做工日趨精巧；面料開始以棉布為主，絲綢也逐步盛行。
旗裝作為八旗婦女的衣袍，不僅僅用來禦寒保暖，同時也是區別身份等級的象徵，當時，旗裝屬於宮裡的禮服，是上等人的專有之物，只有宮裡的皇太后、妃子、格格及貼身丫鬟才能穿旗裝，而宮中普通丫鬟、傭人只能穿戴短襖長褲。民間的普通百姓雖然沒有等級之分，卻有富貴貧賤的區隔，中上等人家款式簡單，但面料上十分考究。
在滿族人逐漸脫離騎射生涯後，馬蹄袖已成裝飾，而放下馬蹄袖仍然是滿族人對長者、尊者致敬的禮儀。按照清代法規，當時漢族女子可以不穿著旗裝。但服飾習俗的變遷往往隨著社會風尚的改變而發生微妙的變化。
滿族男子穿的旗裝，其樣式和結構都比較簡單，原為滿族騎射時穿用的圓領（無領後習慣加一假領），大襟，窄袖，四面開禊，左衽，帶扣絆，束帶，四面開衩是為了騎射自如，箭袖是為射箭方便，又可禦寒保護手背。
旗裝滿族婦女穿的旗裝，是直立式的寬襟大袖長袍，下擺及小腿，也外有繡花紋飾。樣式美觀大方，講究裝飾，領口，袖頭，衣襟都繡有不同顏色的花邊，有的多至十幾道，穿起來勻稱苗條，婀娜多姿。
有一種女式旗裝叫“大挽袖”，把花紋繡在袖裡，“挽”出來更顯得美觀.滿族婦女所穿旗裝，從樣式到做工都十分講究.在旗裝領口，衣襟，袖邊等處鑲嵌幾道花條或彩牙兒，有的還要鑲上18道衣邊才算是美。天寒時則外加馬褂或馬甲於袍外，即長到肚臍、四面開衩、對襟的短褂，俗稱馬褂。亦有外套一馬甲（俗稱坎肩）者。
馬蹄袖是滿族男女旗裝之袖式，亦稱箭袖。清初，滿族男子所服旗裝，袖口較窄，袖端多加一長可露指的半圓型獸皮(後改布質)，因其狀酷似馬蹄而名之馬蹄袖。優點是征戰、打獵時射箭方便，禦寒保護手背。
清中期以後，該袖式的服裝漸從便服轉為禮服，便服多為平袖，禮服仍為馬蹄袖。平時多捲起，在辦公事、喜慶節日、拜見上司、叩見長輩時，必須先左後右地放下馬蹄袖，才可行拜見禮。亦有將馬蹄袖用鈕扣繫於便服袖口以為禮服之用者。滿族婦女禮服亦多為馬蹄袖式。
旗袍作為旗裝的衍生品，形成於民國時代。後成為能夠代表中國的服裝，並風靡世界。
旗袍源於旗裝，在濃厚的清朝封建禮教氛圍中，想要婦女如現代一般外露曲線是不可能的。旗裝的裁製一直採用直線，胸、肩、腰、臀完全平直。旗裝大多採用平直的線條，衣身寬鬆，下擺不開衩，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；在袖口領口有大量盤滾裝飾。自民國後，融合西方裁剪技術和風格元素逐漸改良，無論滿族還是外國人，都十分熱衷。
特徵
大多採用平直的線條，衣身寬鬆，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；在清末女子袖口領口有大量盤滾裝飾。色彩上，黃色是皇家獨尊之色，民眾是忌用。旗裝色彩鮮艷複雜，用料等花色品種就多樣，喜用對比度高的色彩搭配。王宮旗裝用色明朗、強烈、艷麗，平民則以灰暗顏色為習俗。盤滾設計上，在領口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子。由於旗裝是一種平面服飾，盤滾成為旗裝除面料外的唯一設計空間，因而以多盤滾為美。清末曾時興過“十八鑲”（即鑲十八道花邊）。.圖案上，清代旗裝紋樣多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。
旗裝的工藝繁複，是歷朝袍服所不及的。盤金滿繡在歷史服裝中可稱之為“最”。為表現顯赫的地位和富貴的身價，一般旗裝繡花圖案面積可占70%，工藝之重超乎尋常。宮廷旗裝按官品等級選擇高檔華貴面料，如緞、綃、綢、紗及剪絨織物。
官用特徵
官用袍服寬肥，上窄下闊呈三角狀，無領，下擺設2~4個開衩，便於端坐和騎射，扣襻和箭袖為實用，也為裝飾。10~17厘米（3~5寸）形似馬蹄的箭袖（又稱護袖），是一種“仿生”設計。平時回挽至肘部增加美觀，外出時放下遮蓋手背禦寒防冷。
當王公大臣入朝廷見皇帝時，將馬蹄袖撣下，雙手扶地，行三拜九叩大禮，以示主僕的尊卑關係。
